Видео: самодельное бетонное сооружение для частного дома. Как правильно установить септик на дачном участке: пошаговая инструкция Из каких материалов сооружаются септики

26.06.2019

Септик для частного дома своими руками не так и сложно сделать. Для этого вам необходимо выбрать нужную модель и, следуя инструкции или советам профессионалов, правильно выполнить его установку. Инструкции вы найдете в Интернете с большим количеством фото и видео. В нашей статье мы поговорим о том, как выбрать необходимый септик и установить его, а советы мастеров очень помогут выполнить монтаж по санитарным нормам. Ведь стоит учесть, что самодельное устройство будет стоить намного дешевле, но будет справляться с работой не хуже заводского.

Изначально это были любые накопительные резервуары для стоков, которые очищались только при помощи машин специалистов. В нашем столетии технологии продвинулись намного дальше, и современные устройства могут перерабатывать стоки до второго применения, например, для полива растений.

Принцип работы установок заключается в попадании стоков из дома в специальные резервуары, где твердые частицы падают вниз и поддаются брожению. Через некоторое время осветленная жидкость поступает в грунт, где дообработку начинают анаэробные бактерии, которые живут в почве. Подобные процессы в две ступени могут очистить воду на 90-95 %.

Внимание! В этом разделе описана суть работы самого простейшего септика, который легко можно сделать самостоятельно. И вы спросите: как сделать септик своими руками? Это очень легко, но для этого необходимо точно выполнить расчёты. А механизм установки можно посмотреть на видео.

Почему для дома стоит выбрать именно септик?

Если раньше единственной автономной канализацией была яма, то на сегодняшний день она в большинстве случаев не подходит для использования. Рассмотрим эти варианты более детально:

Объём стоков намного увеличился. На это повлияло развитие цивилизации и технического прогресса. У многих появились стиральные и посудомоечные машинки, ванны, джакузи, биде и многие другие новшества. Строительство выгребной ямы с таким количеством сливных отходов просто не рационально, поэтому очень часто придётся из нее откачивать, а это сильно ударит вам по карману.
Строительство ямы опасно для окружающей среды, так как она не герметична;
Выгребная яма излучает очень неприятный запах.

Внимание! Самый простой септик для частного дома с такими проблемами не сталкивается, так как стоки в нем проходят очистку.

Определяем размер септика

При определении размеров необходимого нам устройства мы вычисляем средний объём сточных отходов за промежуток времени – 3 суток. Для вычисления таких параметров как глубина, объём, ширина нам нужно знать, что средняя суточная норма стоков на человека – 200 л. Это учитываться все стоки: с кухни, ванной, туалета, стиралки и других. Тоесть за три дня – это 600 л. Теперь мы знаем примерный объём септика на одного человека.

Внимание! Таким образом, мы можем узнать минимально необходимый объём септика, но нужно помнить, что в вашем доме могут появиться гости или пополнение. Рекомендуем сразу прикидывать размер с небольшим запасом.

Если мы вычислили объём, то с остальными параметрами будет легче. Они выводятся по простым математическим формулам.

Требования и стандарты для септика

Перед тем как начать собирать наше устройство, необходимо ознакомиться с общепринятыми стандартами и требованиями к септику. Итак:

Соответствие объёма септика сточным отходам . Механизм будет действовать лучше, если его объём будет больше расхода жильцов дома за три дня.
Гидроизоляция . Чтобы небезопасная консистенция не попадала в грунт, септик должен быть герметичным.
Термоизоляция . Для качественной работы бактерий всегда должна быть положительная температура. Обычно это используется при наличии горячих стоках.
Хорошая вентиляция . Она необходима для удаления вредных газов, например метана, который есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.
От объёма стоков зависит количество камер в устройстве . Самый эксплуатированный – двухкамерный. Но если сливают более 10 кубов воды, то необходимо монтировать еще одну камеру.
Соответствующее место установки . Его нужно выбирать исходя из санитарных норм и особенностей архитектурного строения загородного дома.

Примитивная схема септика

Схема септик должна состоять из таких деталей:

Камеры;
Стен и дна, которые облицованы бетоном;
Поля аэрации. Фильтрационное поле для доочистки.

Важно! Более подробную информацию вы можете получить из большого количества видео в Интернете. Также там вы найдете фото схем септиков, которые уже воплощены в жизнь.

Видео как выбрать правильное месторасположение септика?

Когда вы планируете, строительство сделать самостоятельно и установить септик нужно правильно выбрать место, так как существуют определенные санитарные требования.

Рассмотрим самые основные варианты из них:

Расстояние между очистными системами канализации и жилищными постройками должно превышать 5 метров, а между ними и хозпостройками больше метра.
Следует также соблюдать дистанцию по отношению к местам забора воды, например, колодцам. Дальность расстояния зависит от вида грунта и составляет 20-80 м. Кроме того уровень септика должен быть выше.
Строго запрещено располагать их близко к дороге и соседских колодцам;
Для будущей очистки необходимо оставить подъезд к ним.

Из чего можно сделать септик?

На первых этапах строительства нужно выбрать, из чего мы его будем делать. Для этого нам необходимо ознакомиться с видами самодельных устройств и тогда вы выясните, как сделать септик своими руками.

Для данного сооружения нужно выбирать материал, который, прежде всего выдержит давление канализационных стоков. Наиболее популярными являются:

Еврокуб;
Кольца из железобетона.
Железобетонные кольца для строительства колодцев.

При помощи этих материалов сделать септик для частного дома своими руками будет не так уже и сложно и очень бюджетно.

Внимание! Сделать септик также можно из колец бетона, кирпича и различных емкостей.

Видео постройки септика из монолитного бетона

Нужно выполнять действия в такой последовательности:

Заливать дно и стены камеры нужно бетоном В15 и выше;

Внимание! На 1 кубометр раствора нужно: 600 кг песка, 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 200 л воды и 5 л суперпластификатора С3.

Армирование дна производится прутами из металла диаметром 10 мм и размером ячеек 20 на 20 см;
Нужно делать бетонный слой не меньше 3 см;
После окончания работ с дном, ждем 2 недели, потом можем начинать действовать со стенами;
Толщина стены должна быть 20см, а перегородки- 15 см;
Армирование стен идентично работе с армированием дна;
После высыхания стен заливаем покрытие.

Строим септик из колодезных колец

Данное строительство септика очень надежно и долговечно в эксплуатации, также простая схема позволяет собрать ее своими руками. Правда есть небольшой нюанс – для установки таких тяжелых колец понадобится техника.

Итак, рассмотрим правила и особенности для установки такого септика:

Для монтажа необходимо прибегать к помощи техники;

Нижнюю часть камеры правильно делать из бетонного кольца, которое имеет дно или забетонировать поверхность самостоятельно;
На верхнюю часть нужно купить специальные кольца с отверстиями для монтирования люка;
Поставленные один на один кольца необходимо скрепить металлическими пластинами, что защитит конструкцию от повреждений;
Необходимо провести гидроизоляцию всех стыков, чтоб сохранить герметичность строения;
Слои засыпки должны быть толщиной 30 см из цемента и песка.

Видео монтажа септика из бетонных колец

Такое устройство строят в большинстве случаев на глубине меньше, чем 4 м. Для этого пригодится 4-5 бетонных колец, так как высота одного около метра. Стоит учесть, что вес одного кольца примерно 600 кг, поэтому вам может пригодиться кран или другая техника. Но, если кольца находятся у вас во дворе, то вы можете сделать все сами. Первое, что мы делаем, это определяемся с количеством емкостей.

Если кольца качественные, то их можно перемещать по территории. Одному это сделать сложно, но при поддержке друзей вы справитесь. Кольцо кладем на место, где планируется установка, и вырываем котлован, внутри кольца, которое постоянно будет опускаться внутрь ямы. Как только верхний торец достигнет уровня горизонта с землей, можно будет монтировать остальные бетонные комплекции. Во избежание смешения колец, мы их связываем.

Следующий этап – гидроизоляция. Это значит, что все швы и стыки конструкции необходимо обмазываем раствором из цемента. Данный септик будет случить вам качественно и надежно!

Делаем септик из еврокубов

Из данного материала сделать устройство для очистки еще проще. В любом строительном магазине вы можете купить готовые еврокубы. Что это такое? Они являют собой герметичные емкости, которые идеально подходят для создания септика. Единственное что нужно будет сделать – это выход для вентиляционной системы и переливы между устройствами. Когда это сделано, мы спокойно можем соединить резервуары и вмонтировать полученную конструкцию в котлован.

О плюсах таких конструкций могут рассказать многочисленные видео в сети, где вы уведите, как идет процесс работы септика.

Вот небольшие правила установки таких конструкций:

Яму необходимо делать на полметра глубже, чем в расчетах;
Стенки котлована должны находиться на расстоянии 25 см от конструкции;
Одна камера монтируется на 20 см ниже другой;
Труба, соединенная тройником находится сбоку септика на расстоянии от крышки 20 см;
Над тройником делают отверстие для вентиляции;
С другой стороны проводится выход для трубы, которая расположена на 40 см ниже верхней зоны конструкции;

Важно! Все стыки необходимо герметизировать!

Металлические обрешетки камер свариваются друг с другом;
Смонтированную конструкцию крепим к петлям самой нижней плиты;
По периметру выполняем засыпку из песка и цемента.

Совет! Во избежание деформации при засыпке, необходимо емкости залить водой.

Делаем септик из кирпича

Для того чтоб построить устройство из кирпича, необязательно быть каменщиком, ведь здесь важна не красота. А в целях экономии подойдет любой старый кирпич.

Сам процесс состоит из таких действий:

В котловане, который мы вырыли, начинаем укладывать стены из кирпича. Очень важно при этом процессе предусмотреть отверстия для труб. Сооружение может носить квадратную и круглую формы.
Одно строение должно иметь бетонный пол, второе быть оснащённое дренажной системой;
И накрывать сооружение специальными плитами.

Этапы установки самодельного септика

Основными этапами работы с самодельным септиком:

Выбор материала для механизма;
Определение правильного места;
Расчёты размеров;
Земляные работы;
Монтаж оборудования (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)

С первыми тремя этапами мы уже познакомились ранее в статье, теперь узнаем о процессах земляных работ и монтажа.

Земляные работы

Самый простой способ выполнить эти работы – это нанять землеройную машину, но если финансы не позволяют, то можно справиться при помощи лопат.

Важно помнить о таких требованиях и правилах для данной работы:

Если материал вашего септика кирпич или бетон, то яма роется по расчётным данным, но если это другой вид – плюсуем расстояние для запаса;
Дно необходимо обязательно выровнять, иначе герметичность пропадет;
Необходимо сделать подушку из песка – 30 см, которая расположится на дне котлована.

Монтажные работы (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)

После окончания земельных работ приступаем к возведению опалубки. В данной ситуации можно применять в работе устаревшие доски, фанеру и другие подручные средства. Нужно сделать отверстия, чтоб повысить эффективность дренажной системы. Их необходимо выполнить на расстоянии 20-30 см. Таким образом, когда вы вставите трубки канализационной системы, то улучшите в разы дренаж.

Чтобы окончательно укрепить нашу конструкцию опалубки, необходимо использовать брусья, что цепляются поперек к сделанным листам. После того, как мы укрепили устойчивость постройки, нужно приступить к заливке бетоном. Надежный раствор имеет такое пропорциональное соотношение 1:2:2 (цемент, песок, щебень).

Не стоит также забывать об армировании – это необходимо для большей надежности и устойчивости. Для этого процесса нам подойдут любые металлические предметы. Выбирая из уголков, прутов и различных швеллеров, лучше отдать предпочтение сетке. Чтоб не растрачиваться и сэкономить деньги, можно взять битый кирпич или камень. Последний этап армировки – закрепление всех компонентов между опалубкой и котлованом.

Следующим этапом в монтаже нашего септика будет установка перегородок и перекрытий. Как только у нас появились стены, которые мы свели на предыдущем этапе, мы можем приступать к строительству перегородки. Сделать ее можно из ненужных кирпичей.

После того как вы завершили работу с перегородкой нужно установить перекрытие. Что это такое? Для начала необходимо сказать, что это последнее действие в нашем монтаже. Здесь необходимо хорошо постараться, чтоб оно получилось крепким и надежным. Ведь всегда хочется оттянуть ремонт как можно дальше и сэкономить денежку. Поэтому стараемся, чтоб септик смог справиться с нагрузкой, которая перед ним предстанет.

Итак, схема установки перекрытия:

Укладываем ребра жесткости сверху камер устройства. Для этих целей мы можем взять любой крепкий металлический предмет.
Если вы желаете иметь люк в вашем перекрытии, то такие ребра стоит постелить и по его периметру;
Следующее действие – делаем настил из древесных досок или другого подходящего материала;
Затем создаем арматурную сетку и закладываем ее либо каменными, либо кирпичными обломками по всей поверхности настила;
Периметр настила покрывается опалубкой, затем заливается бетоном;

Внимание! Стоит помнить, что во время заливки надо оставить отверстие для вентиляции и для ассенизаторской машины.

Бетон выдерживаем толщиной в 15 см, не меньше.

Итак, на этом мы закончили установку опалубка и перекрытия. Чтоб лучше смотрелась и выглядела наша конструкция, ее можно обсыпать почвой и посадить вокруг красивые растения или цветы, так как возле септика очень хорошо растет флора.

Создание фильтрационного поля

Если мы делаем септик своими руками, нам необходимо будет позаботиться о фильтрационных полях, так как доочистка очень важна. Как работает система этих полей? Очищенные воды септика, просачиваясь через почву, поддаются воздействию микроорганизмов, где в конечном итоге выходят с 95 % очисткой, а это уже техническая вода, что безвредна для окружающей среды.

Что собою представляют поля фильтрации? Это такие горизонтальные траншеи, которые заполняются песком и гравием. Через трубы, которые немного наклонены для самотека, вода выводится на поле.

Важно! Дистанция до уровня грунтовых вод должна быть не меньше 1 метра.

Для того чтобы самостоятельно сделать и установить септик, необходимо ознакомиться со всеми санитарными и строительными нормами. И главное - не забыть о полях фильтрации, которые обеспечивают защиту и безопасность окружающей среды.

Вывод! Теперь вы можете самостоятельно сделать септик своими руками в соответствии со всеми общепринятыми нормами. Приятных вам строительных работ!

Есть задачи строительства, когла умение и физическая сила могут подвести, причем причиной неприятностей могут быть непредсказуемые неожиданности, которые не удасться быстро устранить. И вот зная о возможности риска, приходится идти путем поручения работ нанятым строителям профессионалам. Так и было сделано при установке на строящемся объекте автономной канализации. Смотрите как установить септик, полученные знания помогут вам здорово съэкономить, если будете ставить станцию автономной канализации своими руками.

Как установить септик своими руками

Выбор септика . Септик был выбран с активным илом и энергозависимый. Причины выбора — компактность, не требует регулярной прочистки, отсутствуют запахи. Место установки глухое место, где проезд грузового транспорта в течение 6 месяцев просто невозможен (это про ассенизационную машину). Из особенностей установки — высокий уровень грунтовых вод ~1 метра летом и до нуля весной. В снежные зимы грунтовые воды выходят весной под снег. Опыт рытья котлованов в этой местности есть, грунт песчанный с интенсивной подачей грунтовых вод, например, четырехметровый колодец ни разу не удавалось осушить, вода поступает интенсивно фонтаном вместе с песком. В такой ситуации септик с активным илом и выбран как самый подходящий, его глубина залегания 2 метра. Для ускорения строительных работ, а также для спасения обесценивающихся рублей в декабре 2014, был куплен с установкой септик Юнилос Астра объемом 2 куб. метра. На согласование конкретной начинки и обвязки септика было потрачен час времени. Итоговая конфигурация такая — септик с емкостью для установки дренажного насоса, септик переделывается для удаления очищенных вод самотеком (смотреть здесь как переделывается ). Насос остается в резерве и будет устанавливаться в конкретную снежную зиму, тогда септик естественно переделывается в вариант с дренажным насосом. Насос известной немецкой фирмы по цене 2014 года)). Вода самотеком поступает в дренажный колодец (не журчит, не раздражает и не привлекает внимания).

Место установки септика . Для установки септика выбрано самое высокое место на местности в четырех метрах от выхода канализации из дома. Дом еще на этапе фундамента размещался на плане так, чтобы от санузлов до септика труба была как можно короче.

Согласовав сроки, в конце мая 2015 была установлена дата начала работ. Септик прибыл на прицепе легковой машины и со всем инструментом для работ и частично со всеми материалами (об этом ниже). В установке приняли участие четыре человека, два землекопа (универсальных работника), директор фирмы и его заместитель, пятый человек который мелькает на видео — это заказчик.

Работы начались сразу после показа места установки септика и дренажного колодца. Землекопы легко прошли первый метр грунта котлована и уперлись в водоносный слой. Часть бригады скинув с прицепа весь инструмент уехала на лесопилку за досками для кессона, а землекопы быстро выкопали яму для установки дренажного колодца.

Сборка кессона. Кессон собирался из досок сечением 50×150 мм. Размеры кессона прежде всего должны позволять работать внутки землекопу, поэтому он однозначно должен быть больше площади септика. Две широкие стенки кессона сколачивались на отдельной площадке при помощи 150 мм гвоздей. Доски надо плотно подгонять друг к другу, чтобы вода не просачивалась. Особое внимание надо уделить стойкам стенок. Стойки надо делать достаточной высоты (смотри видео) и из качественных досок, без дефектов и трещин. Стенки переносятся ближе к котловану и кессон собирается приколачиванием к стойкам досок торцевых стенок (смотри фото). Для облегчения кантования тяжелой конструкции бензопилой в верхней части делаются пропилы (смотри фото). Перед установкой кессона котлован был еще раз промерен и расширен на 20 см в обе стороны. Деревянный кессон из досок естественной влажности был без проблем опущен бригадой в котлован. Подробности опускания смотрите на видео.

Рытье котлована в кессоне. Рытье котлована заключалось в равномерном извлечении грунта из под стенок кессона и опускании за счет собственного веса и ударов кувалды по стойкам (стойки должны быть крепкие!), процесс этот медленный и утомителный. Прокопав 15 сантиметров водоносного горизонта было сделано углубление и установлен дренажный насос для откачки воды. Маленькая хитрость установки насоса в ведро, количество перекачиваемого песка с водой снизилось. С глубины водоносного горизонта 60 см работа насоса была постоянной и замлекопы работали в воде температурой +5º. Насос производительный и устроил небольшой потоп в окресностях. На завершающем этапе землекопы работали интенсивно и буквально выбились из сил. За счет трения кессон опускался неохотно и его погружали частыми ударами кувалды по стойкам. Наверное здесь стало понятно, что решение не устанавливать септик своими руками, а оплатить установку, в моем варианте было правильным и вдвойне правильным при выборе именно этой монтажной фирмы.

Хитрость с ведром

Установка септика в кессон. Весь процесс подробно показан на видео. Слаженные действия бригады позволили это сделать аккуратно и быстро. Септик всплыл в поступающих водах и его требовалось срочно погрузить и установить на дно котлована, пока котлован не заполнило вымываемым песком. Тут наверное была одна единственная накладка, когда длины шланга не хватило до септика, недостающие 4 метра были сделаны из подручных материалов. После притопления септик был ровно по уровню установлен в котловане. По мере наполнения септика водой осуществлялась засыпка котлована грунтом.

Сверление отверстий и установка труб. В корпусе септика надо просверлить два отверстия и установить через манжеты входную трубу канализации и трубу слива очищенной воды. Как и чем делаются отверстия показано на фото и видео. Края отверстий зачищаются от неровностей. При установке манжет и труб в манжеты, используется специальная смазка. Смотри видео.

Дачи и загородные дома давно уже перестали быть жильём с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткий срок построить полноценную систему канализации, которая обеспечит отвод стоков из кухни, туалета, ванной или бани. Чаще всего подключить сливную магистраль к централизованной сети нет возможности, поэтому проблему удаления нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами ассенизатора или сбрасывая сточные воды в грунт. Конечно, в последнем случае можно соорудить простую сливную яму из подручных материалов и тем самым избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и соорудить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем заняться строительством самостоятельно.

Септик - устройство, как работает

Аккуратно изготовленный септик абсолютно не помешает на участке, даже если установить на видном месте

Вопрос утилизации бытовых стоков на загородных участках можно решить двумя способами. Первый заключается в накоплении и последующем вывозе нечистот при помощи ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов по их фильтрации, поглощению и обеззараживанию.

Септик накопительного типа требует регулярной откачки

Использование герметичной ёмкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом в том случае, когда в загородном доме или на даче появляются по выходным и количество используемой воды невелико. Если же планируется регулярная эксплуатация ванной, туалета и бытовой техники, то объём воды увеличивается настолько, что откачивать сливную яму придётся еженедельно. Чтобы избежать этого неудобства сооружают выгребные ямы фильтрационного типа, в которых жидкость из канализации впитывается в грунт. Там она при помощи бактерий перерабатывается на воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно таким сооружением, однако, его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать стоки ещё до их сброса в грунт.

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

Однокамерный септик небольшого объёма. Представляет собой ёмкость с переливной трубой и применяется в небольших домовладениях с водопотреблением не более 1 куб. м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки канализационных стоков оставляет желать лучшего.
Малый двухкамерный септик. Состоит из двух ёмкостей, соединённых системой перелива. Простота и эффективность подобной конструкции делает её самой популярной для изготовления своими руками.
Многокамерные конструкции. Благодаря наличию нескольких камер очистка стоков происходит в течение длительного периода времени. Это позволяет получить на выходе воду, которую можно безопасно сбрасывать в природные водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малочисленны на частных подворьях в силу своей сложности и высокой стоимости.

Для того чтобы понять как работает септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.

Устройство и принцип работы двухкамерного септика

После того как нечистоты попадут из канализации в первую камеру очистного сооружения, происходит их гравитационное разделение на жидкость и твёрдые вещества. Одновременно с этим начинается переработка органических отходов аэробными и анаэробными бактериями, которые развиваются при отсутствии или избытке кислорода. При этом на воду и безвредную органику перерабатываются не только жидкие отходы, но и фекальные массы. К слову, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объём твёрдой фракции, оставляя лишь небольшой осадок в виде ила.

В верхней части первой камеры расположен переливной канал, посредством которого очищенная жидкость попадает во вторую камеру, где происходит её доочистка. Ниже уровня входного канала во втором резервуаре находится выходной патрубок, из которого производится отбор очищенной жидкости для полива огорода или отвода в грунт. В последнем случае обустраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь соприкосновения очищенных вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос о том, что лучше - выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания. При этом важно помнить о безопасности сооружения.

Заметим, что по большинству параметров побеждает именно септик, который выделяется такими достоинствами:

высокая степень очистки бытовых стоков - воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
отсутствие неприятного запаха на участке;
герметичная конструкция снижает риск попадания нечистот в грунтовые воды и делает сооружение безопасным для окружающей среды;
нет необходимости в регулярной откачке - удаление илового остатка можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков можно отнести:

более сложную конструкцию;
увеличение стоимости строительства;
жёсткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придётся использовать специальные составы;
уменьшение активности бактерий при снижении температуры - при 4°С и ниже процесс переработки нечистот останавливается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранять природу и здоровье окружающих, а это тот плюс, который не перечеркнуть никакими трудностями и финансовыми расходами.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Кажущаяся простота конструкции септика весьма обманчива - чтобы построенное сооружение было безопасным и производительным, необходимо сделать небольшие расчёты и тщательно подойти к выбору места.

Выбор расположения на участке. Санитарные нормы

Схема с указанием требований к расположению септика на участке

При выборе места для установки септика ориентируются на нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и акты СНиП:

местные канализационные сооружения разрешается устанавливать на удалении не менее 5 м от фундамента жилого здания и 1 м - от построек хозяйственного и бытового назначения, расположенных на участке;
удаление от колодцев и скважин определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаной почвы;
установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещается. Требуется выдержать расстояние не менее 1 м от забора и 5 м - от дороги;

Кроме этого, не надо забывать, что время от времени всё же придётся использовать илосос, поэтому необходимо обязательно продумать, каким образом ассенизационная машина будет подъезжать к сточным сооружениям.

Бытовой фекальный насос с измельчителем позволит обойтись без услуг ассенизатора

Можно обойтись без услуг ассенизатора, если откачку осадка производить приобретённым для этих целей фекальным насосом, а ил из септика использовать как удобрение для огорода.

Выбор и расчёт материала. Необходимый объём

Для устройства камер септика можно использовать как готовые резервуары, так и ёмкости, построенные своими руками:

Расчёт количества необходимого материала зависит от объёма септика, поэтому основной расчётной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков. Точно определять этот параметр не потребуется, достаточно принять водопотребление 150–200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно для пользования ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машиной. Чтобы определить объём приёмной камеры септика, полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно живут пять человек, то потребуется резервуар, рассчитанный на 3 куб. м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

Вторую камеру рассчитывают исходя из размеров приёмного резервуара. Если его объём принимают равным 2/3 всего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объёма конструкции. Если брать пример, рассмотренный выше, то рабочий объём сооружения будет равняться 4.5 куб. м, из которых 1.5 куб. м отводят под второй резервуар.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика можно использовать чертежи и схемы работающих конструкций.

Схема двухкамерного септика Чертёж двухкамерного септика Чертёж двухкамерного септика

Расчёты внешних размеров ведут при использовании всем известных геометрических формул для определения объёма цилиндрической конструкции и прямоугольной ёмкости.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не замёрзнет благодаря тёплым стокам, поступающим из дома, температуре грунта и работе микроорганизмов. Тем не менее, углублять конструкцию всё же придётся. Зазор между крышкой и верхним уровнем сточных вод принимают равным величине промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Следовательно, надо опираться на то, что расчётный рабочий объём будет находиться ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее перерабатывать нечистоты, способствуя увеличению производительности септика.

Схема, поясняющая необходимость углубления камер септика

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше - круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, поскольку форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее, конфигурация сооружения имеет огромное значение при выборе материалов. Все знают, что круглые строения являются наиболее оптимальными с точки зрения расхода необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если его изготавливают из кирпича, то выбор цилиндрической формы позволит сократить расход на 10 – 15%. Кроме того, круглые стенки отлично противостоят механическим нагрузкам со стороны грунта. Если же выбирают монолитную двухкамерную конструкцию, то её лучше сделать квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стенки будут противостоять изгибающим усилиям, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

Стоимость септиков из различных материалов. Чтобы устранить влияние девальвации, цены даны в у. е

Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить своими руками. Если рассматривать стоимость септика, то она будет не намного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности сооружения, то ни о каком сравнении не может быть и речи, поэтому даже более трудозатратная технология оправдает себя многократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из армированного бетона, расскажем детально.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного очистного сооружения понадобятся:

щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
стальные прутья или арматура диаметром не менее 10 мм;
металлические уголки, трубы или швеллеры для сооружения перекрытия;
доски, брус и рейки для опалубки;
плёнка для гидроизоляции;
бетономешалка;
ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
болгарка;
ручная трамбовка;
пила по дереву;
сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
молоток;
строительный уровень;
рулетка.

При необходимости утепления септика этот список должен быть дополнен применяемым теплоизолятором, например, керамзитовой крошкой.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

Котлован под септик лучше копать, попросив помощи у родственников и друзей

После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.
Не стоит вывозить весь грунт с участка. Обязательно оставьте его часть для обратной засыпки септика.
Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.
Гидроизоляция стенок ямы
Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.
Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.
Объёмный армирующий каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого плоскостного усиления.
Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.
Заливка основания септика бетоном
После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.
Если для сооружения опалубки на всю высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую скользящую конструкцию, которую заливают бетоном, а после его схватывания передвигают вверх.
На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.
Сооружение опалубки стенок и внутренних перегородок
После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.
Установка опорных элементов перекрытия
Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.
Перед заливкой перекрытия обязательно устанавливают трубу вентиляции
После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Обустройство фильтрационных сооружений

Для того чтобы отводить очищенные воды в грунт, используют дренажные системы различного типа. Наиболее распространёнными конструкциями считаются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Устройство фильтрационного поля

Первые представляют собой систему трубопроводов, размещённых в земле и подключённых к выходному патрубку септика. Благодаря установке под наклоном обеспечивается движение очищенных стоков по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и слою дренажа, в который и помещают всю конструкцию.

Вторые являются частным случаем выгребной ямы без дна и могут сооружаться из перфорированных бетонных колец, кирпича, выложенного в шахматном порядке, или старых автомобильных шин. Для обеспечения поглощающей способности днище фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что в отличие от выгребной ямы производительность конструкции, соединённой с септиком, практически не уменьшается со временем. Это объясняется отсутствием твёрдых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Пользуясь септиком, необходимо в корне пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня запуска системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и выливать в унитаз или раковину любые агрессивные вещества. Необходимо помнить о том, что очисткой стоков отныне занимаются живые существа - бактерии и прочие микроорганизмы. Конечно же, это не значит, что для стирки и уборки теперь придётся использовать золу и простое хозяйственное мыло, подобно нашим предкам. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Eco» хрупкой экосистеме септика ничто не будет угрожать, а вы получите хороший результат при уборке и стирке.

Использование моющих средств, свободных от агрессивной химии, позволит септику работать на полную силу

Не следует сливать в канализацию и неорганические отходы и мусор - для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель сточного сооружения, они будут собираться на дне и мешать его нормальной работе, а при откачке ила могут забивать шланги фекального насоса.

Для улучшения работоспособности септика в приёмную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий. Выбирая биопрепараты обязательно надо обращать внимание на их назначение, поскольку подобные составы выпускаются как для обычных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязнённых стенок септиков, стоков с увеличенным содержанием жира и т. д. К слову, применять составы надо в точности, как это указывает производитель на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Использование биоактиваторов улучшает работу септика

Время от времени придётся проверять уровень осадочных отложений. Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объёма и снижению производительности септика, поэтому периодически ил надо будет откачивать или удалять при помощи илососа, фекального насоса или длинного шеста с приспособлением-черпалкой. Конечно, механизированные способы откачки будут предпочтительнее.

Поделитесь с друзьями!

Любой владелец загородного дома или дачи, желающий благоустроить участок локальной очистной установкой, может приобрести или построить его самостоятельно. Главное выбрать подходящую для участка модель, а после технически грамотно произвести работы по ее монтажу.

И тогда не возникнет таких проблем, как очищение выгребной ямы или установки от остатков, а на участке не будет стоять зловонный канализационный запах. Очистная установка будет производить настолько глубокую очистку стоков, что переработанную воду можно будет употреблять для полива огорода или мойки машины.

В том случае, если будет производиться установка септика своими руками, домовладелец должен будет учесть ряд нюансов:

очистная станция должна состоять из нескольких камер;
она должна быть герметична и водонепроницаема.

Как определить размеры необходимого септика?

За основу берут цифру, показывающую суточный объем потребляемой воды одним человеком в сутки, принято считать, что она составляет 200 л. Ее необходимо умножить на количество проживающих в доме, и тогда получим среднесуточное потребление воды. Так для семьи из трех человек эта цифра составит: 3 Х 200 = 600 л. Но нам нужно знать потребление за трое суток: 600 Х 3 = 1800 л это число лучше округлить в большую сторону.

Также ее можно определить по показанию водяного счетчика, который устанавливают в любой квартире. А, зная этот параметр можно рассчитать высоту, ширину и глубину будущего септика по простым формулам:

Для круглой установки: V, где d — диаметр установки, H — ее высота;
Для прямоугольной станции: V=a Х b Х c, где a — высота станции, b — ее ширина, c — глубина.

Необходимые критерии при выборе местоположения установки:

От автостоянки до септика должно быть не менее 2 метров;
От жилых построек — 8 метров;
Недопустима ее удаленность от внутренней системы, так как поток будет проходить по длинному трубопроводу, снизится его скорость (потока), и будут возникать засоры;
Если система должна проходить под дорогой, тогда на септик необходимо положить плиту, при помощи которой будут распределяться нагрузки (толщина плиты должна быть 20 см, а длина не более чем на 0,5 м больше септика с каждой стороны);
Учтите, что будет необходимо место для полей фильтрации (для этого лучше, чтобы грунт был песчаным);
Трубопровод следует прокладывать прямолинейно (без поворотов и загибов), иначе это приведет к частым засорениям системы;
Оптимальный вариант, когда уровень залегания грунтовых вод будет 1,5 м;
Следует обеспечить подъезд ассенизирующей машины.

Немного о глубине залегания

Чтобы провести технически грамотный монтаж септика своими руками, необходимо знать, на какой глубине располагаются грунтовые воды, а также следует выяснить уровень промерзания грунтовых вод. А для того чтобы не пришлось проводить работы по утеплению очистной установки, ее следует расположить ниже этой точки (промерзания).

Конструкция

Любой септик состоит их одной, двух, трех или четырех камер, которые соединены между собой, а также с внутренней и внешней дома, а выход имеют на фильтрационное поле или прямо в грунт.

Принцип работы установки

Стоки поступают в первую камеру, там они разделяются: твердые выпадают в виде осадка, а легкие всплывают и переходят во вторую камеру;
В следующей емкости вода осветляется и переходит на поле фильтрации или прямо в грунт;
Чем больше камер в септике, тем лучше происходит очищение стоков.

Строительство

Из бетонных колец

Рассмотрим одно из наиболее дешевых вариантов постройки очистной установки из бетонных колец:

Приобретите от3 до 5 колец;
Выройте котлован, забетонируйте дно и установите кольца, которые свяжите между собой или соедините металлическими скобами (чтобы при движении грунта они не разошлись);
Дно котлована покройте слоем гидроизоляции, а кольца и с внешней и с внутренней стороны промажьте бетоном или цементом;
Подсоедините к септику внутреннюю канализацию и сделайте отвод на фильтрационное поле;
Такая очистная установка прослужит долгие годы, для откачки вызывайте ассенизаторскую машину.

Из еврокубов

Рассмотрим изготовление септика своими руками из этого материала.

Такую установку сделать сможете достаточно легко, главное приобретите материал — герметичные пластиковые емкости, в которых сделайте вентиляционные отверстия, установите переливы и произведите подсоединение к канализации. Сам септик установите в предварительно подготовленный котлован, дно которого необходимо забетонировать. Накройте крышкой из пластика или бетонной плиты и закопайте. Главное вовремя производите его откачку. А место вокруг септика можно озеленить.

Также очистную установку можно сделать из любого материала, например: кирпича, бетона, пластика, покрышек, бочек и другого.

Монтаж

Чтобы провести работы по установке септика владелец участка должен или приобрести, или построить станцию самостоятельно. Рассмотрим, как можно установить готовый септик:

Подготовьте строительный материал: щебень, песок, гравий, цемент;
Выройте котлован, учитывая размеры отстойника, а также проройте траншеи для трубопровода;
Выполните подсоединения с внутренней канализацией и введите установку в эксплуатацию.
Если почва глинистая или суглинка, тогда поля фильтрации необходимо сделать двухступенчатыми: первая ступень должна быть расположена от 0,50 до 1 м ниже уровня поверхности земли, а в траншею необходимо проложить перфорированные трубы.

Заключение

На сегодняшний день существует много различных моделей очистных установок и множество компаний, которые предлагают услуги по выбору и монтажу септиков. Многие владельцы домов, дачных участков и коттеджей чаще всего решают сами построить септик. Этим они экономят на оплате за услуги, а главное они полностью уверенны в качестве выполненных работ. Главная задача при установке септика — учесть и выполнить все технические требования и санитарные нормы.

Создание собственной системы очистных сооружений поможет решить проблему утилизации отходов без лишних затрат. Потребуется только правильно рассчитать и реализовать соответствующий проект. Чтобы не «изобретать велосипед» можно воспользоваться готовыми знаниями, эффективность которых подтверждена практикой. В это статье подробно рассмотрен монтаж пластикового септика на индивидуальном земельном участке.

Выход трубы из строения и другие общие параметры системы

Определяя точку выхода необходимо понимать, что выше уровня глубины 0,4-0,6 м от поверхности земли трубы устанавливать нельзя без хорошего утепления.

Но не всегда возможно выполнить все эти требования совместно. В следующих ситуациях понадобятся дополнительные средства на установку насосного оборудования:

Труба канализации выведена низко, нет возможности переделать конструкцию.
Уровень грунтовых вод слишком высокий, поэтому септик приходится устанавливать на небольшой глубине.
Имеются особые условия (установлена беседка, проезд), которые вынуждают установить емкость для сбора отходов на большем, чем указано выше расстоянии от дома.

Установка пластикового септика

Рабочие операции этого цикла выполняют по следующему алгоритму:

Если пластиковый бак приходится устанавливать глубже, чем указано, над ним создают подсыпку из смеси цемента и песка толщиной 20-25 см. Сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее выбирают с размерами, которые больше контура котлована примерно на 60 см во все стороны.

Следует не забывать о вентиляции. Выводные трубы устанавливают перед каждой секцией септика (если применяются раздельные емкости), в конечных точках линий дренажной системы.

Монтаж дренажной системы

Для укладки специализированных труб с отверстиями используют траншеи шириной 0,4-0,6 м. Необходимо сделать так, чтобы под ними располагались слои фильтрующих материалов. Для этого на дно траншеи насыпают песок. На него – щебень. Далее устанавливают трубу. Ее засыпают аккуратно щебнем со всех сторон и прикрывают геотекстильным материалом.

При создании на сложных по рельефу участках допустим боковой наклон (между линиями не более 9-12°).

Приведенная выше конструкция будет выполнять свои функции только на песчаных и других почвах, которые отличаются высокой проницаемостью. Если это не так, используют следующие технологии:

В самых сложных ситуациях (глина, высокий уровень грунтовых вод), приходится поднимать дренаж. На участке создают насыпь с нудными размерами. Чтобы обеспечить поступление туда жидких отходов, после септика устанавливают насос.

В следующей таблице приведены сводные технические характеристики стандартной системы очистки:

Параметры

Значения