Вилка электрическая как подключить, отремонтировать, адаптировать. Как поменять электрическую вилку на проводе

24.02.2019

Всем привет. Сегодня пишу о том, как заменить вилку . Не думаю, что с этим могут возникнуть большие проблемы, но проанализировав интернет увидел, что запрос имеет место быть.Недавно я случайно сломал вилку на светильнике, пришлось произвести замену электровилки и чтобы как-то разнообразить процесс, я сделать небольшой фоторепортаж.

Как самому заменить вилку? Замена электровилки

Сломалась вилка. Это может произойти не только со светильником, это может быть утюг, пылесос, холодильник, телевизор и любой другой бытовой или промышленный прибор.

Вот так у меня заболела старая вилка.

Вилку найти труда не составило. Купить электровилки можно в любом хозяйственном магазине. Нож и отвертка думаю есть в любом доме.

Разбираем вилку , многовато деталей оказалось, но оставляем все.

Отрезаем старую электровилку и выкидываем.

Разделываем и зачищаем кабель. Осторожнее с ножом.

Зачистили кабель. Если жила многожильная, скрутите ее поплотнее, чтобы потом получилось кольцо без заусенцев.

Заворачиваем кольца по часовой стрелке, для того, чтобы при зажиме жилы винтом, она не распушилась.

Устанавливаем компоненты в электровилку.

Собираем вилку. Теперь понимаете зачем столько деталей? Все по уму)))

Закрываем крышкой, готово! Включаем в розетку и светильник вновь работает.

В данном случае можно было обойтись и вовсе без отвертки. Все просто.

Анекдот:

Большинству наших граждан полноценно отдохнуть удается только от денег.

На этом вопрос, теперь вы знаете как заменить вилку. Замена электровилки частое явление, надеюсь мой фоторепортаж оказался полезным. До связи!

Вилка электрическая - это штепсельное изделие, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов от питающей сети.

Любой электроприбор подключается к электрической сети через розетку с помощью шнура с сетевой вилкой на конце. Международного стандарта на вилки не существует, бывает, привозят электроприборы из других стран с вилками, которые невозможно вставить в розетки, установленные в квартире. Приходится приобретать переходник или вилку обрезать, и на шнур устанавливать подходящую. Это не сложная, но ответственная работа, так как от правильности ее выполнения зависит надежность работы электроприбора в целом.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный электроприбор потребляет ток такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5 (аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6 (аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Устройство электрических вилок

Устройство неразборной электрической вилки

Конструкция неразборных электрических сетевых вилок любых типов одинаковая. Штыри установлены на расстоянии 19 мм в пластмассовую планку и в них запрессованы проводники. На планке есть два выступа, которые служат для обвода провода. Обвод необходим для исключения обрыва шнура вилки в случае приложения к нему значительной силы. Например, извлечение вилки из электрической розетки за провод, что категорически не допускается.

Штыри и провод заливаются расплавленной пластмассой. Таким образом формируется герметичный водонепроницаемый корпус вилки с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной электрической вилки

В недалеком прошлом для подключения электроприборов к электрической сети применялись только разборные вилки. Да и сейчас еще в эксплуатации находится большое их количество. Без разборной вилки не обойтись, если требуется заменить вышедшую из строя литую. Разборная вилка тем хороша, что позволяет использовать ее многократно. Ее легко можно снять с ненужного электроприбора и при ремонте установить на другой шнур.

Устройство разборной электрической вилки С1-b

Перед Вами разобранная на составные части вилка вида C1-b, рассчитанная для подключения к электрической сети электроприборов мощностью до 1200 Вт.

Она состоит из двух половинок корпуса, двух латунных штырей, прижимной планки шнура и крепежных элементов.

Устройство разборной электрической вилки C6

Рассмотрим устройство разборной вилки с заземляющим контактом вида С6, рассчитанную на подключение электроприборов мощностью до 2200 Вт. На латунные штыри вилки напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Сами штыри закреплены в основании вилки.

В корпусе имеются заземляющий контакт в виде полосы из латуни с резьбой для закрепления заземляющего проводника. Имеется планка для фиксации провода с пластиковой прокладкой.

Неисправности электрических вилок

Вилки устроены просто и при правильном подсоединении шнура и соблюдении правил их эксплуатации безотказно выполняют возложенную на них функцию до конца срока использования электроприбора. Но все же отказы случаются.

Неисправности литых электрических вилок

Необходимость замены литых вилок может возникнуть в следующих случаях. Не качественный обжим проводника в штыре на заводе изготовителе, перетирание шнура в месте выхода из корпуса вилки и из-за неисправности розетки. Чаще шнур перетирается у электроприборов с вилками C5, которые при эксплуатации интенсивно перемещают, это фен, миксер, паяльник и многие другие.

При внимательном осмотре иногда удается визуально обнаружить место повреждения по резкому изгибу шнура при его перегибе или вспучивания изоляции. Если осмотром не удалось выявить дефект, то нужно прозвонить провода тестером . Для этого требуется добраться до противоположных концов провода, что не всегда возможно. Можно воспользоваться тонкой швейной иголкой, проткнуть ней изоляцию в месте прохождения сначала одного проводника и прозвонить цепь штырь – иголка. Если провод целый, прозвонить второй проводник. Для исключения случайного контакта провода в месте обрыва во время прозвонки, можно провод и вилку слегка подергать в противоположные стороны.

Проверить целостность провода можно и индикатором фазы . Внимание! Работать требуется очень аккуратно, чтобы не получить удар током. Прикосновение к воткнутой в провод игле голой рукой при вставленной вилке в розетку смертельно опасно! Нужно проткнуть изоляцию, вставить вилку в розетку таким образом, чтобы на проверяемом проводе была фаза. Дотронутся индикатором фазы к иголке, если свечения в индикаторе нет, провод в обрыве. Так же проверяется второй проводник. Вставление и вынимание иглы выполняется при вынутой вилке из розетки.

В случае целостности проводов, неисправность нужно искать в другом месте. Так как игла тонкая, то после ее изъятия отверстие затянется, изолировать место прокола не требуется.

Фотографии я делал во время ремонта отказавшего фена. Как выяснилось, перетерся один из проводников внутри вилки, в гибком ее месте. Пришлось шнур в месте выхода из вилки обрезать и провода подсоединить к новой разборной вилке ниже описанным способом.

Еще вилка может выйти из строя из-за плохого контакта в розетке , в которую она была вставлена. Если штырь плохо соприкасается с контактами в розетке, то выделяется много тепла, штырь разогревается и оплавляет или даже обугливает корпус вилки в месте соприкосновения с ней. В результате штырь начнет качаться, что не допустимо. Вилку приходится заменять.

Для проверки надежности контакта штырей вилки с розеткой, нужно после окончания работы электроприбора вынуть вилку из розетки и сразу потрогать рукой штыри. Если слегка теплые, то это нормально, а если очень горячие, то нужно отремонтировать лии заменить розетку.

Неисправности разборных электрических вилок

Разборным вилкам присущи такие же неисправности, как и неразборным, но в дополнение разборные вилки часто отказывают по причине плохих контактов между проводниками шнура со штырями. Причина – нарушение плотности прилегания проводов к штырям из-за отсутствия пружинной шайбы. Со временем, от перепадов температур, образуется зазор, контакт нарушается и выделяется тепловая энергия. Пружинная шайба выбирает этот зазор, что и обеспечивает долговременную надежную работу вилки.

При плохих контактах в вилке ее штыри сильно разогреваются и оплавляют корпус вплоть до обугливания. Вилку с обугленным корпусом использовать недопустимо и необходимо ее заменить. Если корпус не поврежден, то следует разобрать вилку, зачистить провод и место его контакта к штырю наждачной бумагой до блеска. Если провод обгорел сильно, то надо отрезать испорченную часть на длину ломкости изоляции и подсоединить по ниже рекомендованной технологии. Требуется так же заменить винты и шайбы. Как правило, они сильно окисляются, а снять с них окалину невозможно.

Как поменять электрическую вилку на проводе

Если возникла необходимость замены вилки на проводе, то прежде нужно определиться с ее типом, исходя из потребляемой мощности электроприбора и необходимости его заземления. Чтобы не задумываться, лучше всего заменить неисправную электрическую вилку, вилкой такого же типа.

Как поменять электрическую вилку на C1-b

Если возникла необходимость заменить вилку на шнуре, то начинать нужно с подготовки концов проводов к подключению. Для этого нужно обрезать шнур на расстоянии 3-5 см от вилки. Если вилка из-за плохого контакта в ней сильно нагревалась, то обычно изоляция провода в мести выхода из вилки делается жесткой и эту часть провода нужно удалить. Далее с проводов снимается изоляция на длину около 20 мм и на его концах формируются колечки . В колечки вставляются винты, на которые предварительно надеты сначала пружинные (гроверы), а затем плоские шайбы. Гровер нужен обязательно.

Затем винт закручивается в штырь до упора. Так же образом провод присоединяется и ко второму штырю. Штыри устанавливаются в корпусе выступами в специальные круглые углубления. Далее на провод накладывается планка и прижимается двумя винтами к корпусу. Если изоляция провода тонкая, то для предотвращения его перетирания в месте выхода из вилки, желательно на изоляцию надеть резиновую или полихлорвиниловую трубку.

Осталось соединить половинки корпуса и стянуть их винтом с гайкой. Если половинки не полностью соприкасаются, значит, мешают провода, проходящие рядом со стягивающим винтом, нужно их отодвинуть. Для этого нужно открутить немного винты у колечек, повернуть провод и затянуть винты обратно. Если этого не сделать, то при затягивании можно поломать вилку. Если Вы подсоединяете к двухполюсной вилке шнур, в котором три провода, то проводник желто - зеленого цвета (заземляющий) зачищать от изоляции и куда либо подсоединять не нужно.

Как поменять электрическую вилку на трехполюсную C6

Подготовка концов проводов для подсоединения к трехполюсной вилке C6 шнура выполняется точно также как и для вилки C1-b. Технология сборки тоже аналогичная. Главное, если нет в комплекте вилки гроверов, обязательно найдите и установить эти пружинные шайбы. Для подсоединения шнура к вилке в концы его проводов, предварительно сформированные в колечки, нужно вставить винты с шайбами и с усилием прикрутить к контактным площадкам вилки. Обратите внимание, желто - зеленый провод допускается подсоединить только к заземляющему контакту. Он обычно находится по середине между контактными площадками штырей.

Если шнур двухпроводной и в нем нет желто - зеленого провода, то контакт заземления в вилке оставляется свободным.

Как заменить неисправную электрическую вилку С5 или С6
с помощью наращивания провода

На практике можно столкнуться с ситуацией, когда сетевая вилка отказала, электроприбор срочно нужен, а разборной вилки для замены под рукой нет. В магазин добираться далеко, да и не в каждой деревне есть магазин электротоваров. Но даже из такой, казалось безвыходной ситуации, есть простой выход.

Практически в любом хозяйстве имеется, какой-либо неисправный электроприбор, например, электрический чайник. От него можно взять вилку для ремонта и заменить неисправную по ниже приведенной инструкции.

На фотографии изображена старая подставка для электрочайника , от которой отходит провод с литой вилкой С6 на конце. Длина сетевого провода у электрочайников обычно небольшая, но, тем не менее, если длина провода электроприбора, у которого нужно заменить вилку была недостаточной, то можно воспользоваться случаем и провод сделать длиннее. В этом случае провод от подставки электрочайника нужно откусить оставит его максимальную длину. Иногда в нижней части подставки часть провода навита на катушку. Поэтому его длина может быть больше, чем очевидно. Если наращивать провод электроприбора не нужно, то достаточно оставить около 15 сантиметров шнура.

Далее нужно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, разрезать вдоль оболочку шнуров на длину около 10 см и вытащить провода из оболочки. Внимание, оболочку отрезать не нужно. Обычно в стандартном кабеле три провода разных цветов. Коричневый (фаза), светло-синий (ноль) и желто - зеленый (заземляющий проводник).

На следующем шаге необходимо подогнать длину проводников таким образом, чтобы места будущих скруток проводов были сдвинуты относительно друг друга на пару сантиметров. При подгонке длин проводов нужно учесть, что соединяться между собой в обязательном порядке должны одноцветные провода.

Далее снимается изоляция с жил проводов на длину около 15 мм. Если в одном из кабелей отсутствует желто - зеленый провод, то с имеющегося изоляцию снимать не следует, так как его никуда присоединять нельзя. Он должен остаться свободным.

На следующем шаге зачищенные от изоляции медные жилы проводов соединяются друг с другом методом скрутки. Для хорошего контакта достаточно трех витков обвития.

Для надежного долговременного контакта соединения проводов их необходимо пропаять припоем с помощью паяльника. Для удаления возможных острых выступов припоя и концов проволочек место пайки необходимо обработать наждачной бумагой. Если не пропаять скрутки, то при большой мощности электроприбора контакт со временем может нарушиться.

Обойтись можно и без пайки, если перед скруткой на провода надеть отрезки тонкостенной медной или латунной трубки с внутренним диаметром чуть больше диаметра изоляции провода. После скрутки проводов сдвинуть трубки на место соединения и сплюснуть их в нескольких местах бокорезами.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться. Если расстояние между скрутками получилось менее 10 мм, то тогда их нужно покрыть изоляционной лентой.

Теперь осталось только покрыть место соединения кабеля одним слоем изолирующей ленты, и работа будет закончена.

Как видите, на шнуре электроприбора методом наращивания проводов установлена исправная вилка, и электроприбор теперь можно подключить к электросети для дальнейшей эксплуатации.

Сращиваемые кабели были взяты белого и черного цветов специально, для наглядности. Если подобрать цвет вилки и изолирующей ленты ПВХ в тон кабелю электроприбора, то место соединения будет практически незаметным.

Какая вилка лучше, разборная или литая?

Возникает резонный вопрос, а какая вилка лучше? Безусловно, литая. Главное ее преимущество это отсутствие низко надежных разъемных механических контактов токоподводящего провода с штырями вилки. Проводники соединяются одним из следующих способов: привариваются точечной сваркой, припаиваются припоем или обжимаются. В дополнение вилка герметична, что повышает безопасность ее эксплуатации.

Единственный недостаток, это невозможность повторного монтажа. Если провод перетрется в месте входа в вилку, а такое часто случается у электроприборов, которые во время работы приходится постоянно перемещать, например электрический фен, то придется вилку обрезать и выкидывать, а на ее место монтировать разборную. Можно заменить и целиком весь шнур новым с литой вилкой, но тогда придется вскрывать электроприбор, что не всегда возможно.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключать к существующей электросети. Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник - адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере штангенциркулем , ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6. Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Наверняка каждый второй из вас имеет велосипед с амортизационной вилкой. И это очень хорошо, ведь она обладает массой преимуществ по сравнению с обычным жестким вариантом. Но вилки бывают разными, поэтому и проблемы также могут отличаться. Чтобы правильно выполнить ремонт вилки велосипеда, необходимо знать причины ее поломки и попробовать восстановить вилку. Я предлагаю вам ознакомиться с наиболее распространенными проблемами, которые могут возникать с амортизационными вилками.

Стирание покрытия ног

Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем среди владельцев дорогих амортизационных вилок. Отсутствие анодировки или тефлона сказывается не только на эстетике велосипеда, а и на работе. Так как из-за стирания диаметр ноги уменьшается, башинги не могут удерживать ноги в правильном положении. Следовательно, возможен люфт.

Причина заключается в изношенныхбашингах. Если ноги начали менять свой цвет, нужно быстро заменить их на новые. Когда покрытие ног стирается вплоть до металла, ноги подлежат замене. Некоторые умельцы стараются отполировать деталь и нанести новое покрытие, но практика показывает, что этого явно недостаточно для долгой езды.

Маслянистые кольца на поверхности ног

Исправная вилка всегда должна иметь чистые ноги. По крайней мере, снизу, в рабочей зоне. Когда появляются маслянистые кольца в верхней точке хода, это может говорить о следующем:

Ноги немного подтертые, и поэтому из-за маленького диаметра вилка пускает масло;
Сальники и пыльники стерлись, пропуская грязь вовнутрь.

В первом случае обслуживание вилки велосипеда следует начать с полной замены ног (если найдете, конечно). Потертые сальники и пыльники следует заменить при полной переборке вилки. Вполне возможно, что грязь попала в картридж или масляную ванну. В таком случае придется менять еще и масло.

Уменьшение давления в воздушной вилке

Согласно статистике обращений к веломастерам, это одна из наиболее распространенных проблем владельцев воздушных амортизационных устройств. Причин в данном случае может быть несколько, все зависит лишь от того, насколько часто ездил велосипедист, и какой стиль катания он предпочитает.

Скорее всего, проблема заключается в стертых сальниках и пыльниках.Обслуживание воздушной вилки должно проходить чаще, чем в случае с обыкновенной демпферной вилкой. Проверить наличие проблем с пыльниками и сальниками можно с помощью небольшой ванночки с водой. Накачав вилку до оптимального давления, погрузите ее в воду. Практически сразу же должны появиться воздушные пузырьки. Это прямой признак необходимости заменить сальники/пыльники на новые. Пружинки, используемые в пыльниках, можно не менять лишь при условии их целостности.

Вполне возможно, что пробился топкеп, в котором есть автомобильный ниппель с воздушным клапаном. В такой ситуации практически не обойтись без замены топкепа на новый. Больше шансов достать его у официальных представителей, нежели в обычных веломастерских. Да и сам ремонт амортизационной вилки велосипеда на гарантийных правах позволит сэкономить немало денег.

Согнутые ноги и «поведенные» штаны

Данная проблема распространена в велосипедных вилках топ-класса. Как правило, им приходится испытывать очень серьезные нагрузки. Чаще всего речь идет именно об ударных, а не боковых перегрузках. Поэтому неудивительно, что ноги становятся немного согнутыми, а штаны поведенными (одна штанина выдвигается вперед или назад по отношению к другой).

Даже несмотря на то, что официальные представители производителей пытаются убедить владельцев приобрести новые детали (или даже новую вилку, если все печально), все равно можно попробовать восстановить проблемные детали. Первое, что можно сделать в таком случае –поставить ноги на тески, а затем плавными движениями толкать детали в направлении, противоположном направлению изгиба.

В случае со штанами можно поступить точно так же, только делать это нужно очень аккуратно. Штанины соединяются между собой благодаря горилле, которая в некоторых местах имеет небольшую толщину. Но даже вы сможете сделать подобный апгрейд передней вилки, это вовсе не значит, что проблема не появится снова. Металл уже подустал, как результат, он становитсяменее жестким.

Выводы

Как вы видите, почти всегда можно выполнить ремонт своими руками, тем самым сэкономив много денег на услугах профильных веломастерских. Но как бы там ни было, ни автор статьи, ни администрация журнала не несет ответственности за действия, совершенными вами в ходе проведения ремонтных работ.

Современному человеку трудно обойтись без электроприборов. Компьютер, холодильник, стиральная машина, кофеварка, утюг – всего и не перечислить. Некоторые устройства работают на аккумуляторах, но большинство все же включаются в сеть. А значит — у них есть шнур и вилка, которая включается в розетку. Чтобы приборы служили долго, система подключения к электросети должна быть в порядке. Но не всегда есть возможность обратиться в мастерскую, если оплавился штырек или открутился винт. Как починить вилку электрическую? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Можно ли разобрать?

Перед тем, как починить вилку для розетки, надо понять, разбирается она или нет.

Важно! Разумеется, неразборную починить не получится, ее приходится сразу заменять, иногда вместе со шнуром.

Разборные вилки бывают нескольких видов. К сожалению, единого мирового стандарта на подобные устройства не существует, и это вызывает массу проблем. Например, вы купили прибор за рубежом, пытаетесь включить, а штырьки не входят, потому что расстояние между ними больше или меньше того, на котором находятся дырочки у розетки. Или есть дополнительный стержень непонятной формы, который и воткнуть-то некуда.

Можно воспользоваться адаптером, но чаще всего в подобных случаях вилка снимается:

откручивается;
обрезается.

Чтобы починить вилку электрическую в этой ситуации, на место старой ставится новая, подходящая именно к вашей розетке. На работе прибора такая операция обычно никак не сказывается.

Какие бывают неразборные вилки?

Сейчас все приборы выпускаются с неразборными вилками. Однако у многих пользователей сохранились и разборные – на старых устройствах, которые, несмотря на возраст, прекрасно работают.

В зависимости от того, где сделан агрегат, вы можете прочесть на маркировке:

СЕЕ 7/16;
СЕЕ 7/17.

Важно! Несмотря на то, что встречается четыре стандартных типа маркировки, вилки бывают всего двух видов. В России они соответствуют ГОСТу 7396.1-89. Первые два – российские, третий и четвертый – европейские. При этом вилка С5 соответствует СЕЕ 7/16, а С6 – СЕЕ 7/17.

Что еще есть на маркировке?

На корпусе вилки вы можете найти и другие данные:

максимально допустимый ток;
максимальное допустимое напряжение.

Первая величина означает, что электроприбор будет работать от сети, где сила тока меньше или равна указанной. То же касается и напряжения – если оно будет больше, устройство может перегореть.

Важно! В каждом доме, оформленном в соответствии с современными тенденциями дизайна и практическими предпочтениями жильцов, непременно имеется большой арсенал различной бытовой техники. Чтобы их использование было безопасным как для приборов, так и для людей, советуем также почитать о разных видах розеток:

С5 и СЕЕ 7/16

Это — вилки с круглыми штырьками. Диаметр стержней – 0,4 см. Расстояние между штырями у концов чуть больше, чем возле оснований. Стержни имеют изоляцию 1 см от корпуса. Заземляющего контакта у таких вилок нет. Расчетная сила тока 6 А, мощность прибора – 1200-1300 Вт.

С6 и СЕЕ 7/17

Штырьки у этих вилок тоже круглые, но диаметр их больше – 0,48 см. У некоторых моделей есть заземляющий контакт, у других — его нет. Это устройство выдерживает силу тока в 10 А и рассчитано на мощность в 2200 Вт.

Важно! Разборные вилки выдерживают ток до 6 А и мощность 1300 Вт. Они могут быть как с заземлением, так и без.

Как устроена неразборная вилка?

Если возник вопрос, как сделать вилку для розетки, попробуйте для начала понять: а что именно можно починить? Все неразборные вилки похожи:

у них есть штыри;
штыри устанавливаются в планку;
расстояние между стержнями – 1,9 см;
проводники запрессованы в стержни;
на планке есть 2 выступа для обвода, которые делается для того, чтобы шнур не оборвался;
стержни вместе с проводом залиты расплавленным пластиком.

Важно! У неразборной вилки есть свои преимущества:
герметичность;
прочная фиксация штырей.

Внутрь не попадает влага, так что у такой вилки гораздо меньше шансов перегореть или ударить током. Штыри не вываливаются, и это тоже повышает безопасность. Недостаток у такого устройства всего один – если оно сгорело, разбирать нечего, приходится менять целиком.

Как устроена разборная вилка?

Разборная вилка очень пригодится, если надо заменить неразборную, при этом не хочется менять шнур или даже выбрасывать электроприбор. Купить такую все еще можно в магазине электротоваров. Кроме того, ее можно снять со старой настольной лампы или вышедшего из строя древнего холодильника.

Устройство разборной вилки без заземления довольно простое. У нее есть:

2 половинки корпуса;
2 стержня (обычно латунных);
прижимная планка;
крепеж.

Вилка с заземляющим контактом имеет некоторые отличия:

На штырях установлены контактные площадки.
Контактные площадки имеют резьбу, они нужны, чтобы прикручивать провода.
В корпусе есть заземляющий контакт – латунная полоска.
На заземляющем контакте имеется резьба, чтобы накрутить проводник.
Прижимная планка делается с пластиковой прокладкой.

Поговорим о неисправностях

Как правило, литые вилки служат столько же, сколько и сами приборы, если только вы злостно не нарушаете правила эксплуатации и техники безопасности. Менять такие вилки приходится в следующих случаях:

Если на заводе плохо обжали проводник в штыре.
Если перетерся шнур в месте, где он подсоединяется к корпусу.

Ищем место повреждения

Довольно часто поломку удается обнаружить при простом осмотре. Признаков всего два:

Шнур резко перегибается.
Оболочка вздулась.

Важно! Если сразу найти дефект не получилось, придется взять в руки тестер. Правда, для того, чтобы прозвонить провода, надо добраться до их противоположных концов. У некоторых приборов это возможно, но не у всех.

Если отсоединить провод не получается, вам нужна самая обычная металлическая швейная иголка, не особенно толстая:

Легонько подергайте провод и вилку в противоположные стороны – это надо, чтобы предотвратить случайный контакт концов оборванного проводника.
Проткните иголкой изоляцию там, где проходит один из проводников.
Прозвоните цепь “иголка – стержень вилки”.
Если на первом проводнике дефекта нет, прозвоните второй.

Проверка индикатором фазы

Для этого тоже понадобится иголка. Проверять надо очень осторожно – ни в коем случае не трогайте иголку незащищенной рукой:

Проткните изоляцию.
Воткните вилку в розетку – на том проводе, который вы проверяете, должна быть фаза. Коснитесь иголки индикатором фазы.
Если индикатор не светится, есть обрыв.
Проверьте второй проводник.
Выдерните вилку.
Вытащите иголку.

Важно! Отверстия после того, как вы вытащите иголку, быстро затянутся.

Если провод в порядке

Может получиться так, что обрыва провода вы не найдете. Это означает, что искать неисправность надо где-то в другом месте. Где же?

Довольно часто вилка не работает, если в розетке плохой контакт. Например, он почти не соприкасается с контактами. В этом случае процесс происходит так:

Выделяется много тепла.
Штырь перегревается.
Корпус оплавляется или обугливается.
Штырь начинает раскачиваться.

Чтобы определить, насколько хорош контакт штыря с розеткой, вовсе не надо ничего разбирать. После того, как прибор поработает и вы выключите его из розетки, просто потрогайте стержни. Они должны быть теплыми, но не горячими. Если температура слишком высокая, займитесь розеткой – ее надо срочно чинить.

Что случилось с разборной вилкой?

Как обследовать устройство, а главное — как собрать вилку розетки, чтобы не осталось лишних деталей? Ну, во-первых, понять, какие бывают неисправности. Они такие же, как и у литых вилок.

Но есть и свой специфический дефект – плохой контакт шнура со стержнями или полное его отсутствие. Провода прилегают неплотно, когда нет пружинной шайбы. В результате — получается зазор, контакт слабеет, а тепло — наоборот, начинает выделяться более интенсивно. Это особенно актуально для старых приборов.

Важно! Плохой контакт может привести к тому, что корпус оплавится или даже обуглится.

Способ ремонта всего один – поменять вилку.

Если же корпус цел, устройство можно отремонтировать. Вам понадобятся:

отвертка;
крепежные элементы на замену окислившимся;
наждачная бумага;
острый нож:
лист бумаги;
фотоаппарат.

Начинающему электрику очень важно не растерять детали и запомнить, что в какой момент откручивалось. Для этого и нужны фотоаппарат и лист бумаги (лучше белой). Каждую операцию полезно заснять, а то, что вытащили из вилки или другого устройства – разложить на белый лист. Деталей, впрочем, в данном случае будет совсем мало:

Открутите винт.
Разделите корпус на 2 части.
Зачистите провод там, где он соединяется со штырем, наждачной бумагой.
Если провод обгорел, обрежьте испорченный кусок, зачистите концы и подсоедините к штырям.
Поменяйте винты и шайбы, если на них есть окалина.
Соедините половинки корпуса.
Закрутите винт и затяните его.

Как поменять вилку?

Для начала надо понять, какая вилка вам нужна. Это зависит от ряда обстоятельств:

мощности прибора;
необходимости заземления;
силы тока в электросети.

Обычно самый лучший вариант – купить такую же деталь, как была. Конечно, если прибор не привезен откуда-нибудь из очень дальних стран, где производители не считают нужным придерживаться обычных правил.

Подготовьте шнур – обрежьте его на расстоянии 3-5 см от вилки.
Снимите изоляцию на длину 2 см.
Сформируйте на концах проводников колечки.
В колечки вставьте винты, на которых уже стоят гроверы и плоские шайбы.
Закрутите винты в оба штыря до упора.
Поставьте штыри в корпус, в специальные углубления.
Наложите на провод планку.
Прижмите планку к корпусу с помощью двух винтов.
Наденьте на место выхода провода из вилки резиновую трубочку (подойдет и полихлорвиниловая).
Соедините половинки корпуса.
Стяните их винтом с гайкой.

Важно! Половинки должны прилегать друг к другу плотно, зазор, если он есть, надо ликвидировать, отодвинув провода внутри вилки.

Три жилы

Некоторые электроприборы необходимо заземлять. Провод у них имеет три жилы. Та, которая для заземления, обычно окрашена в зеленый цвет. Сам ремонт делается точно так же – надо срезать изоляцию, сформировать колечки, вставить штыри и прикрутить винтами с шайбами.

Важно! Если у розетки заземление есть, а у провода нет, то заземляющий контакт остается свободным.

Как нарастить провод?

Иногда это приходится делать, особенно, если разборной вилки под рукой нет, но зато есть сломанный электроприбор, у которого можно отрезать нужную деталь вместе с куском провода. Кстати, это позволит немного удлинить шнур устройства, которое вы ремонтируете.

Порядок работы:

Отрежьте шнур с вилкой от сломанного устройства – лучше всего на максимально возможную длину. Если же наращивание не предполагается, достаточно оставить кусок в 15 см.
Разрежьте оболочку шнуров вдоль на 10 см, не повредив изоляцию.
Вытащите провода, не отрезая оболочку.
Вы увидите, скорее всего, три провода – красный (коричневый), синий (голубой) и зеленый: фаза, ноль и заземление.
Подгоните длину проводников – места скруток должны отстоять друг от друга на 2-2,5 см.
Снимите изоляцию с каждой жилы на 1,5 см. При этом, если у одного провода есть зеленая жила, а у другого — нет, изоляцию с нее снимать нельзя.
Соедините одноцветные жилы скрутками – трех витков вполне хватит.
Спаяйте провода.
Зачистите спайки, удалив выступы и острые края.

В этой статье мы рассмотрели все возможные поломки вилки и шнура разных приборов, а также способы ремонта этих деталей. Помните, что приниматься за починку электротехники, даже таких ее простых элементов, следует только в том случае, если вы понимаете принцип их работы и знаете меры предосторожности.

Бывают случаи, когда бытовой электроприбор выходит из строя и причины этого могут быть самые различные, определяемые при осмотре прибора. Одной из таких причин очень часто бывает неисправность штепсельной вилки. Поэтому возникает закономерный вопрос: как починить или заменить штепсельную вилку?

Виды штепсельных вилок

Вилки разделяются на два основных вида - цельные и разборные. Принцип работы у них одинаковый, они отличаются только внутренним устройством. Часть вилки, обеспечивающая непосредственный контакт с розеткой, носит название штифтов.

Цельные вилки

Имеют штифты, которые не обеспечивают нормальный контакт с розетками старого образца, поскольку в их гнездах нет цилиндрических пружинок. Изготавливаются, в основном, из пластика или резины. Штифты вместе с присоединенными жилами шнура, монолитно запрессовываются горячим пластиком или резиной. Постоянные механические воздействия, происходящие в процессе эксплуатации, могут привести к потере связи штифта и жилы.

Большинство современных бытовых электроприборов оборудовано не разборными штепсельными вилками, изготовленными из пластмассы. Как правило, ремонту такие вилки не подлежат. Можно выполнить временный ремонт, для чего корпус вилки прорезается приблизительно в месте повреждения. Концы штифта и жилы припаиваются друг к другу. После чего корпус вместе разреза обматывается изолентой. Отремонтированную таким образом вилку, нельзя долго эксплуатировать, необходимо произвести срочную замену.

Разборные вилки

Основаны на разборном корпусе. Такая вилка легко разбирается и поддается любому ремонту. После обнаружения поломки, в первую очередь проверяется совместимость её с розеткой. Старые вилки перестают работать из-за того, что отсоединились или ослабли провода, которые крепятся к штифтам с помощью винтов. Для удерживания шнура у основания вилки, внутри корпуса есть металлическая скоба с креплением из двух винтов.

Корпус разбирается путем откручивания центрального винта, стягивающего его части. После этого можно проверить качество соединения жил. Чтобы устранить повреждение, жила шнура в виде петли присоединяется к штифту, который, затем, фиксируется во впадине корпуса. С помощью впадин выдерживается нужное расстояние между обоими штифтами, совпадающее с гнездами .

Следует помнить, что плохо закрепленная петля на штифте, в первую очередь вызывает разогрев корпуса, вплоть до расплавления пластмассы. В таком случае корпус подлежит замене.

Таким образом, вопрос, как починить или заменить штепсельную вилку, достаточно простой и не требует каких-то особых навыков и специальных знаний.