Как обложить кирпичом чугунную печь. Обкладка металлической печи кирпичом

15.03.2019

В небольшом частном доме, на даче, в бане обычно не хватает места для большой кирпичной печи. Там устанавливают небольшую печку из металла. Особенностью этого материала является то, что быстро нагреваясь, он также быстро теряет тепло. Обкладка кирпичом металлической печи увеличивает в несколько раз время обогрева. Выполнить кирпичный кожух достаточно просто, это вполне можно сделать своими руками.

Зачем нужна обкладка

Изобретенная более ста лет назад печка-буржуйка пользуется популярностью и в наши дни благодаря своим положительным свойствам:

Небольшой вес;
Большой срок службы;
Компактность;
Мобильность;
Быстрый обогрев помещения;
Простота установки.

Недостатков у нее немного:

Плохо удерживает тепло;
Поверхность сильно раскаляется во время топки.

Для устранения этих явлений вокруг металлической конструкции выкладывают кирпичные стенки.

В результате печь получает новые положительные свойства:

Металлическая печь во время горения топлива быстро нагревается и отдает тепло. Как только огонь погаснет, печь быстро остывает и в помещении понижается температура. Кирпичи, окружающие поверхность печи нагреваются и, в отличие от металла, отдают тепловую энергию медленно. Обкладка печи кирпичом дольше поддерживает комфортную температуру в комнате.
Во время горения топлива металл разогревается настолько, что прикосновение к нему может вызвать ожог. Поверхность кирпича не нагревается до такой высокой температуры. Жар от нагревательного прибора становится мягче и равномернее распределяется по комнате.
Кирпич придает печи привлекательный вид. Благодаря своим качествам он может из простой печи сделать декоративный элемент, украшающий интерьер.
Кирпичная оболочка «дышит». В процессе нагревания влага из кирпича испаряется в помещение, а во время остывания впитывается. В итоге улучшается микроклимат – воздух не будет пересушенным или слишком влажным. В комнате с кирпичной печкой не бывает сырости и плесени.

Способы обкладки

Закрывать корпус печи можно частично или полностью. Иногда обкладывается и дымоходная труба. От способа обкладки зависят варианты использования печи.

Обкладка		Назначение
Кирпич «на ребро»		Печь для быстрого обогрева комнаты. Продухи в стенках улучшают циркуляцию воздуха. Она удобна в домах с непостоянным проживанием.
Мини-печь для обогрева и приготовления еды		Металлический корпус закрыт со всех сторон, дымовая труба выведена в сторону. Варочная плита имеет конфорки. Печь хорошо обогревает небольшую комнату, долго сохраняет тепло.
Три стены выложены в полкирпича		При небольшом расходе кирпича значительно увеличивается энергоемкость печи. Стены предохраняют от контакта с раскаленной поверхностью. На верхней плоскости можно приготовить или разогреть еду.
Печь с баком для нагревания воды		Закрытая с трех сторон печь, сверху установлена водогрейная емкость. Такие печи устанавливают в банях.
Печь в стене		Корпус, расположенный в стене, обложен шамотным кирпичом, обогревает два смежных помещения. Лицевая сторона имеет декоративный вид и оформлена, как камин.
Дымосборник и труба обложены кирпичом		Дымовая камера и труба выложены из кирпича, что способствует аккумулированию тепла.
Железная печь-камин		На кирпичной конструкции видна только дверца топки. Пьедестал приподнят над полом, образуя нишу для дров. Каминная дымовая труба улучшает декоративный вид.
Печь-камин в нише		Кирпичные стены ниши нагреваются от открытой печи и излучают тепло в помещения. Дымовая труба скрыта в кирпичной конструкции. Такие камины устанавливают в гостиных.

Расходные материалы

Для работы при высокой температуре все материалы должны быть жаростойкими. От этого зависит долговечность конструкции.

Кирпич.

По огнеупорным свойствам для обкладки подходит шамотный и керамический полнотелый кирпич пластической формовки М250 и выше. Весь объем кирпича желательно брать из одной партии.

Обратите внимание! Качество кирпича можно проверить при покупке. Упавший с высоты 1 м брусок не должен рассыпаться на мелкие кусочки. Внимательно осмотрите скол – равномерность окраса сердцевины говорит о качественном обжиге.

Обкладка металлической печи кирпичом, расположенной в жилом помещении должна иметь эстетичный вид. Под штукатурку или облицовку можно брать рядовой кирпич, если отделка не планируется, лучше взять лицевые бруски с гладкой или фактурной поверхностью.

Раствор

Стандартный цементно-песчаный раствор от сильного жара растрескивается и высыпается из кладки. Для печных работ используют глиняно-песчаный раствор в отношении 1 к 1 – 1 к 2. Приготовить такой раствор можно самостоятельно.

Прочность полученного раствора будет зависеть от правильного соотношения компонентов. Одной из характеристик глины является жирность – чем она выше, тем больше песка нужно добавить.

Обратите внимание! Правильность состава глинистого раствора проверяют опытным путем. Из смесей глины с разным содержанием песка изготавливают лепешки и оставляют для естественного высыхания. Готовый сухой образец без трещин и признаков рассыпания определяет нужное соотношение.

Упрощают выбор раствора готовые сухие смеси, которые продаются в строймаркетах. Цена их не высока, а покупка избавит вас от лишних хлопот. Прилагаемая инструкция дает рецепт приготовления. Обычно в ней указывается количество воды для разведения смеси и время застывания раствора при разных температурах.

Арматурная сетка и металлический профиль

В некоторых случаях (большая площадь или маленькая толщина стен) кладку укрепляют арматурной сеткой. Нужной ширины полосы нарезают заранее.

Уголок или полоса нужны для перемычек, если печь обкладывается со всех сторон.

Гидроизоляция и жаростойкий теплоизоляционный материал

На бетонное основание под печь укладывают гидроизолирующий слой, чтобы кирпич не сырел. Для этого используют рубероид или подобный ему материал. Теплоизоляция выполняется асбестом.

Технология обкладки

До начала кладочных работ необходимо подготовить основание и установить жаростойкую теплоизоляцию на стены (если они выполнены из горючего материала).

Часто печи банные чугунные под обкладку кирпичом устанавливаются в стену парилки таким образом, чтобы топочная дверца выходила в предбанник. Поскольку вся парилка выполняется из дерева, теплоизоляции нужно уделить особое внимание. В местах соприкосновения кирпича и дерева прокладывают двойной слой теплоизолятора.

На что нужно обратить внимание:

Теплоизоляция стен выполняется асбестовыми плитами или подобным негорючим материалом;
Отопительный прибор и дымовая труба должны располагаться не ближе 20 см от стены;

Между металлической поверхностью и кладкой оставляют зазор 10 см для циркуляции воздуха;
Для движения конвекционных потоков, быстро нагревающих помещение, в кладки оставляют отверстия (продухи), их делают по два вверху кладки и два внизу, на боковых стенах;
При обкладывании лицевой стенки с дверцами нужно следить, чтобы кирпич не мешал их открыванию;
Выступивший из швов раствор удаляйте сразу, пока он не засох.

Разобраться в технологическом процессе проще на конкретном примере. Рассмотрим, как делается обкладка банной печи кирпичом. Металлическая печь будет установлена на бетонный фундамент. Кирпичный кожух закроет четыре стенки, для дверцы предусмотрено окно на перемычке из уголка.

Фундаменты

Банные печи чугунные под обкладку кирпичом устанавливают на бетонное основание. Допускается установка на деревянном полу, если лаги и доски настила имеют достаточную прочность.

Для нашей печи требуется фундамент. Он делается следующим образом:

Роется котлован глубиной 50 см. Его размер на 15 см больше габаритов печи в длину и в ширину.
На дно насыпается песок слоем 10 см, утрамбовывается. Следующим слоем будет щебнь, также уплотненным.
Укладывается арматурная сетка.
Заливается цементный раствор М200.
Оставляется для набора прочности на две недели.

На готовый фундамент укладывает слой рубероида для гидроизоляции. Сверху кладется стальной лист, который должен выступать перед лицевой стороной на 40 см.

Кладка стен

Облицовка печей выполняется в четверть (на ребро) или в полкирпича. Большая толщина снижает эффективность работы печи – она будет перегреваться, появится быстрая тяга, и большая часть тепла уйдет через трубу. При этом сам кирпич будет недостаточно прогреваться и хуже обогревать помещение.

Начинается работа с укладки первого ряда сплошным настилом. Второй ряд можно также сделать сплошным. Следующие шаги:

В третьем ряду в боковых стенах оставляется по два продуха размером по 60 мм;
Перед кладкой четвертого ряд устанавливается печь, дверца выводится на плоскость стены, дверная рама оборачивается асбестом;

Вокруг топочной дверцы уложен асбест

Еще три ряда выкладываются по периметры сплошной кладкой;
На верх шестого ряда над дверцей укладывается уголок № 40 длиной 350 мм;

Седьмой, восьмой и девятый ряды – сплошная кладка по периметру;
В десятом ряду опять оставляем по два продуха;
Одиннадцатый ряд – завершающий.

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь. Прежде чем приступить к изучению инструкции по правильной кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом, быть может именно ваша модель печи не требует этого действия?!

Металлическая печь, обложенная кирпичом (в парилке)

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит и печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфортная атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом — опасно для здоровья.

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
Легкая и простая эксплуатация.
Она быстро растапливается.
Обладает хорошей тягой.
Высокая производительность.
Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

красный керамический кирпич;
шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Пошаговая инструкция по работе + фото

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
Рубероид.
Доски для создания опалубки.
Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

Строительный уровень.
Совковая лопата.
Строительный маркер.
Измерительная лента (рулетка).
Строительный отвес.
Кельма.
Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

Вырезаем доски и убираем их в стороны.
Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Первая протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео: как правильно обложить металлическую печь своими руками — мастер класс

Чтобы обложить железную печь для дома кирпичом не нужно быть профессиональным каменщиком. Дабы результат вас не разочаровал нужно правильно выбрать материалы, постоянно проверять ровность кладки водяным уровнем и стараться выполнять работу аккуратно. Кирпичный защитный кожух очень полезен для железных печек, благодаря ему прогрев помещения происходит равномернее, улучшается микроклимат.

Зачем обкладывать железную печь кирпичом

Железные печи для дома пользуются большой популярностью по многим причинам. Они недорогие, их легко установить и удобно эксплуатировать. Ими обогревают дома, а также используют для парных в бане. Их делают со стали 3-4 мм, поэтому такие печки достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Если обложить железную печь кирпичом, то ее инертность значительно повышается. Экран из кирпича аккумулирует тепло, что особенно актуально в бане. От металлической печки исходит сильный жар, который опекает кожу. А также раскаленный металл выжигает кислород, в парилке становится душно и некомфортно.

Вторая функция кирпичного кожуха – это защитная.

Выбор материалов

Мы уже разобрались с тем, можно ли обложить железную печь кирпичом и какие это дает преимущества. Теперь расскажем, как правильно подобрать материалы. Начнем с кирпича, ведь для этого дела подойдет не любой. Обычный кирпич не подходит, нужен огнеупорный и желательно полнотелый. В продаже есть простые (черновые) кирпичи, они дешевые, но не очень красивые.

Обязательно используйте армировку.

Те, кто использовал дешевые материалы, потом жалеют, что не купили кирпич с декоративным покрытием. Они бывают разных оттенков и фактур, такая кладка смотрится красиво и богато. Несмотря на большую разницу в цене за единицу товара, общая стоимость работ будет не так сильно разиться из-за маленького объема.

Где-то на форумах встречался комментарий, что кто-то уложил кожух из кирпича вообще без связующего (раствора). Это явно дилетантский подход, халтура в чистом виде. Раствор нужен обязательно – это даже не обсуждается, так как сделать обкладку железной печи нужно один раз, но качественно. Учитывая высокие температуры эксплуатации можно использовать три вида растворов:

цементный с примесями глины;
глиняный на песке;
цементный с примесями клея для керамогранита.

Возведение кирпичного кожуха вокруг печи

Первая проблема, с которой вы можете столкнуться в самом начале работы – это отсутствие фундамента. Установка железной печи своими руками из-за малого ее веса не подразумевает обустройство фундамента. Ее можно ставить на специальную подложку, но для возведения даже декоративной стены из кирпича такая основа не годится. Поэтому, если фундамента нет, то можно залить основание из бетона. Это будет обычная плита толщиной 5-7 см, которая просто лежит на полу. Убедитесь, что пол выдержит нагрузку, вес платформы и кожуха будет достаточно большой.

Швы затираются по ходу возведения стены.

Как залить платформу:

сделайте опалубку - размер плиты нужно подбирать с учетом ширины кирпича, метода кладки и отступа от металлических стенок;
застелите пароизоляцию – можно обычный плотный полиэтилен;
залейте цементный раствор.

Основа должна хорошо высохнуть, хотя бы 3-5 дней. Затем на эту платформу устанавливается печь и можно приступать к обкладке железной печи кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, можно сэкономить и поставить кирпич на ребро. Но учтите, толщина стенок будет меньше, соответственно, инертность также снизится, то есть печь будет быстрее остывать. Полезно знать: « «.

Между кладкой и стенками печи должно быть расстояние 5-10 см. Если отступ меньше, то металлические стенки будут перегреваться, что негативно отразится на сроке эксплуатации печи. Но если отступить слишком много, то кожух будет долго греться, а это ведет к перерасходу дров, много тепла успеет улететь в трубу, пока помещение достаточно прогреется.

Оставьте отверстия для конвекции воздуха. Несколько снизу и несколько сверху. Вместо них можно устанавливать дверки, которыми будете регулировать поток воздуха. Через каждый ряд укладывайте армирование, хоть многие мастера считают, что это необязательно, но лучше все же перестраховаться. Швы затирайте сразу по ходу возведения кожуха.

Когда конструкция будет готова, нужно подождать пока застынет раствор. В процессе работы вы неизбежно измажете стенки. Очистить застывший на кирпиче раствор можно механическим путем. Используйте ручную щётку по металлу или же специальную насадку для дрели. Первый прогрев нужно делать, постепенно наращивая температуру. Посмотреть, как обложить железную печь кирпичом можно на видео ниже.

Металлическая банная печь станет более теплоемкой в том случае, если ее закрыть кирпичными стенками. Такая конструкция способна намного дольше удерживать тепло в помещении парной, а значит, и продлить комфортное пребывание в бане без увеличения расхода топлива. Кроме того, подобный кирпичный «футляр» полезен с той точки зрения, что становится хорошей мерой безопасности - ограждает деревянные стены строения от сильного жара и оберегает людей, принимающих банные процедуры, от случайных ожогов.

Основа под банную печь часто закладывается еще в процессе обустройства фундамента, но бывает и так, что когда металлическая печь-каменка обладает относительно небольшой массой, ее устанавливают на изолированный от перегрева участок деревянного пола. Если же дощатая основа недостаточно прочна, то ее укрепляют, или же демонтируют часть пола для обустройства отдельного фундамента под печь и под выкладку кирпичного экрана. В этом случае, придется произвести достаточно объемную и трудоемкую работу. Для того чтобы сделать все правильно и хорошо разобраться в том, как обложить железную печь в бане кирпичом, необходимо разобрать весь процесс поэтапно.

Когда можно обкладывать металлическую печь, стоящую на деревянном полу?

Если фундамент под печь заливается еще на «нулевом» цикле строительства, то не возникнет никаких препятствий для установки как самого отопительного прибора, так и кирпичного экрана вокруг него. Но что делать, если планируется кирпичная облицовка вокруг печи, установленной на деревянном полу? Надо полагать, что если она уже там стоит, то пол с нагрузкой стравляется. И, понятно, велик соблазн избежать процесса заливки или укладки фундамента – просто выложить жаропрочное основание, а затем – стены вокруг печки-каменки.

Чтобы изначально не допустить ошибки, ведущей к нестабильности полов и высокой вероятности разрушения созданной конструкции, необходимо произвести некоторые расчеты.

Вычисления следует начинать с оценки несущих возможностей пола, так как, может быть, даже не придется его укреплять. Однако, не исключено и то, что, наоборот, ничего не останется делать, кроме как возводить фундамент.

Представленная ниже таблица, составленная с учетом параметров балок перекрытия (или лаг) пола дает представление, какая весовая нагрузка (из расчёта килограмм на квадратный метр) допустима, чтобы пол не потерял своих прочностных качеств. При этом шаг установки лаг (балок) принят в 600 мм. Это – оптимальная, «ходовая» величина шага, обеспечивающая наиболее равномерное распределение нагрузки. А кроме того – отлично подходящая для укладки между лагами термоизоляционных материалов (большинство утеплителей выпускается именно в таком формате – 600 мм).

Таблица величины разрушающей нагрузки на лаги (балки) перекрытий (кг/м²).

Сечение лаги (балки)	Длина лаги (балки) между точками опоры
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
Доска 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
Доска 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
Доска 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
Брус 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
Брус 200×200	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
Бревно Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
Бревно Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом обозначены нагрузочные параметры с необходимым запасом прочности по прогибу балок для суммарного веса конструкции.
Зеленым цветом в таблице даны предельно допустимые параметры нагрузки .
Красным цветом выделены недопустимые значения (более чем в два раза от допустимой нормы), то есть при них могут произойти деформация и разрушение системы пола.

Итак, допустимая нагрузка напрямую зависит от сечения лаг (балок), безусловно, если они находятся в приличном состоянии – не прогнившие, не просевшие, без признаков нестабильности. Доска настила при этом должна быть толщиной не менее 40 мм. Значит, после ревизии пола, следует для себя из таблицы выписать ту нагрузку, которую «можно себе позволить» без обустройства дополнительного фундамента под печь.

Эта нагрузка будет складываться из весовых параметров самой печи плюс дополнительной массы планируемой кирпичной кладки. Значит, следует поближе рассмотреть параметры кирпичей.

Параметры кирпича для обкладки печи

Для обкладки печи используется полнотелый керамический красный кирпич, иногда применяют и шамотный. Шамотный вариант, казалось бы, более эффективен, так как имеет более высокую плотность и лучше сохраняет тепло, но и цена на него существенно выше. К тому же его выраженные жаропрочные качества при рассматриваемом использовании все же остаются невостребованными, и такое применение выглядит сомнительной роскошью.

Для расчета нагрузки, создаваемой выкладываемыми стенками вокруг печи, будем руководствоваться линейными и весовыми параметрами наиболее часто применяемых видов кирпича.

Таблица основных характеристик красных полнотелых кирпичей, рекомендуемых для обкладки металлической печи:

Параметры	Лицевой	Лицевой фигурный R-60	Лицевой «Мореный дуб»	Керамический для печей и каминов

Марка по прочности	М-250	М-250	М-250	М-200
Размер, мм	250×120×65	250×120×65	250×120×65	250×120×65
Марка по морозостойкости, (количество циклов)	F35	F35	F35	F75
Влагопоглощение, %	8.5	8.5	8.5	6
Масса, кг	4	4	3,8÷4,0	4.1
Теплопроводность, Вт/(м×ºС)	0.61	0.61	0.61	0.72

Выпускаемый шамотный огнеупорный кирпич представлен в большом разнообразии размеров:

ШБ-5 — 230×114×65 мм;
ШБ-1 — 230×65×65 мм;
ШБ-6 — 230×114×40мм;
ШБ-8- 250×120×65 мм;
ШБ-9 — 300×150×65 мм;
ШБ-22, 23 — 230×114×65 (55, 45) мм;
ШБ-44,45 — 230×114×65 (55, 45) мм.

Удельный вес одного «типового» шамотного кирпича, согласно ГОСТу 390-96, варьируется от 3,4 до 4 кг. Если для постройки экрана все же выбирается этот вариант материала, то рекомендовано при расчетах ориентироваться на большее значение массы, чтобы создавался запас прочности основания.

И – для справки: теплопроводность шамотного кирпича составляет около 0,6 Вт/м×ºС, морозостойкость – от 15 до 50 циклов, а влагопоглощение у разных типов варьируется от 2 до 10%.

Расчет суммарной нагрузки от намечаемой конструкции

Имея представление о размерах и массе кирпича, несложно разобраться в том, как просчитать суммарную массу конструкции, состоящей из печи и ее кирпичного «футляра».

Как правило, масса отопительного прибора указывается производителем в техническом паспорте, и остается лишь определить только количество необходимого кирпича для выкладывания стенок и его суммарный вес. Этот результат, разделённый на площадь конструкции в ее основании (в плане), даст искомую нагрузку, выраженную в килограммах на квадратный метр.

Хотя кирпичные стенки ограждения не будут нагреваться также сильно, как металлические поверхности печи, между ними и деревянной стеной бани необходимо предусмотреть зазор размером как минимум 100÷150 мм, в целях обеспечения пожаробезопасности.
Кроме этого, необходимо обязательно оставить пространство между стенками печи и кирпичным экраном – оно может составлять от 100 до 150 мм. Если не предусмотреть этого просвета, то печь будет перегреваться, а это значит, срок ее безаварийной эксплуатации значительно сократится. Если же просвет задать более 150 мм, то парная будет нагреваться слишком долго. Это приведет к неоправданно большому расходу топлива. Да и о компактности конструкции в стеснённых по площади условиях парной тоже следует подумать.

Поэтому первым шагом необходимо произвести разметку установки кирпичных стенок, отступив от стен бани, а также предусмотрев зазор между кладкой и отопительным прибором шириной в 100÷150 мм.

Если расчет будет проводиться опытным путем, то по разметке имеет смысл насухо выложить основу, состоящую из одного сплошного ряда кирпичей, а также первый ряд стенок кирпичной облицовки.
Следующим шагом отдельно просчитывается количество кирпичей основы. Те же расчеты проводятся и с кирпичами первого ряда.
Теперь определяется количество рядов в кладке. Для этого высоту отопительного прибора нужно разделить на стандартную толщину или ширину кирпича. С учетом толщины шва это будет 70 мм – при кладке в полкирпича, или 125 мм – при выборе способа кладки в четверть кирпича. Или же можно просто выложить насухо вертикально (столбик) из кирпичей, с учетом оставляемых зазоров для кладочного раствора – наглядно сразу будет видно, сколько потребуется рядов.
Далее, количество кирпичей в одном ряду умножается на количество рядов.
Если планируется поднять лицевую (или иную, по замыслу) сторону экрана над печью на несколько рядов, то они просчитываются отдельно, и количество кирпича добавляется к общему.
Остается полученное количество материала умножить на массу одного кирпича. К полученному результату добавляют еще порядка 10% – на массу кладочного раствора. Например, если требуется выложить 80 кирпичей, то результат будет равен 80 × 4 = 320 кг + 10% = 352 кг.
К полученному суммарному весу кирпичной кладки прибавляют массу отопительного прибора. При этом, безусловно, следует принять во внимание его особенности. Так, не забывают про массу выложенной каменной укладки (если ее вес не входит в паспортный показатель печи), а если печь еще оснащена водогрейным баком, то обязательно принимают в расчет его полную наполненность водой.

Произведя все эти расчетные манипуляции, получают общий вес конструкции, которая и будет давать дополнительную нагрузку на балки перекрытия для пола. Если рассчитанная нагрузка на квадратный метр получится меньше, чем 700 кг, а полы имеют надежное основание, то, возможно, их даже не придется укреплять. Но чтобы точный выяснить допустимые параметры, следует обязательно обратиться к представленной выше таблице.

В некоторых случаях, при недостаточной прочности пола, имеется возможность укрепить лаги на участке расположения печи, с использованием, например, способа сращивания по толщине двух-трех досок.

Для того чтобы упростить читателю проведение указанного расчета, ниже размещен удобный калькулятор. Он, безусловно, не может предусмотреть все особенности планируемой кирпичной облицовки печи – просто по причине большого разнообразия возможных вариантов. Тем не менее, результат будет обладать достаточной степенью точности для того, чтобы была возможность сделать правильный вывод о предполагаемой нагрузке на полы.

Калькулятор расчета нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать общую нагрузку от облицованной печи»

ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧИ

Размеры

Для печей сложной конфигурации указываются максимальные габариты.

Если в высоту печь будет облицовываться не полностью, указывается планируемая высота кладки

Ширина (А) по фронту, м

Высота (В) (или планируемая высота облицовки), м

Глубина (С) , м

.
Весовые параметры

Собственная масса печи, кг

Верхняя каменная укладка печи

Масса каменного наполнения, кг

Водогрейный бак

Объем водогрейного бака, л

ПАРАМЕТРЫ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Зазор между стенками печи и кирпичной облицовкой

Способ кладки:

Боковые стенки:

Фронтальная и задняя стенки

Сплошные ряды снизу (основание) и сверху (перекрытие)

И все же лучше всего при большом весе отопительной конструкции изготовить надежный фундамент, выпилив участок пола и обустроив основание по всем правилам.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Материалы для работы

Для возведения кирпичных стенок вокруг отопительного прибора необходимо подготовить определенные материалы – их перечень и количество могут несколько разниться в зависимости от выбранной основы.

Если планируется устанавливать печь и ее кирпичную облицовку на бетонный фундамент, то для его обустройства потребуются. цемент, щебень, песок, армирующая металлическая сетка и рулон рубероида для гидроизоляции.
Для обустройства места для кладки стенок кирпичного экрана поверх деревянного пола потребуется лист жаростойкого материала. Обычно для этих целей используется асбест толщиной до 5 мм и металлический лист 1,5÷2 мм.

Раствор для кладки печей и каминов – в виде готовой сухой строительной смеси или же изготовленный самостоятельно.
Кирпич для возведения стен и основы. О расчете количества кирпича уже рассказывалось выше. Можно примерно ориентироваться на следующие показатели – 1 квадратный метр кладки в полкирпича включает 61 стандартный кирпич без учета швов, или 51 – с учетом кладочных швов.

Несколько подробнее – о кладочном растворе

Отдельно несколько слов следует сказать о растворе, используемом для обкладки печи. Оптимальным вариантом будет использовать готовую смесь для печей и каминов, продаваемую в заводской расфасовке, но многие мастера все же предпочитают традиционный глиняный раствор и изготавливают его самостоятельно.

Очищенную и просеянную огнеупорную глину можно тоже приобрести в строительном магазине. Останется только добавить в нее нужные ингредиенты и произвести замес.

Для изготовления качественного раствора в глину обязательно добавляют песок. Смесь должна быть однородной и пластичной, тогда с ней будет легко и быстро работать. Кроме того, чтобы раствор после высыхания не растрескивался, очень важно соблюсти его правильную консистенцию – он не должен растекаться или быть слишком густым. Определить этот параметр раствора достаточно просто, для этого потребуется шпатель или мастерок.

Если при сгребании смеси в сторону шпателем, раствор «рвется», то консистенция слишком густая, и в состав следует добавить немного воды.
Если после сгребания раствора след от него расплывается, то он слишком жидкий, и в него необходимо добавить немного песка.
Консистенция смеси считается нормальной, если при проведении по ней шпателем, она не рвется и не расплывается, а хорошо держит форму следа.

Следует отметить, что некоторые печники замешивают раствор из глины и песка с добавлением к нему 5÷10% цемента. Эта добавка поможет сделать смесь именно той консистенции, которая необходима для кладки кирпичного «футляра» вокруг железной печи. Так как стенки создаваемой облицовки не будут напрямую соприкасаться с открытым огнем, их достаточно часто возводят и на обычном цементном растворе.

Раствор для кладки печных конструкций – «дело тонкое»

Существует масса различных нюансов в самостоятельном приготовлении подобных растворов. Более подробно о том, , рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Выбираемый способ кладки кирпича

Оптимальной для возведения экрана считается кладка в полкирпича. Чаще всего стенку делают сплошной, но иногда предпочитают выполнять ее в разрядку, то есть оставляя для циркуляции горячего воздуха своеобразные окошки.

Некоторые мастера предпочитают поднимать кирпичное ограждение толщиной в четверть кирпича. Однако, если нет опыта в данной работе, то выкладывать такую облицовку будет затруднительно. Еще одним вариантом является кладка в один кирпич, но ее применяют крайне редко – это неразумный перерасход материала, а кроме того, экран будет слишком долго прогреваться, что потребует использования большего количества топлива.

Если экран возвести в разрядку, то парилка прогреваться будет быстрее, что при сплошных стенках, но жар через отверстия будет выходить слишком сильный. Чтобы этого не происходило, но помещение парной прогревалась быстро, можно применить несколько другой вариант – стенки возводятся сплошными, но в нижней их части, во втором или третьем ряду оставляется несколько окошек, в которые вмуровываются чугунные дверцы или же вкладываются кирпичи. При необходимости быстро нагреть парную, дверцы открываются, а если отверстия закрыты вложенными кирпичами, то они временно вытаскиваются – это поможет ускорить конвенцию нагретых воздушных масс. Когда же парилка будет прогрета, отверстия закрываются, и температура будет поддерживаться только за счет излучения тепла от стенок. Если в экран монтируются чугунные дверцы, то с их помощью можно регулировать температуру в парной, открывая их полностью или же только немного приоткрывая.

При выборе кладки в половину или четверть кирпича, стенкам желательно придать дополнительное усиление, так как они достаточно тонкие. Для этого рекомендовано укладывать в горизонтальные швы между рядами армирующие элементы – это может быть проволока толщиной в 3-5 мм или же металлическая жесткая сетка.

Кроме выше названных специфических особенностей, необходимо учитывать и стандартные правила выполнения кладочных работ по возведению стен из кирпича, главным из которых является постоянный контроль за идеальной вертикальностью поверхностей и горизонтальностью рядов. Проверка этих параметров осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня.

Верхняя часть печи достаточно часто оставляется открытой, а для смягчения жара, исходящего от разогретого металла, ее заполняют круглыми камнями, которые будут принимать высокую температуру на себя, отдавая в помещение ровное тепло. Кроме того, на такую каменку многие любители банных процедур капают ароматические масла и плещут в небольших количествах отвары, обладающие оздоравливающим и расслабляющим действием.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Фундамент под печь и ее кирпичную облицовку

Если под металлическую печь возводится фундамент, то его обустраивают по сходной технологии – как при возведении бани, так и в том случае, если она уже построена ранее. Только во втором случае эту работу будет провести гораздо сложнее, так как придется поднимать и удалять часть досок пола.

Фундамент под печь не должен быть связан с основой под стены бани – необходимо обязательно оставить просвет как минимум в 150÷200 мм, иначе при усадке одного из фундаментов, на другом могут образоваться трещины, что негативно отразится на всей постройке. Поэтому очень важно выбрать правильное место для установки печи. Просвет между двумя фундаментами следует заполнить утеплительным материалом (например, керамзитом), который уменьшит потери тепла.

Котлован под печной фундамент должен иметь примерно такую же глубину, как и фундамент для стен дома – обычно это составляет 500 мм. А его размеры рассчитываются так, чтобы верхняя площадка фундамента была больше габаритов кирпичной облицовки на 150÷250 мм в каждую из сторон.

Итак, работы по обустройству основания для металлической банной печи с кирпичной облицовкой проводятся в следующем порядке:

Грунт на дне выкопанного котлована необходимо хорошо утрамбовать.
Далее, на дно ямы производится засыпка щебня средней фракции слоем в 250 мм. Эта «подушка» тоже максимально утрамбовывается.
Следующим шагом сверху слоя щебня заливается бутово-бетонный слой, толщиной в 200 мм. Он должен хорошо просохнуть и набрать прочность – на этот процесс нужно отвести 20÷25 дней.

Сверху застывшего бетона укладывается армирующая сетка, по периметру монтируется опалубка, а затем заливается выравнивающая стяжка толщиной в 50 мм, раствор для которой изготавливается из цемента и песка, в пропорциях 1:3. Поверхность стяжки должна быть выведена по горизонтали и максимально выровнена с помощью правила. Стяжке необходимо дать 7÷10 дней для набора прочности (в течение первых 3÷5 дней ее рекомендовано регулярно увлажнять водой), а затем можно снять опалубку.
Сверху застывшей ровной поверхности настилается гидроизоляционный слой, роль которого исполняет рубероид, уложенный в один – два слоя.

На гидроизоляции производится разметка для кирпичной части основания для печи стенок облицовки. Высота такого «подиума» обычно составляет около 350 мм, и состоит он из трех или четырех рядов сплошной кирпичной кладки. В итоге площадка для установки печи должна подниматься выше чистого пола на 100÷120 мм.
Кладку нужно оставить для просыхания, на 7÷10 дней.
Сухие кирпичные стены фундамента, находящиеся в подпольном пространстве нужно обязательно покрыть гидроизолирующей мастикой.

После просыхания гидроизоляции, можно заняться восстановлением пола вокруг фундамента, так как для удобства проведения дальнейших работ доски должны быть подогнаны к кирпичам основы. При этом между досками и кирпичом должен оставаться зазор в 8÷10 мм.

Подготовка пола под установку печи и экрана

Если деревянные или бетонные полы прочные, и фундамент под установку печи и экрана делать нет необходимости, то место под их монтаж подготовить все-таки придется. Для этого на полы настилается или укладывается прочный негорючий материал, и это может быть:

Два слоя, состоящие из асбестового и металлического листа. Сначала на полы настилается асбест, а сверху него закрепляется металлический лист.
Подиум, сложенный из двух рядов кирпичной кладки.
Жаростойкая керамическая толщиной в 7÷8 мм, плиты из натурального или искусственного камня и подобные им.

Такая основа необходима для обеспечения пожаробезопасности и повышения прочности поверхности пола на участке планируемых работ.

Кладка кирпичных стенок вокруг печи

После того как место для печи будет готово, можно переходить к монтажу отопительного прибора с дальнейшей выкладкой кирпичных стенок вокруг него.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Устанавливая печь, важно предварительно проверить, как расположится дымовая труба, чтобы сразу наметить точное место ее прохода через стену или потолок на улицу. Для этого всю конструкцию нужно временно собрать полностью. Когда разметка будет проведена, переходят к завершающему этапу работ - обкладке печи кирпичными стенками экрана.
	Установленную печь можно и сразу подключить к дымоходу, одновременно проведя изоляцию прилегающих стен бани жаростойкими листами – для этой цели используются асбестовые листы, которые можно затем облицевать нержавеющим металлом, или же кирпичная кладка.
	Особо надежная изоляция необходима, если труба не будет обкладываться кирпичом, а чаще всего в бане так и бывает, по той причине, что труба тоже нагревается и отдает тепло в помещение, а кирпичная стенка будет сокращать интенсивность теплоотдачи. Кроме того, вертикальная дымоходная металлическая труба банной печи – это традиционное место установки водогрейного бака. Если трубу все-таки планируется заключить в кирпичный короб, то в нем обязательно нужно оставить несколько окошек, обеспечивающих к ней доступ и способствующих конвенции горячего воздуха. Изолировать стену от жара трубы можно и с помощью облицовки стены кирпичом в области ее прохождения, но этот вариант выполнить сложнее и обойдется он гораздо дороже. Но в любом случае, расстояние между деревянной стеной и металлической дымоходной трубой должно быть не менее 200 мм.
	Чтобы стенки кирпичной облицовки были ровными, по углам будущего «футляра» рекомендовано установить четыре вертикальных бруса. Их вертикальность выверяется по строительному уровню или отвесу, поэтому по ним будет значительно проще ориентироваться при выведении стенок экрана.
	Перед монтажом бруса сразу определяется просвет, который будет оставлен между стенками отопительного прибора и кирпичного экрана. Это пространство поспособствует активной циркуляции нагретого от печи воздуха. На представленной схеме показано движение остывшего воздуха от уровня пола, попадающего через отверстия, оставленные в нижней части стенок экрана. А проходя через пространство между стенками печи и экрана, он нагревается и попадает в помещение парной, быстро «нагоняя» требуемую температуру.
	Примерно за полчаса до начала кладочных работ рекомендовано замочить кирпичи в воде. Это делается для повышения прочности и надежности выложенных стенок. Сухой кирпич имеет пористую поверхность, и при проведении кладки будет активно впитывать воду из раствора, что нарушит естественный процесс его схватывания и набора прочности. Когда же кирпич увлажнен, высыхание раствора будет проходить в нормальном режиме, что обеспечит материалам высокую адгезию, а стенки экрана получат хорошую прочность и стабильность.
	Первый ряд задает направление всей кладке, и от него зависит ровность стенок кирпичного экрана. Поэтому его монтаж нужно проводить особенно тщательно. Если после прижатия кирпичей к полу, уровень покажет перекос, то некоторые из них можно подбить резиновым молотком. Обратите внимание – на иллюстрации показана армирующая вставка, которую рекомендуется применять через каждые 3 ÷ 4 ряда. Для этих целей можно укладывать сетку, вырезанную в нужный размер (как на фотографии), но вполне допустимо ограничиться и двумя - тремя прутками проволоки диаметром 2÷3 мм, разместив их равномерно по толщине возводимой стенки параллельно друг другу
	Рекомендовано производить кладку кирпича порядово, то есть не начиная одновременно несколько рядов. Иначе есть риск нарушить порядок работы, что может привести к перекосам кладки, и она будет неаккуратной, да и ее прочность также может из-за этого пострадать. Особенно это необходимо учесть начинающим мастерам, которые еще не имеют опыта в кладочных работах.
	Ширина горизонтальных швов в кладке обычно составляет 8÷10 мм, а вертикальных 6÷7 мм. Чтобы кладка была эстетичной, можно для соблюдения единой толщины швов использовать калибровочные вставки – деревянные рейки или металлические прутки. Выложив 3÷4 ряда, пока раствор еще сохраняет влажность, вставки удаляют, а затем необходимо сразу же производить расшивку вертикальных и горизонтальных швов. Излишек раствора, попавший на лицевую часть кирпича, следует удалить до его застывания – особенно это важно своевременно сделать, если в состав смеси добавляется цемент. Процесс облагораживания швов производится с помощью специального инструмента – расшивки.
	Если принято решение возводить стены экрана в четверть кирпича, устанавливая его на боковую узкую сторону, то есть на ложок, необходимо иметь в виду, что этот способ кладки будет несколько сложнее, чем другие, так как за идеальной вертикальностью выведения стенок нужен повышенный контроль.
	Если отопительный прибор обкладывается полностью, за исключением его дверец (поддувальной и топливной), то, дойдя до них, особое внимание необходимо уделить той стороне, где расположены петли. Между кирпичами кладки и петлями должен оставаться зазор, благодаря которому дверца будет легко открываться и закрываться. Кроме того, печники достаточно часто обкладывают раму дверцы полосами асбеста, который создаст температурный зазор. Поэтому после того как укладывается каждый из кирпичей, примыкающих к дверце со стороны петель, нужно проверять ее функциональность, открывая и закрывая створку.
	Стенки экрана могут быть выложены по-разному. В некоторых случаях закрываются полностью все стены до уровня плиты или же до водяного бака, кроме топочной дверцы и поддувала.
	В другом случае передняя стенка поднимается выше верхней линии отопительного прибора на 4÷5 рядов. Этот вариант выбирается, если отопительный прибор встраивается в деревянную стену, и топка при этом будет выходить в предбанник. Такая кладка придает кирпичной отделке дополнительную респектабельность и превращает печь в элегантный камин. Если предбанник достаточно большой, то имея обложенную таким способом печь, это помещение вполне можно превратить в отличную комнату отдыха, которая просто необходима после приема банных процедур.
	В некоторых случаях передняя и верхняя часть печи оставляется полностью открытой. Этот способ обустройства экрана можно назвать самым простым, но, вместе с тем - менее эффективным, так как тепло практически не задерживается в пространстве между кирпичной и металлической стенками, а сразу поступает в помещение, а печь быстрее теряет свой тепловой потенциал. Единственным достоинством такого экрана видится лишь меньший расход материалов и предельное упрощение кладочных работ – нет нужды возиться с дверками.

В завершении статьи хотелось бы сказать, что если следовать всем рекомендациям, то провести подобную работу не должно составить большого труда, так как схема обкладки металлической банной печи обычно не имеет сложных конфигураций, как, например, сложные порядовки кирпичных печей отопления. Поэтому самыми важными моментами в этом процессе следует считать правильную разметку и идеальное выведение вертикальных поверхностей и горизонтальных рядов, а также красивую расшивку швов. Если пол надежен, или для печи уже обустроен фундамент, то с выполнением работы по выкладыванию стенок экрана вполне может справиться даже мастеровитая хозяйка.

Каждый, у кого есть место на участке и возможность соорудить баньку, не откажется от такой идеи. В бане поддерживается высокая температура влажного воздуха. А, это способствует расслаблению и оздоровлению организма.

Главным объектом, который создает такую атмосферу, является печь.

Плюсы и минусы металлической печки

Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла

Без нее в бане не обойтись- это понятно. Но, с какого материала ее сделать? Основными ее функциями есть: обогрев помещения, надлежащий комфорт и безопасность в парилке.

Давайте подумаем. А, что, если поставить металлическую? Не плохой вариант. Преимуществами у нее есть :

Быстро нагревается. Обогрев помещения возможен буквально за полчаса.
Нет никаких сложностей с монтажом.
Смотрится превосходно. Вписывается в любой интерьер. Занимают мало места.
Долговечность.
Низкая цена.

Но, не забывайте и о недостатках такой печки, а именно :

Сложность в поддержании устойчивой температуры.
Поддерживать влажность, что немаловажно в бане, так же сложно.

При касании к ней (очень сильно нагревается), можно получить ожог так, как жар от нее исходит на большом расстоянии и не очень приятный.
Быстро остывает.

Нужно подумать о безопасности своих близких и себя, прикрыв чем- то агрессию жара от железной печки и как удержать тепло дольше в бане.

Таким материалом есть кирпич. Он тепло «собирает», постепенно нагреваясь, а потом медленно отдает помещению. В помещении, которое обогревается кирпичной печью, тепло держится и на следующий день.

Если вы правильно подберете материал для обкладки печи в бане кирпичом и этим обеспечите еще пожарную безопасность, то у вас получится уютное место.

Взвесив все за и против, теперь мы понимаем, что лучшим вариантом будет обкладка кирпичом.

Этим можно заняться самому, приготовив все нужные инструменты и материалы.

Но, если вам это дело не знакомо, а специалиста вы пригласить не желаете, воспользуйтесь нашей статьей. Здесь вы найдете много полезной информации, как обложить банную печь кирпичом?

Подготовка к работам: материалы и инструменты, расчет

Если вы решили полностью спрятать буржуйку, то нужно при кладке оставлять пространство(окошки), для выхода тепла в баню.

Обложить ее можно не полностью, только боковые и заднюю стенки. При этом повысится теплоемкость, а тепло, поступающее от передней стенки, ускорит нагрев помещения.

Опять появляется куча вопросов, а именно: «Каким кирпичом обложить банную печь?»

В наше время в таком многообразии видов кирпича не опытному человеку разобраться тяжело.

Для того, что бы было более понятно, предлагаем к просмотру видео о том, как обложить буржуйку кирпичом.

Для такой работы нужен не простой кирпич, а огнеупорный, красный. Не экономьте на качестве, выбирайте лучшие материалы. Ваша сооружение прослужит вам длительное время, спокойно выдерживая перепады температур и влажности.

Ему не страшны высокие повышения температуры, он при них не деформируется, не крошится, и способен выдержать ее при длительном использовании.

Чтобы придать печке красоту и шик, можно выбрать декорированный кирпич, у него одна сторона фактурная.

Для большей уверенности в правильности вашего выбора, просмотрите фото обкладки банной печи кирпичом.

Для работы вам необходимо иметь :

Материалы :

огнеупорный красный кирпич;
глина;
песок;
вода;
картон асбестовый толщиной 10 мм;
металлический лист;
уголок из стали.

Инструменты :

мастерок;
молоток;
расшивка;
шнур;
порядовка;
отвес;
уровень;
правило;
лопата;
емкость для раствора;

Для раствора вам нужны глина и песок, или сухая специальная смесь, изготавливаемая промышленностью. Цементный раствор не подойдет так, как боится огня.

Перед кладкой нужно провести подготовительные работы.

Сколько же надо материала, чтобы печь для бани обложить кирпичом?

Высчитывают объем буржуйки, добавляя расстояние, на которое планируется увеличение конструкции, плюс запас на постройку основания под печь(1-2 ряда кладки). Если будете делать дымоход кирпичным, то и его площадь учитывают. Теперь площадь кладки разделите на площадь стороны кирпича, добавьте к полученному результату 5-10%, и вы узнаете, сколько штук кирпичей нужно, чтобы выполнить работу по обкладке банной печи кирпичом.

Процесс обкладки металлической печки по-шагам

Когда у вас все готово, можно начать сам процесс обкладки металлической печи.

Печи банные под обкладку кирпичом должны иметь надежное основание для установки .

Сама конструкция в конечном итоге будет тяжелой, и должна надежно крепиться.
Если основание слабое, то нужен фундамент сплошной или столбчатый(это установленная, по краям кирпичной кладки, система столбиков). Высота его не должна доходить до основания пола на 40 см.

Перед кладкой делают раствор. Глину и песок просевают, удаляя мусор, камушки.

Глину замачивают в воде за 3 дня до работы с ней. Готовую смесь проверяют. Она должна свободно спадать с мастерка.

От стен бани печь должна находиться не менее 30-40 см.
Если в бане пол деревянный, то для пожарной безопасности, то в месте установки дверцы в топку следует уложить металлический лист, а сверху застилают асбестовым картоном.

Сам процесс обкладки производят в такой последовательности, а именно :

Обустраивают основание, по его краям будут производить кладку. Делают кладку в 1-2 ряда и дают время на застывание раствора.
На основание начинают кладку печи. Помните о том, что первый ряд нужно класть очень внимательно, и не забыть об вентиляционных окошках. Два достаточно. Кладку начинаем с угла целым кирпичом.
На второй ряд готовят три четверти кирпича(на угол). Обязательна правильная перевязка рядов.
На 30-40 минут, кирпич замачивают в воде. Только таким кирпичом нужно выкладывать печь, при работе с ним, происходит лучшее сцепление раствора с поверхностью кирпича.
Не забывайте еще об одном нюансе: кирпич вокруг буржуйки укладывают толщиной в полкирпича.
Снизу и вверху оставляют 2-3 отверстия для циркуляции воздуха вокруг печи.

Швы заполняют раствором полностью.
Углы, чтобы не завалить, по чаще проверяют отвесом, а параллельность каждого ряда-уровнем.
Все дополнительные элементы(дверца для забора воздуха, для воды, для выхода воздуха и сооружают дымоход или ставят железную трубу).
Вставляют сразу по ходу действия. Перед дверцей топки тоже делают отверстие. По краям отверстий, для крепости конструкции, ставят обрезки металлического уголка.
Кладку делают по уровню каменки.
При кладке необходимо следить за размером швов между кирпичами: они должны быть не более 5 мм.

Вот и получилась у нас банная печь под выложенная кирпичом. А, вы, как хотите дальше поступайте. Хотите, обложите кафелем или плиткой, или оставить все как есть.

Еще по теме .