Как меняют электропроводку в квартире. Как проложить новую электропроводку в старой квартире

Электропроводка может служить максимум около 20 — 25 лет. Потом она приходит в негодность, и ее необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панельных домах эти работы производится примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проходит замена электропроводки в квартире, дадим пошаговые инструкции, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Признаки разрушения

Электропроводка начинает разрушаться со временем. Однако она может перегореть и намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии. Особо "прожорливый" агрегат — обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор.

Если в сеть одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке.

Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену:

• при включении приборов розетки искрят;
• чувствуется отчетливый запах паленого;
• проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику;
• в некоторых розетках уже нет питания;
• через стены происходит утечка тока.

Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит.

Подготовка

• болгарка;
• перфоратор;
• отвертки;
• паяльник;
• плоскогубцы;
• клеммники;
• шпатель;
• уровень;
• фазоуказатель.

Проводку покупают после того, как вымерена длина трассы, по которой будет проложен кабель. К этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило.

Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы. Например, потребуется тряпичная изолента.

Мощность энергопотребления

Замена электропроводки должна быть произведена так, чтобы не случалось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватало на каждый прибор.

Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести небольшой подсчет.

1. Надо сложить мощности всех приборов, которые будут включаться в сеть.
2. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт.
3. Теперь полученное число нужно разделить на 220.

Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12 — 15, то тогда хватит проводки сечением 1,5 мм2. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше.

Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения.

1. Можно установить проводку большего сечения.
2. Надо сделать от щитка две — три линии кабеля.

Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев.

Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку.

На этом сама работа, по сути, заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхности. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть, теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов. А вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов.

Видео

Процесс монтажа электропроводки представлен в следующем видео:

В многоэтажном доме старой постройки внутренняя электросеть давно исчерпала свой ресурс. в квартире порой необходимо даже в более современном доме, поскольку техническая революция выставила новые требования с увеличением нагрузки. Прежних трех киловатт, которые выделялись на хрущевки стало явно недостаточно, чтобы удовлетворить современные бытовые нужды.

Png?.png 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2016/03/energopotreblenie-210x140.png 210w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Повышение энергопотребления на бытовые нужды

С чего начать замену

Прежде чем приступить к делу, следует определиться, полностью менять всю систему или отдельные участки. Это также зависит от того, какой делается ремонт в квартире, поскольку эти два вида работ взаимосвязаны. Поменять проводку стараются в самом его начале, так как это может быть сопряжено со штроблением и сверлением стен. В любом случае следует начинать со входа, так как там наверняка размещен алюминиевый проводник без заземления и с сечением недостаточных размеров.

Когда производится замена электропроводки в хрущевке, целесообразно сделать сразу весь объем работ, как бы это ни казалось трудным. Проводка ветхая и ее надо полностью менять. Если большую часть делать своими руками, то по материальным затратам можно получить существенную экономию. Еще можно использовать часть старой системы, что значительно уменьшит пыльную и грязную работу по штроблению стен.

Приняв решение сделать работу своими руками, нужно учитывать, что работать придется без помощи специалистов, так как здесь сложно разделить обязанности. Сделать это не очень сложно, но потребуются расчеты, составление схемы разводки, материалы, инструмент и опыт работы с электричеством. Все это требуется как для полной замены, так и для частичной.

Составление схемы

Прежде всего, вычерчивается вся квартира в плане и подходящем масштабе. После определяются места расположения освещения, выключателей, розеток и электроприборов. Выделяется мощная бытовая техника, к которой будет сделан прямой подвод электричества. Новичкам рекомендуется посмотреть схемы электропроводки в квартире или доме с похожей планировкой, как показано на рисунке ниже.

План электропроводки в квартире

Разводка освещения изображена синим цветом, розеток – зеленым, к мощным электроприборам – коричневым. Особенности проектирования разводки электричества должны быть следующими:

1. На освещение и розетки каждой комнаты желательно вести две отдельные ветви с квартирного электрического щитка, но можно и от распределительных коробок.
2. Оборудование ванной комнаты выбирается во влагозащищенном исполнении.
3. Отдельно выделяются ветви подключения к ванной комнате и к стационарным установкам без розеток: теплому полу, водонагревателю, электродуховке.
4. Мелочи типа удлинителя на балкон или подключение светодиодной подсветки изображать нежелательно, чтобы не загромождать схему, но учитывать потребляемую при этом мощность нужно.
5. Электропроводка на балкон и в лоджию на схеме проекта не показывается, так как это является нарушением ПУЭ. Здесь электропитание должно подаваться от розеток соседних комнат.
6. Обозначений старой проводки на схеме быть не должно. Если используется план квартиры, взятый из БТИ, старая разводка должна быть убрана, например, с помощью фотошопа или более простых графических редакторов.
7. Розетки в смежных комнатах нужно располагать в одном отверстии, напротив друг друга, что дает экономию кабеля и трудозатрат по штроблению стен. Разрешается последовательно подключать не более двух розеток.
8. К каждому потолочному светильнику рекомендуется подавать питание по отдельной ветви. Общее освещение считается жизненно важным.
9. Точечные светильники на потолке обозначаются как люстра, расположенная в центре комнаты.

План электропроводки и схема питания могут быть сделаны своими руками, но регистрируются и утверждаются в энергослужбе.

В квартире применяется электропроводка скрытого типа, что требует учета особенностей электро,- и пожаробезопасности при прокладке своими руками. Заменить ее на открытую можно, но это ухудшит интерьер комнат. Открытую проводку в трубах или кабель-каналах обычно делают во вспомогательных помещениях и прихожих. Кабель-каналы на потолке размещать не рекомендуется, так как крышка может выпадать от тяжести проводки.

Png?.png 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2016/03/montazh-210x140.png 210w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Монтаж открытой проводки в коридоре квартиры

Материалы и оборудование

Кабель следует рассчитать, чтобы он соответствовал потребляемой мощности. Для розеток берут ВВГ, ПВС или NUM трехжильный, медный, с сечением от 2,5 мм 2 , к светильникам – 1,5 мм 2 и для мощных приборов – 4 мм 2 . Предпочтение отдается импортному, как более надежному.

Png?x15027" alt="Кабели" width="600" height="382">

Выбор кабелей для скрытой проводки

При покупке следует замерять сечения жил, поскольку размеры часто не соответствуют заявленным. Если применяется провод, его укладывают в гофрированных или обычных трубах.

Для защиты электропроводки применяются автоматы с последовательно подключенными УЗО или совмещенные устройства – дифавтоматы.

Автоматический выключатель на вводе выбирается в зависимости от общей потребляемой мощности, которая может быть 35, 40, 50 А. УЗО для него подбирается по мощности выше на одну ступень (40 А, 50 А, 63 А). При его подключении своими руками не должно быть ошибок. Иначе сложное и чувствительное устройство выйдет из строя.

Разветвления делаются через распределительные коробки. Их применяют преимущественно круглой формы, но бывают также квадратные и прямоугольные. Жилы соединяются через клеммники. Рекомендуется использовать тип WAGO – простой, недорогой и надежный способ соединения.

Все розетки устанавливаются с заземлением. Для защиты детей приобретают изделия со шторками. Мощность должна соответствовать подключаемой нагрузке.

Выключатели выбираются безопасными и удобными. Часто применяют , но необходимо, чтобы они подходили к типам ламп.

После покупаются все материалы и модели электрических изделий в нужных количествах.

Демонтаж старой электропроводки

Для того чтобы заменить электропроводку своими руками, сначала надо удалить старую. Для этого отключаются все автоматы на вводе, устанавливается временный удлинитель с выключателем и розетками для электроинструмента, убираются мешающие предметы, после чего удаляется штукатурка в местах старой проводки. Когда делается замена проводки в хрущевке, на входе устанавливается пакетник, не более чем на 16 А. Вместо него желательно установить мощнее, но делать это своими руками нельзя. Он размещается в межэтажном щите, к которому имеет доступ только электрослужба.

По возможности надо использовать существующие каналы и отверстия в стенах. Проводка в панельной хрущевке обычно проложена по ним. С распределительных коробок снимаются крышки, скрутки внутри разъединяются, и кабель вынимается из зашпаклеванных штроб и каналов.

Если демонтаж линии, производимый своими руками, может привести к значительным повреждениям строительных конструкций, кабель оставляют в стене, предварительно заизолировав концы.

При необходимости в стенах пробиваются новые штробы и выемки для розеток или выключателей. Штробы делают вертикальными, как изображено на рисунке ниже. Их нельзя проводить горизонтально, так как это приводит к ослаблению несущих стен. В крайнем случае, допустима прокладка на одной плите участка длиной до 2 м.

Png?x15027" alt="Штробление" width="600" height="466">

Пробивка штробы под электропроводку

Электродрелью с помощью коронок сверлятся углубления в стенах под розетки и выключатели.

Прокладка проводки делается в следующих местах:

• в швах между панелями;
• в старых штробах и каналах;
• в стяжке на полу и потолке;
• в штукатурке стен;
• под перегородками и над подвесными потолками;
• во вновь пробитых штробах;
• в плинтусах и пластиковых коробах.

Перед монтажом составляется план новой разводки с точным размещением кабелей и всего электрооборудования. После отделки расположение проводов определить можно будет только с помощью специальных приборов.

Прокладка новой электропроводки

При прокладке кабелей необходимо обеспечить нужную длину. Между собой жилы соединяются клеммами. Фаза должна проходить через выключатели и однополюсные автоматы. Кабели крепятся к стенам в штробах, а затем на них наносится штукатурка. Они обеспечивают подвод электроэнергии к следующим приборам:

• розетки и освещение;
• электронное оборудование (компьютер, телевизор);
• дополнительное отопление, например, ;
• кухонная техника;
• дополнительная вентиляция;
• другие приборы.

Data-lazy-type="image" data-src="http://elquanta.ru/wp-content/uploads/2016/03/elektroprovodka-600x450.png?x15027" alt="Электропроводка" width="600" height="450">

Прокладка электропроводки в штробах

Все кабели сходятся в щитке. Прокладывается минимум две линии. Энергоемкие приборы и ванная комната требуют отдельных кабелей.

Нужно удобно расположить главный выключатель в межэтажном щите, а в квартире оборудовать свой, из которого удобно сделать все линии проводки. Так лучше делать необходимые переключения и следить за исправностью домашней системы.

Для подключения главного ввода следует обратиться за помощью к электрикам ЖКХ, чтобы у них потом не появились претензии к неправильному подключению. Все, что находится за стеной квартиры, не принадлежит ее хозяину.

Png?x15027" alt="Щиток" width="600" height="450">

Межэтажный электрощит

Видео про замену проводки

Как производится замена электропроводки в квартире, можно узнать из этого видео.

Правильное соблюдение всех этапов монтажа позволит поменять проводку своими руками быстро и качественно, за счет чего будет сэкономлена значительная сумма. Тогда проводка обеспечит необходимый комфорт и долго не будет беспокоить неполадками.

Как выявилось, электропроводка имеет ограниченный период службы, он составляет около 20-25 лет. Конечно, после этого она может еще функционировать, однако рекомендуется замена электропроводки, так как современные приборы требуют наличия качественного источника питания. Замена электропроводки во всех типах домов производится примерно по одинаковому сценарию.

Как распознать степень разрушения проводки

Провода приходят в непригодность не только от старения, но и от других факторов, например, от мощных электроприборов, которые потребляют много энергии, или от нестабильной работы электросети. Наиболее прожорливым аппаратом считается обогреватель, он может использовать энергии в несколько раз больше, нежели любой телевизор.

Современная квартира напичкана различными электроприборами: компьютер, телевизор, холодильник, бойлер, микроволновка и т.д. Иногда все они одновременно работают, что приводит либо к отключению питания средствами защиты, либо к необратимым процессам в самой электрической проводке.

Признаки, сигнализирующие о необходимости заменить проводку:

• Искрение розеток при включении прибора.
• Стойкий запах паленого пластика.
• Ломкость проводов.
• Отсутствие питания в некоторых точках.
• Утечка тока через стены.

Обнаружив эти причины, хозяин должен без замедления приступить к капитальной замене электропроводов.

Замена электропроводки также необходима:

• Во время перепланировки пространства.
• При проведении капитального ремонта квартиры или дома.
• С целью переноса розеток, включателей, .

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, это определиться с тем, нужна ли полная замена электропроводки или ситуацию можно исправить частичной заменой. Затем делается помещения, где указываются все точки расположения , осветительных приборов. В ней должен быть предусмотрен отдельный кабель для каждой группы потребителей: кухни, санузла, освещения, розеток. Все кабеля подключаются к распределительному щитку. Если предусмотрена замена входных автоматов, то следует подобрать правильный тип исходя из предполагаемой нагрузки. Для квартир подойдёт автомат общего назначения. После составления плана можно идти покупать материалы. Нельзя экономить на качестве.

Требуемый

• Уровень строительный.
• Набор отверток.
• Плоскогубцы.
• Бокорезы.
• Шпатель.

Важная составляющая электропроводки –. Профессионалы пользуются исключительно медными, которые хорошо проводят ток, безопасны и удобны в монтаже. Поэтому выбор проводов абсолютно не сложен.

Перед покупкой проводки необходимо измерить весь путь, по которому будет прокладываться кабель. Также потребуется расходный материал в виде изолирующей ленты.

Потребляемая мощность

Главное в работе электрической схемы – это отсутствие сбоев и перенапряжения. Мощности должно хватать на все приборы, расположенных в доме.

Мощность имеет прямую зависимость от . Чтобы его правильно выбрать, надо сделать некие расчеты, для этого мощность всех приборов суммируется, к мощности каждого прибора добавляется 100 Вт, а полученный результат делится на 220. В том случае, когда полученное число находится в диапазоне между 12 и 15, кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Если же число выше, то рекомендуется выбрать проводку с большим сечением или проложить несколько линий кабеля от электрического щитка.

Монтаж проводки

Помещения обесточивается с помощью отключения электричества в щитке. Убедившись в отсутствии тока, удаляется старая проводка, старые провода, розетки, приборы демонтируются, вводные провода изолируются.

Существует два варианта прокладки кабеля. Профессионалы прокладывают провода, двигаясь от щитка к комнатам. После чего подключают выключатели и розетки, но такой вариант имеет ряд неудобств.

Если жильцы остаются в жилище на период ремонта, то подойдет иной способ подключения проводки – от комнаты к щитовой. Для этого производится вся замена проводки в одной комнате и подключается временно через клеммники в распредкоробке.
Затем шаг за шагом меняется проводка во всех помещениях.

Прокладка новой проводки

Способов монтажа есть три: скрытый, наружный, комбинированный.

Скрытый – самый популярный и безопасный. В стене проделываются штробы, в которые укладывается кабель. Таким образом, электропровода будут под штукатуркой и не будут портить эстетику комнаты.
Наружная прокладка осуществляется по поверхности потолка, стен в специальных каналах или под плинтусом. Она проста и экономична.
Комбинированный способ совмещает два первых способа – электропроводка частично прокладывается в штробах, а частично на поверхности.
Монтаж осуществляется исключительно в горизонтальном или вертикальном положении, ни в коем случае этого нельзя делать по диагонали. Далее подготавливаются отверстия для включателей, розеток, распределителей. Высота их расположения зависит исключительно от пожелания хозяина.

Провод можно укладывать и в старые штробы. Каналы зашпаклёвываются. Важно! Произвести замену проводки в деревянном доме внутренним методом практически невозможно без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому монтаж делается внешним способом с применением защитных коробов.

Проверка качества прокладки

В обязательном порядке смонтированная электролиния проверяется с помощью специального тестера на предмет замыканий. Только после этого подключается напряжение. Проверяются все розетки, включатели. Если всё работает – можно заделывать штробы и закрывать плинтуса.

Заменой проводки начинается капитальный ремонт помещения. Демонтаж старой и прокладывание новой проводки в панельном доме считается сложным этапом работы. Однако, если знать нюансы этого процесса, то можно смело рассчитывать на положительный результат.

Причины для замены проводки

К замене электрических проводов в квартире панельного дома принято приступать в отдельных случаях:

• когда старая схема рискует не выдержать напряжения от одновременной работы холодильника и другой бытовой техники с большими затратами электроэнергии;
• при долгой службе алюминиевых проводов, которые уже успели износиться;
• в ситуации отсутствия заземляющего провода;
• когда в квартире собираются сделать перепланировку, отчего требуется переходить на снабжение электрическим током по трёхпроводной или пятипроводной системе;
• при повреждении изоляционного материала, которому свойственно покрываться трещинками, подгорать и ломаться на концах после длительного срока службы;
• в ситуации монтажа новых розеток и выключателей, которые тоже могут износиться и почти всегда меняются вместе с проводкой.

С заменой проводки временить нельзя, ведь именно поверждение проводов часто становится причиной пожаров

Отличия прокладки проводов в панельном доме

Панельные дома по конфигурации могут различаться, но в большей части таких зданий роль несущего элемента берёт на себя стеновая панель. Это нужно учитывать, приступая к прокладке проводов в панельном доме. Главное, отказаться от создания в стенах вертикальных канавок, способных ослабить конструкцию, отвечающую за устойчивость постройки. Кабель следует укладывать только в специальные каналы, созданные заводскими работниками.

Местонахождение проводки в здании из панелей

Обычно в панельных домах электрические провода прячут в материалах потолка или стен. Бывает, что хозяева квартиры обнаруживают проводку в зоне совмещения стены и потолка. Это место подходит для укладки электрических проводов, так как не обделено свободным пространством. Кабели без проблем получается скрывать между стеновой и потолочной панелями.

Будучи проложенными между стеной и потолком, провода не станут поводом для проведения капитального ремонта

Но несмотря на то, что в плитах проделаны заводские штробы, быстро найти в стене провода удаётся не всегда. Случаются такие казусы, что электрические схемы не совпадают даже на рядом расположенных этажах в квартирах с идентичной планировкой.

Помимо стен, служащих опорой, в многоэтажных зданиях стоят и перегородки, которые строят из деревянных или гипсокартонных плит. В этих конструкциях прокладывать электрические провода глупо, поскольку в толще перегородки спрятать кабельные изделия невозможно.

Место монтажа устройств для подсоединения электрических проводов к сети в многоквартирных зданиях выбирается не случайно. По правилам розетка должна быть закреплена на расстоянии 70–90 см от пола. А выключатели фиксируют на стене, отступив от полового покрытия хотя бы полтора метра.

Располагать розетки выше - не эстетично

В старых зданиях электрические провода зачастую оказываются проложенными в 2 линии: к розетке и приборам освещения. Кстати, если в квартиру ставят не газовую, а электрическую плиту, то монтируют отдельный кабель. Но от такой схемы советуют отказаться в пользу разводки проводов, предусматривающей отдельные изделия для проведения тока, которые питают группы приборов, потребляющих электричество, и заземляют провод.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы проложить новую проводку, потребуются следующие инструменты:

• перфоратор и болгарка;
• молоток;
• плоскогубцы;
• прибор для проделывания канавок в стене;
• стремянка;
• «кусачки» для проводов;
• отвёртки;
• удлинитель;
• шпатель;
• индикаторная отвёртка или мультиметр;
• рулетка;
• паяльник на 60 Вт;
• долото.

Гофрошланги и подрозетники пригодятся в любом случае

При демонтаже старой и прокладке новой проводки возникнет необходимость в определённых материалах:

• розетках и выключателях;
• дюбель-хомутах на 6 мм;
• электроизоляционной ленте;
• проволоке из стали диаметром 1, 5 мм;
• монтажные коробки с выступами снаружи;
• алебастре;
• вводный щит, размер которого позволит вместить 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммных колодки и концы электрических проводов.

В квартире панельного дома лучше всего прокладывать медные провода. Алюминиевые изделия уступают им по качеству. Концы проводов желательно обработать паяльником и тем самым уберечь от реакции окисления.

При монтаже новой проводки понадобится 3–4 секции клеммных колодок, которые соединяют провода так же, как и вводный щиток. В процессе укладки проводки можно использовать клеммники из любого материала, но самый плохой вариант - это электроустановочные изделия из полиэтилена. Желательно, чтобы в клеммных колодках были проделаны прямоугольные отверстия, позволяющие зажимать провода не винтом, а специальной пластинкой.

Нужны, чтобы зажимать провода

Чтобы выполнить монтаж проводов, следует приобрести новый гофр. Старые трубы, которые наверняка сплюснуты, рекомендуется утилизировать, так как в них вряд ли вместится кабель с двойной изоляцией. Под кабели лучше взять новые металлические гофрошланги, а не поливинилхлоридные, выделяющие яды в случае аварии.

Виды монтажа электропроводки в панельных домах

Проводка в квартире может подлежать замене частично или полностью. Если для выполнения своей задачи уже не годятся абсолютно все электрические провода, то необходимо в обязательном порядке составлять новую схему прокладки электрической сети внутри стен. Для этого придётся восстановить на бумаге расположение старой проводки.

В схеме обозначают подведение проводов к компьютеру и другой технике

Обычно больше всего проводов спрятано в кухне, где на площади в 6 м 2 монтируют 3 розетки. А в спальне и других комнатах на этом пространстве, как правило, располагают только одну розетку. Отдельный разъём для подключения к электросети необходим плите, причём для этой бытовой техники подходит лишь кабель с сечением от 4 до 6 мм. В ванной, где уровень влажности высокий, полагается ставить розетку с распределительным трансформатором.

Проводку не всегда делают открытой, хоть это и самый оптимальный вариант, позволяющий проводить ремонт, не касаясь электрической сети. Некоторые предпочитают проводить в панельном доме скрытую проводку, пряча её под слоем штукатурки, в полу или в потолке.

В этом случае провода скрывают пластмассовыми крышками

Видео «замена электропроводки в панельном доме»

Укладка под штукатуркой

Когда электрические провода прячут за отделкой, в стене предварительно создают каналы под коробку для введения кабеля. После этого провод закрепляют металлическими скобами и покрывают пластом штукатурки. Под слоем строительной смеси можно скрыть много кабелей, которые подведены к розеткам, осветительным приборам, кондиционеру, электронной технике, стиральной машине и другой технике.

Чтобы спрятать эти провода, полагается нанести на них слой штукатурки в 1 см

Правда, в здании из панелей штукатурки в стене нет, отчего строительную смесь приходится наносить в каналы с проложенными проводами чрезвычайно тонким слоем. Поэтому мастера советуют увеличивать глубину штроб или отделывать стены листами гипсокартона, монтаж которых не обременителен.

Монтаж на полу и потолке

Если кабели решают спрятать за напольным покрытием, то пользуются гофрами и делают бетонную стяжку. В этом случае провода разрешается подводить к приборам и розеткам напрямую. При этом пол можно сделать тёплым, подогреваемым с помощью кабелей, размещённых в стяжке.

Такой способ укладки проводов принесёт двойную пользу

Если хозяевами панельного дома задумано сделать подвесной потолок, то основные кабели не воспрещается расположить на нём. Это способ прокладки проводов может показаться сложным, так как подразумевает создание в стене каналов для скрытой проводки, идущей к выключателям и розеткам. Эти вертикальные штробы, где будет спрятана электрическая сеть, следует просверливать посредством перфоратора или штробореза.

Надо иметь в виду, что из-за создания каналов конструкция ослабляется. Поэтому, дабы не навредить арматуре, которая поддерживает потолок и стены, провода нельзя располагать на глубине более 1 см. Чтобы предотвратить выпадение проводки из канавки, применяют алебастр или дюбель-хомуты, требующие проделывать небольшие дырочки.

Каналы в потолке следует делать маленькими

Работа по демонтажу старой проводки, спрятанной в потолке, будет менее пыльной и более качественной, если сначала высверлить по периметру порядка 10 отверстий, а затем выбить бетон долотом. Старую проводку потребуется просто вытянуть, а новую - втянуть при помощи стальной проволоки.

Пошаговая инструкция по укладке проводки в квартире

До демонтажа старой проводки нужно позаботиться об обеспечении электрическим током перфоратора. Речь идёт о прикреплении тройной розетки и автомата на 16 A с отрезком кабеля 4 мм 2 к плотной дощечке. Кроме этого, необходимо приготовить для работы удлинитель, который сможет дотянуться до любого участка в комнате.

Последовательность работ

Чтобы в квартире появилась новая электропроводка, придётся поочерёдно выполнить следующие задачи:

1. обесточить дом и вынести из помещения мебель;
2. убрать старые провода;
3. создать канавки и закрепить в них провода;
4. монтировать распределяющие коробки;
5. подвести провода к электрическому щиту и приборам освещения;
6. протестировать работу электросети.

С первым этапом работ проблем обычно не возникает. Отсутствие в квартире электричества обязательно проверяют мультиметром. Розетки и выключатели на время снимают. А второй этап, то есть демонтаж старого кабеля, подразумевает изъятие проводов из распределяющей коробки.

При демонтаже провода убирают скобки-держатели

Штробление и выемка

Штробы, независимо от того, какие они - вертикальные или горизонтальные, должны быть ровными. Искривлённые канавки - это частая причина аварийности стен и потолка. Каналы, сделанные в вертикальном направлении, следует вести, отступив от потолка 50 см. Поэтому в этом деле не обойтись без стремянки с боковыми упорами.

Границы каналом прочерчены карандашом

Пределы для каналов сначала обозначают посредством болгарки, диск которой погружают на глубину, равную диаметру гофра, и на ширину долота перфоратора. После этого, используя долото, проделывают штробу. В углах режущей машинкой создают косой срез и выбивают отверстие. Это поможет сделать изгиб гофра плавным.

Лунки, куда будут вставлены подрозетники, в бетоне пробивают долотом, а в кирпичной кладке - коронкой. А выемка под вводный щит создаётся исключительно долотом. Кстати, под выключатели не следует делать двойной канал. Разумнее приобрести гофр и поместить в него несколько кабелей.

Сразу после выше описанной работы следует заняться монтажом распределяющих коробок. Для их фиксации на месте обычно применяет цементный раствор. При этом кабель полагается прокладывать от щита к рапредкоробкам.

Специальный раствор острожно наносится вокруг подрозетников

Видео «Как штробить стены под проводку»

Прокладка проводки в канале

Перед монтажом новых электрических проводов отмеряют необходимые отрезки кабеля и гофра. Внутрь гофра провода удобнее затягивать на полу. После выполнения этой задачи в лунки на алебастровой подушке вставляют подрозетники, а в сделанные штробы - гофр с кабелем. При этом края проводов направляют к подрозетникам, которые замазывают алебастром до поверхности стены. На канавки с гофром строительную смесь наносят через каждые 50 см.

Укладка гофр поверх отделочного материала - тоже удачный вариант

В случае необходимости монтажа однополюсных выключателей концы нулевого (синего) провода тут же скручивают, обрабатывают паяльником и в 3 пласта заклеивают изоляционной лентой так, чтобы первый слой заходил на 20 мм провода. Обматывая кабель изолентой, один пласт перекрывают другим на 50 %.

Разводка проводки по устройствам и для освещения

Укладка проводов заканчивается заведением концов гофров в вводный щит и их смазкой проводящей пастой. Края профилей схватывают жестяным хомутом на винте, соединяемом с помощью обрезка провода PE с заземлительной клеммой вводного щита.

При заведении в электрический щиток провода разделяют на отдельные линии, для которых требуются свои выключатели. Игнорировать это правило нельзя, поскольку это чревато тем, что провода не справятся с передачей тока к бытовой технике, потребляющей много электроэнергии.

Работа проводится при отключении электричества

Электрический щиток прикладывают к месту крепления на стене, чтобы разметить и просверлить отверстия для дюбелей. Затем, полностью обесточив квартиру, в ещё не закреплённый щиток вводят провода. После этого ВЩ водружают на место, фиксируя дюбелями.

Удостоверившись в исправности электрической сети, приступают к замазыванию штроб строительной смесью, установке розеток, выключателей и осветительных приборов. Перед оштукатуриванием каналов советуют набивать в подрозетники поролон или обычную бумагу, а вводный щиток и счётчик полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы не было бугров, засохшую штукатурку выравнивают наждачной бумагой

В результате штукатурно-малярных работ и наклеивания на стены обоев подрозетники и вводный щит окажутся невидимыми. Их нужно просто нащупать руками и открыть, вырезав по контуру обои. Подрозетники следует очистить от попавшего в них песка и закрыть розетками. Кроме этого, на этом этапе работ монтируют выключатели и светильники.

Видео «Прокладка скрытой проводки»

Заменить проводку в панельном доме, не нанимая электриков, реально. Для этого надо серьёзно отнестись к разработке электрической схемы и укладывать провода так, как этого требует инструкция.

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

• Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
• Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

• Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
• Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

• В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм 2 , для розеточных групп – 2,5 мм 2 , для мощных электрических потребителей – 4 мм 2 .

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.