Как найти воду для колодца: применяем различные методы. Изучение особенностей ландшафта

При отсутствии возможности подключения к централизованному водоснабжению на участке, остается единственный выход - вырыть колодец самостоятельно. Не каждый знает, как копать колодец своими силами, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде. При грамотной организации работ и выборе места получится надежный источник родниковой воды. При соблюдении основных правил и понимания сути процесса, выкопать колодец своими руками довольно просто.

Что важно знать о рытье колодцев

Питьевая вода, которая ожидается при сооружении колодца, должна быть чистая и вкусная, но так не всегда получается. Колодец сделан по всем правилам, а вода в нем иногда прибывает жесткая, с посторонним запахом или с горьким привкусом. Для того, чтобы потраченные усилия не были напрасными, важно знать, как и где копать колодец для притока кристально чистой воды. Грунтовые воды залегают на разных уровнях, соответственно, вода в них тоже разная.

Строители колодцев в засушливых районах ещё с древних времен были особо почитаемы многими народами. Было принято благодарить небо и благословлять их потомков за труд, набирая воду каждый раз. А тех, кто засыпал, травил или заваливал камнями колодцы - люди проклинали до 7 поколения. Сейчас мало кто вспоминает добрым словом неизвестных трудяг, но бережное отношение к источникам воды сохранилось до настоящего времени.

Сегодня в частном домовладении также многие решают, как найти - где копать колодец? В большинстве случаев, стараются вырыть колодец как можно ближе к строению, но это может негативно сказаться на фундаменте дома или дачи. Оптимальный промежуток - порядка 5-6 метров.

Далеко носить воду ведрами - тоже нецелесообразно, но есть варианты подачи воды под давлением или с использованием насосов. В этом случае, несложно организовать подачу воды в дом. Но важно продумать водоотведение помоев, чтобы подача воды и слив канализации были в разных местах участка.

Колодец копают самостоятельно, при соблюдении всех правил техники безопасности, или доверяют это специалистам с техникой. На участке с небольшим уровнем залегания грунтовых вод выемку земли из скважины проделывают несколько работников, использующих простой инструмент или оборудование. Хороший пример - колодец своими руками видео в конце статьи.

Обратите внимание на соседей - в вашей местности достаточно колодцев на небольшой глубине? Если в них отличная на вкус вода - это можно сделать и на своем участке. Но бывает, что в пределах 2-3 км вода из колодцев отличается на вкус.

Водоносные горизонты залегают на разных уровнях, поэтому в некоторых местах есть колодцы глубиной до 25 - 30 м. В этом случае, не думайте, сколько метров копать колодец - целесообразно пробурить артезианскую скважину. Работать легче всего на песчаном грунте, глину рыть сложнее, камни наиболее сложно вынимать и поднимать лебедкой наверх. Иногда слой камней настолько большой, а породы настолько твердые и неподатливые для извлечения, что приходится отказаться от решения вопроса - как сделать колодец своими руками.

Самый простой способ - начать с механизированной выемки грунта ковшом. Далее вручную углубляться до появления воды и выравнивать стенки под укладку бетонных колец. Однако подогнать технику удается не во все места, где планируют копать колодец на участке.

Все работы могут выполнять 2-3 человека - с лопатой, ломом и ведром для грунта на лебедке. Но чем больше человек могут подменять друг друга при рытье колодца, тем быстрее и проще проделывать основные этапы работ. Грунт сначала разбивают ломом или киркой, роют лопатой и выбирают ведром, которое поднимают различными приспособлениями.

Как определить оптимальное место для колодца

Бывает, что ни у кого из соседей нет колодцев на участке - стоит поинтересоваться причиной, чтобы не тратить усилия напрасно. Сложности обустройства источника питьевой воды зависит от многих факторов, включая:

• рельеф местности;
• климатические условия;
• типа грунтов и залегающих в них пластов;
• гидрогеологические условия;
• ненадлежащее качество воды (грязная, мутная, со странным привкусом или оттенком).

Внимание: Нельзя пить гнилостную и зараженную воду (верховодку), которая может попасть в колодец из болотистой местности, близлежащих скотомогильников, кладбищ, захоронений химических отходов, свалок, автомойки, резервуаров для сточных вод или канализации. Не стоит рыть колодец возле фермы или свинарника, особенно внизу заметного уклона местности. Помните, что колодцы всегда роют выше источника загрязнения.

Золотое правило: До колодца должно быть не менее 30 - 35 м от выгребной ямы туалета, помойной канавы, навозных куч, мусорной ямы или септика. Не ставят колодец рядом с сауной или баней и автомойкой.

Тем, кто осваивает необжитые земли, приходится бурить специальную разведывательную скважину - для предварительной разведки водоносного слоя. Хотя это трудоемкий и затратный метод, но именно он наиболее достоверный и точный.

Сложнее всего рыть колодцы в каменистой горной местности - сложно определить уровень водоносного слоя. На пути к нему могут попадаться большие каменные глыбы, которые сложно извлечь и поднять наружу даже надежной лебедкой. Если у соседей есть колодцы, можно у них узнать:

• глубину залегания на участке грунтовых вод;
• оптимальное время для выемки грунта;
• особенности местных пород.

Для определения места, где копать колодец и как определить уровень грунтовых вод, пользуются не только геологоразведкой, но и другим методами. Одни ищут воду вращающимися рамками, другие «вызывают духов», но гораздо проще довериться приборам. Чувствительный барометр улавливает разницу влажности и атмосферного давления. В жару метеорологический метод показывает места с влажным грунтом - вода с ближнего слоя образует подобие тумана или росы на грунте.

Выявляют близость к поверхности грунтовых вод при использовании разведки бурением или при грамотной оценке рельефа. При этом важны соотношение низменностей, впадин и ложбин, поднимающих грунтовые воды. Такой способ ведуны использовали с давних пор, чтобы найти хорошее место для нового поселения - с достаточным количеством питьевой воды.

Колодцы иногда делают на горных склонах или на берегу реки. Добираться к источнику питьевой воды по крутому склону - затруднительно, требуется сооружение надежных ступенек, чтобы поднимать воду в любое время года! Но этот способ используют в горах и в лесной чаще, где нет другой возможности оборудовать колодец. Есть немало равнинных участков, где колодцы можно копать почти повсеместно, но будет разная глубина.

Внимание: Неподходящие места для рытья колодцев - склоны балок, овраги, берега речек, сточные канавы и другие места, где природным или искусственным способом происходит дренаж грунтовых вод.

Когда лучше копать резервуар для обустройства колодца

Обсуждая вопрос, в какое время копать колодец, не все сходятся во мнении. Понятно, что мерзлую землю рыть неудобно, зато вода снизу не прибывает. Во время ливней и вероятности оползней рытье земли тоже не целесообразно - потоком грязи вынутый грунт может сползти обратно в яму. Также нежелательно рыть колодцы во время паводков и весеннего таяния снега, когда снизу грунт еще промерзший, а верхний слой перенасыщен влагой.

В мерзлом грунте большая вероятность - промахнуться с глубиной колодца. Но именно в конце зимы водоносный горизонт находится на самом низком уровне. Специалисты подтверждают, когда лучше копать колодец - в некоторых регионах только в конце зимы и до начала осени есть такая возможность. Вот схема колодца своими руками:

Разновидности подземных вод:

• неочищенная верховодка - ближе всего к поверхности земли, она не должна попадать в шахту колодца, иначе вода будет мутная, жестка и с привкусом;
• грунтовые воды - предмет поиска, находятся неглубоко и под давлением, нередко образуя родники, которые можно очистить и использовать вместо колодца;
• артезианская - лежит слоем глубже, больше напоминает кристально чистую минеральную воду, из скважины идет под высоким давлением, иногда фонтаном.

Типы колодцев

Колодцы бывают разного типа, учитывая предназначение, способ сооружения и разновидности наружной конструкции:

• буровые;
• ключевые или родниковые;
• шахтные (прямое округлое углубление);
• трубчатые (колонка, с выносом воды наружу).

У каждого свои преимущества, но оборудовать на даче колодец из трубы своими руками сложнее, чем обычный шахтный. Традиционный тип колодца проще копать самостоятельно, легче по ходу работ подкорректировать глубину и ширину, обустроить стены и дно. В шахте колодца легче работать с лопатой, ломом или киркой - именно эти объясняются привычные габариты привычных с детства колодцев.

Колонку или трубчатый тип колодца удобнее всего делать в тех местах, где близко лежит водоносный горизонт малого диаметра. Обычно для этого используют насос и простейший водовод. Трудовые и финансовые инвестиции в их сооружение примерно одинаковы. Но нужно иметь определенные гидротехнические знания, чтобы от колонки вода поступала в дом прямо из колодца.

По наполняемости колодцы шахтного типа различают:

• глубокие и мелкие;
• полные и неполные (уровень воды колеблется по сезону).

У полных колодцев также оборудуют дополнительный резервуар - зумпф, который призван обеспечить его заполнение шахты в засуху для поддержки баланса при поступлении и использовании воды.

Есть также крытые и открытые колодцы - по типу очищенного родника, которые можно встретить в лесу. В Карпатах, например, принято регулярно очищать родник, ставить указатели, оборудовать подвесной кружкой или кувшином для черпания и лавочкой для отдыха.

Ствол шахтного колодца укрепляют по-разному - каменной кладкой (как в древности), бетонными кольцами или монолитной бетонной окружностью. Встречаются образцы, выложенные внутри бревнами из негниющей древесины или с кирпичными стенами. Но для колодца на даче удобнее всего сделать бетонный колодец своими руками. Отдельные ЖБИ-кольца после выгрузки с транспорта можно до вырытой шахты колодца докатить самостоятельно.

Основные конструктивные элементы шахтного колодца:

• ствол шахты - основная подземная часть, где наиболее важно сделать надежное укрепление стен во избежание обрушения всей конструкции и примеси грунтовых вод от осадков и верховодки;
• зумпф или водоприемник - резервуар для сбора и хранения чистой воды, предохраняющий и от промерзания;
• оголовок - надземное сооружение для защиты питьевой воды от внешних загрязнений и облегчения ее подачи, предполагает декоративные и чисто практические элементы.

Техника безопасности при строительстве колодца

1. Все работы, связанные с выемкой грунта, производятся в спецодежде, рукавицах и защитной каске.

2. Используемый инвентарь предварительно проверяют на целостность, веревки - крепкие, ведро - надежно закреплено, лебедка - работает безупречно.

3. Не стоит спешить при выемке грунта и при подъеме ведра с землей или обвязки с камнем - неосторожность может привести к обрыву и травме.

4. Ведро лучше цеплять на крепкую веревку с карабином, чем надеяться на надежный узел.

5. Копающему на глубине на пояс цепляют страховочный канат, на случай травмы и отравления метаном.

Рыть очень глубокий колодец небезопасно или нерентабельно. Могут возникнуть проблемы и с метаном, выделяемым из недр, который трудно распознать по незначительным симптомам.

Внимание: Если возникнет даже слабое головокружение, слабость, тошнота, затруднение дыхания во время рытья углубления - копающего надо срочно поднять лебедкой на поверхность!

Загазованность шахты проверяют зажженной свечой - она или усиливает горение, или гаснет. Натянутый на раму тент несколько раз опускают и поднимают в шахте - для проветривания. Можно использовать строительное оборудование для продува и вентиляции.

Процесс рытье углубления и оборудования шахты колодца

1. Колодец роют вертикальным цилиндром сечением около полутора метров - для удобства работы с инструментом. Под бетонные кольца ширину шахты рассчитывают по их диаметру. Работают бригадой из 3 человек, где первый копает, другой принимает на веревке ведро с вырытой землей, а третий отгружает землю или отдыхает, потом меняются.

2. Важно грамотно вырыть яму под укладку первого кольца - ровные и округлые стены, дно - горизонтальное. Когда первое кольцо аккуратно опущено в будущий источник воды, по кольцам землю вынимают внутри. По мере выкапывания грунта они под весом будут проседать.

3. Когда первое кольцо углубится на достаточный уровень, можно на него сверху ставить следующее и еще одно - до достижения уровня воды. Иногда они задерживают усадку, если идут неровно, и для ускорения процесса по бокам верхнего кольца можно укладывать мешки с песком.

4. Кольца скрепляют стальными стержнями или пластинами. Стержни входят в состав колец в виде армирования и выступают петлями, и они соединяются болтами, пластины крепят к кольцам в подготовленных отверстиях.

5. Процесс выемки грунта продолжают до появления воды и далее, откачивая первую грязную воду насосом. Когда вода активно прибывает или бьет ключами, прекращают копать.

6. Перед тем так покинуть шахту колодца, выкладывают на дно чистые большие камни. Сверху дно колодца выравнивают промытым щебнем или гравием. Этот слой служит инфильтратом для мелких частиц грунта, чтобы он не набирались в ведро с водой.

7. Первую воду из колодца лучше прокачать, а если нет такой возможности - не использовать для питья пару недель. Промывку колодца завершают после 10 - 18 часов откачки, то есть до полной прозрачности.

8. Стоит продумать вывоз вынутого из шахты грунта, особенно когда надземная часть сооружения не завершена. Иначе с первым же ливнем грязь может проникнуть в колодец.

9. У конструкции оголовка должна быть предусмотрен «замок» или небольшое углубление для проливающейся воды, который закрыт отмосткой. По завершении работ выполняют оголовок или «вершину» колодца, которая может быть сделана скромно и надежно или очень красиво, как элемент ландшафтного дизайна - примеры на фото в данной статье.

Для многих жителей городов колодец уже стал чем-то архаичным, даже предметом фольклора, с которым связано множество легенд, сказок и примет. Но колодец продолжает оставаться надежным источником автономного водоснабжения. Его присутствие необходимо даже на тех участках, где есть центральный водопровод, просто колодец уже стал настоящим атрибутом загородной и дачной жизни. По сравнению со скважинами это очень простое сооружение, которое обладает своими плюсами: свежую воду оттуда можно достать, даже если нет электроэнергии, которая так необходима для работы насоса в скважинах. Но обустройство колодца, несмотря на относительную простоту, также требует соблюдения некоторых правил и требований.

Где копать колодец на даче?

Наверное, первым вопросом при желании обустроить на своей территории колодец, становится именно вопрос о том, где же его лучше выкопать , чтобы получить воду необходимого качества и в требуемом количестве, чтобы вписать будущее сооружение в и т.д.

Существует целый ряд способов обнаружить на своем участке то самое место, где должен располагаться колодец:

1. Научный . Лучше всего пригласить на участок профессионалов-гидрогеологов, которые исследуют территорию, проведут разведочное бурение, проанализируют множество факторов, и в итоге предоставят максимально полную картину. Они расскажут не только о том, где лучше расположить колодец, но подскажут, какой тип лучше выбрать, как лучше построить и укрепить, и сколько это будет стоить. Профессионал также должен провести анализ качества грунтовых вод и выявить влияние на них внешних факторов, да еще и посоветовать, как лучше вписать такое простое инженерное сооружение в ландшафт. При выборе места под колодец учитываются такие факторы, как высота территории, расположение рядом опасных мест и т.д. Так, если выкопать колодец в низинной части участка, то стоимость работ будет невысока, но при этом есть вероятность, что в воду будет попадать вода от таяния снега, дождя и т.д., высотные части участка более защищены, но оптимальным становится место залегания межпластовых вод. Лучше копать колодец в максимальном удалении от возможного загрязнения: свалок, сливных ям, бань и т.д., а процесс разведки проводить в сухую погоду. Все это и не только должен знать гидрогеолог, который максимально точно определит лучшее место для расположения колодца.
2. Популярный народный способ – лозоходство . Объяснений природе этого метода еще пока не дали, но, тем не менее, он дает стабильно правильные результаты. Самый простой вариант – использовать веточку калины, вербы или лещины, при этом она должна иметь V-образную форму, а угол составлять не менее 150 градусов. Ветку берут в руки за два конца и медленно обходят с ней участок, наблюдая за поведением. В том месте, где ветка наклоняется к земле, скорее всего, и находится вода. Более современный метод – использование алюминиевых рамок.Алюминиевую проволоку длиной до 1м сгибают под прямым углом, чтобы длина конца была 10-15 см, его лучше вставить в трубку из древоподобной бузины. Держа в руках эти рамки, развернутые друг от друга на 180 градусов, не спеша обходят участок, и смотрят, где эти рамки разворачивают друг к другу, — именно в этом месте есть вода. Поворот их одновременно в одну из сторон является признаком направления протекания воды в определенном месте. Место соприкосновения двух проволок укажет на то место, где нужно копать колодец. В большинстве случаев этот способ работает, а если ветка не опускается или рамки не соприкасаются, значит, искать воду нужно в другом месте.

   Шахта колодца может быть из камня, дерева или , но сегодня чаще всего используют готовые . При этом надежность колодца будет зависеть не только от профессионализма и соблюдения всех необходимых правил, но и от качества жби изделий. Так, например, завод «Молодой ударник» специализируется на производстве бетонных изделий, в том числе колец, которые выдерживают влияние внешней среды в течение невероятно долгого времени, что особенно важно в таких сложных условиях, которые создаются в колодцах. Высокое качество продукции объясняется соблюдением всех требований и использованием самого современного оборудования.

   Есть два основных подхода к укреплению колодца бетонными кольцами. Первый способ применим, когда воды залегают неглубоко, примерно на уровне 5-8 метров . При этом первое кольцо устанавливают на место будущего колодца так, чтобы оно на несколько сантиметров было выше уровня грунта, а потом проводят выемку оставшегося грунта из-под него: мягкий грунт сначала убирают с середины колодца, твердый – по его периметру. Когда первое кольцо опуститься под землю, на него устанавливают второе кольцо, и процедуру повторяют. Очень важно в этот момент убедиться в абсолютной вертикальности нахождения первых трех колец, что проверяют уровнем. Далее весь процесс повторяется, пока не будет достигнута нужная глубина колодца, а кольца скрепляются скобами в трех местах и . При этом работать лучше не в одиночку: один человек будет наполнять ведро землей, а второй на поверхности поднимать наполненные ведра. Нужно учитывать, что выемку грунта нужно проводить так, чтобы кольца не перекосились, а сохраняли свое ровное положение. При подсчете количества необходимых колец легко ошибиться, поэтому лучше приобрести на одно-два больше, чем нужно. Когда на дне начнет появляться вода, наращивание колец прекращают, и оставляют колодец на 12 часов, потом дно снова очищают, пока не станут видны водные жилы. Колодец оставляют на сутки, накрывают крышкой – в нем должна набраться вода. Дно обустраивают из гравийно-щебневой смеси: сначала мелкие фракции, а потом крупнее.

   В самых неглубоких колодцах вообще можно использовать бетонные трубы , но все же чаще используются именно кольца. Важно, чтобы они четко и плотно примыкали друг к другу, не отклонялись, что может стать причиной нарушения герметичности всей конструкции. Иногда при обустройстве колодцев используют кольца с пазами , предназначенные для септиков, но их использование не всегда целесообразно: они стоят дороже, да и не ко всем грунтовым условиям подходят. В любом случае, описанный метод максимально безопасен и отлично подходит для самостоятельного строительства колодцев, являясь одним из самых популярных.

   Если глубина водоносного слоя более 6-8 метров , то используют несколько иной способ обустройства колодца. Сначала копают шахту до достижения воды, а только потом укрепляют стенки. Если стенки начинают сыпаться, то переходят к первому способу. Если же все идет нормально, то по мере достижения водоносного горизонта в колодец опускают бетонные кольца, используя при этом или лебедку. Часто, после опускания последнего кольца, колодец углубляется еще на 1-2 кольца по первому способу. Этот вариант имеет свои особенности: нужно следить за ровностью стенок шахты, и за тем, чтобы их ширина не превышала 120-125 см, да и всегда существует вероятность обрушения стенок. Зато данный способ может похвастаться быстротой и удобством.

   Какой бы вариант ни был выбран, важно учитывать некоторые тонкости. Например, диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра бетонного кольца, а потом зазор между грунтом и бетоном засыпают щебнем, а вверху утрамбовывают глиной. Считается, что уровень воды в колодце 1,5 метра нормальный – это примерно 1,5 кольца.

   В местах с высоким уровнем грунтовых вод на уровне верхних трех колец лучше сделать замок из глины . Такая гидроизоляция защитит воду в колодце от попадания загрязнений вместе с талыми и дождевыми водами.

   Раньше наши предки делали колодцы из дерева : сейчас этот способ считается особым шиком, и к нему прибегают редко. Плюс такого колодца в том, что многие породы деревьев имеют антисептический свойства, а вода, находясь в них, обезвреживается, приобретает новый приятный привкус. В плане экологичности деревянный колодец намного лучше бетонного, только вот его обустройство стоит в два раза дороже, да и ремонт будет дорогостоящим. Чаще всего используют такие породы деревьев, как осина, лиственница, дуб, ива, береза.

   Оформление колодца

   Когда основная часть колодца готова, можно приступать к его оформлению. Верхняя часть, оголовок, видно почти с любого конца участка, поэтому она должна соответствовать выбранному ландшафтному дизайну и быть эстетично привлекательной. Колодезный домик необходим также и для того, чтобы обезопасить воду от попадания всякого рода загрязнений.

   Чаще всего при строительстве колодца используются бетонные кольца, одно из которых венчает всю конструкцию и находится на самом верху. Серый и неприглядный вид

Не может выполнять свою основную функцию, поэтому специалисты рекомендуют не спешить с покупкой первого попавшегося. Вас должно интересовать также не только количество, но и качество жидкости, так как от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье. Чаще всего домовладельцы стараются получить автономность от водоканала, изготавливая колодцы или скважины на участке.

На фото — дачный автономный источник водоснабжения из ж/б колец

Кроме того, они дают возможность экономить значительные средства в дальнейшем. В данной статье мы расскажем о видах колодцев для дачного участка, их особенности и способы изготовления.

Виды

Есть два основных типа – шахтные и ключевые. Рассмотрим их подробнее:

Здесь вы видите — как и чем закрыть колодец на даче от попадания в него мусора и осадков

Есть и еще и третий тип — абиссинский колодец, но он изготавливается методом «прокола» грунта до водоносного пласта. Глубина его обычно не превышает 15 м, а диаметр скважины составляет 25-75 мм. Свое название он получил благодаря стране Абиссинии.

Для того чтобы сделать колодец на даче такой конструкции вам понадобится заглубленная труба, имеющей на конце конусный наконечник. В нем устанавливают фильтр для очистки поднимающейся воды.

На легком грунте трубы небольшого диаметра (25-35 мм) забивают в него, для больших – проводят бурение, чтобы их установить. Главный недостаток сооружения – колодец не может поднимать воду с глубины более 8 м.

Для работы применяют поршневой насос с ручным или электрическим приводом. Дебет колодца зависит только от мощности водоносного слоя.

Основным преимуществом сооружения является скорость его изготовления и небольшая цена материалов. Вы можете его установить своими руками или нанять профессиональную бригаду.

Выбираем место

Не всегда удается расположить колодец именно там на участке, где хотелось бы. В этом случае все зависит от расположения водоносного горизонта. Определить это можно с помощью геологоразведки, филиалы которой есть во всех районах.

Совет: потратьте время и деньги, но вызовите профессионального специалиста, в конечном итоге эти расходы быстро окупятся, в противном случае, ваши затраты пропадут даром.

Место установки будущего колодца – основной этап водоснабжения участка. Поэтому не поленитесь и опросите соседей о перепадах во время сезонов, качестве воды, а лучше возьмите ее на пробу и отдайте в СЭС на проверку. Не думайте, что это лишние затраты, берегите свое здоровье.

Мы можем не знать, что какие-то сбросы достигают водоносного горизонта. Поэтому тщательная проверка дачного участка, пусть и расположенного в экологическом районе и вдалеке от промпредприятий лишней все равно не будет.

После определения чистоты и глубины залегания грунтовых вод, можно приступать к работе. При этом учтите, что есть стандартная санитарная зона, которая не разрешает установку питьевого колодца ближе 20 м от построек, где содержаться домашние животные, и уборных.

Совет: прежде чем устанавливать на участке дачные дома из блок контейнеров, определите место под будущий источник воды.

Используем бетонные кольца

Определите перед началом копки состав грунта:

• легкий – песок;
• чуть сложнее – земля;
• сложный – глина;
• дикий камень копать невозможно, его лучше бурить.

Совет: обратите внимание на то, что серьезные проблемы создает плывун – подвижный мокрый песок, который способен сдвигать грунтоудерживающие конструкции.

Наиболее удобным материалом для формирования стенок колодца считают ж/б кольца. Самыми лучшими из них — с замком, так называют соответствующий выступ и кольцевой паз для надежной фиксации при сборке относительно друг друга, однако их цена дороже обычных. Оптимальный диаметр – 900 мм.

Инструкция процесса:

1. Проводить работы следует при минимуме грунтовых вод, обычно это август – октябрь.
2. Сразу нужно предусмотреть место для вынимаемого грунта. Примерный объем 5-6 м 3 , при этом расстояние от склада до колодца должно быть не менее 5 м.
3. Первые 2 м раскапывайте несколько шире диаметра колец, чтобы они проходили вниз без задержки.
4. Идеальный вариант — кольца с замками, в противном случае загните монтажные петли внутрь и сварите их сваркой. Так вы сможете избежать их смещения при подвижках грунта.
5. Выкапывайте грунт под кольцами, чтобы они опускались под собственным весом.
6. Проверяйте вертикальность конструкции отвесом.

Важным моментом является заделка зазоров, которые неизбежно возникают между кольцами. Это защитит конструкцию от попадания в нее воды, проходящей вдоль стенок, просыпки грунта, исключит просачивание не «питьевого» верхнего водоносного слоя.

Лучший вариант – установка в паз специального резинового уплотнения. При этом вы обязательно должны потребовать медицинский сертификат соответствия изделия. В противном случае откажитесь от покупки, и заделайте швы цементом.

Совет: можно использовать для заделки толстую натуральную веревку, несколько раз намотанную на паз.

После установки всех колец следует углубить колодец на даче в водоносный слой на 1 м или более. Затем выполните гидроизоляцию верхней части сооружения, которая имеет диаметр шире колец. Верхний гидрозамок состоит из засыпанной и утрамбованной между грунтом и стенками колодца глины.

Аналогичный предыдущему способ – использование скользящей опалубки. В данном случае стенки не имеют швов, а если увеличить их толщину, можно не использовать арматуру.

Если у вас есть возможность – сделайте стенки сооружения монолитными. Данный метод имеет преимущества, но по времени он длительный, так как приходится ждать около недели между заливками.

Совет: для бесперебойной работы насоса в скважине или колодце вам может понадобиться аренда дизель генератора для дачи.

Вывод

– первый способ получить на нем комфортные условия. Для этого есть несколько вариантов, включая автономный. В данной статье были рассмотрены подробно характеристики дачных сооружений такого типа, даны рекомендации и поэтапный проект строительства.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Некоторые владельцы дачных участков думают о том, что неплохо было бы обзавестись колодцем у себя на участке.

Со старины у людей принято иметь колодец на своем участке. На сегодняшний день эта традиция набирает все большие и большие обороты.

Оптимальным временем для того, чтобы считается конец лета — начало осени. Где копать колодец на участке, как обустроить колодец, сколько это будет стоить, как использовать колодец и ухаживать за ним?

Как правильно выбрать место для колодца на участке

Многие опытные колодезники утверждают, что колодец можно копать практически в любое время года, кроме периода весенних паводков. Однако все же копать колодец следует в августе или сентябре. Во-первых, в эти месяцы, водоносные слои грунта, в которые хотят попасть копатели колодца, в это время находятся на наиболее низком уровне. Поэтому риск не докопать колодец становится меньше. Если вы копаете колодец недостаточной глубины, ориентируясь на повышенный таянием снега и дождями уровень водоносного слоя, в летнюю жару колодец может остаться пустым. Во-вторых, летнее время удобно еще и тем, что многие дачники остаются на участке на длительное время, что позволяет полностью контролировать процесс строительства.

Необходимо запомнить, что вода,залегающая на расстоянии 2 метров не пригодна для питья.

Вторым важным вопросом является выбор места. Считается, что колодец можно расположить там, где водоносный горизонт находится наиболее близко к поверхности земли, это позволит облегчить строительные работы. Как же найти это место? Большинство специалистов не рекомендуют пользоваться методами определения глубины залегания подземных вод при помощи металлических рамок или лозы, так они не являются точными. Между тем, специалисты часто противоречат друг другу. Это говорит о том, что все участки земли имеют индивидуальные различия, а при выборе места нужно брать во внимание ряд факторов. Даже известное мнение о том, что на участках с густой растительностью и в низинах колодец копать надежнее иногда оказывается неверным. Самое влажное и низкое на поверхности место может не иметь под землей чистой воды.

Опытные дачники знают, какой тип почвы на его участке на глубине двух метров, однако вода на столь малой глубине для питья не пригодна, питьевая вода обычно залегает на глубине десятков метров. Естественно, определить нахождение мест с наиболее близким расположением водоносного слоя к поверхности у вас не получится. Равно как и выяснить качество находящейся на такой глубине почвы. В этом вопросе необходимо прислушиваться к советам профессионалов. При выборе нужно принимать во внимание несколько важных факторов.

Можно расспросить соседей, уже имеющих на своем участке колодец, о том, какая у него глубина, какие проблемы возникли при строительстве, какой тип почвы на участке. Эта информация является достаточно полезной.

Любые источники загрязнений должны находиться на наибольшем расстоянии от колодца, и располагаться ниже по рельефу. Учитывайте не только сегодняшний внешний вид территории, но планируемые в ближайшее время изменения, ведь при строительстве бани или беседки в будущем, колодец не возможно будет передвинуть. Перед тем, как начать копать колодец, продумайте его расположение относительно дома.

Определить глубину будущего колодца заранее трудно. Если на соседнем участке имеется колодец, в качестве примерного ориентира можно принять его глубину. По мнению специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии нескольких метров друг от друга могут иметь совершенно разный тип и глубину.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выкопать колодец

Копать колодец желательно вдвоем, один человек должен находиться внизу, другой наверху, поочередно сменяя друг друга. Яма должна иметь диаметр чуть больше одного метра, для того, что бы в нее уместились железобетонные или деревянные колодезные кольца. Внутренний диаметр колодца, в конечном итоге, должен составлять 1 м. Проще всего копать песок, после которого идет глина. Однако бывает очень плотный и сухой грунт, или грунт с большим содержанием камней. Чем яма становится глубже, тем сложнее ее рыть. Колодцы обычно выкапывают лопатой, имеющей короткий черенок. Помимо нее, потребуются и следующие материалы и инструменты:

При сооружении и копании колодца пригодятся следующие инструменты: бетонные кольца, лопата, топор, ведра, тачка для грунта.

• колодезные кольца (деревянные или ж/б);
• штыковая лопатка;
• строительный отвес;
• крючок;
• толстая веревка;
• проволочные проушины;
• щебень;
• бревно диаметром 20 см;
• ведро;
• деревянный брус;
• пескоцементные блоки;
• гидроизоляционный материал;
• топор;
• электрорубанок;
• циркуль.

На глубине около 3 метров, необходимо использовать толстую веревку и крючок для поднятия грунта в ведре наверх. На этом этапе может потребоваться и брезентовый плащ с резиновыми сапогами. Деревянные или бетонные кольца укладывают по мере углубления ямы, ставя их одно на другое. После того, как выроют отверстие глубиной 1 м, нужно расположить первое кольцо, которое осядет вглубь ямы под давлением собственного веса. Нужно немного попрыгать на кольце для того, чтобы оно осело поплотнее. При смещении кольца в сторону, его нужно поправить штыковой лопаткой. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Погрешность измерений увеличивается при увеличении глубины отверстия, поэтому необходимо регулярно проверять замеры при помощи отвеса.

Щели, образующиеся между колодезными кольцами, не нужно заливать специальным раствором, достаточно просто заложить верхний слой вокруг колодца глиной, которая защитит его от протекания. Железобетонные колодезные кольца могут иметь разную высоту. Чем она больше, тем труднее работы по установке колодца своими руками. Поэтому при самостоятельном нужно использовать короткие кольца. Кольца можно крепить проволочными проушинами, здесь может пригодиться лом. При обустройстве колодца необходимо использовать веревочную страховку, которая защитит вас от опасностей, связанных с подземными зыбучими песками и неожиданными пустотами. Нужно быть очень внимательным и отслеживать склонность грунта к подвижности.

Водоприемник можно считать выкопанным тогда, когда его глубина составит 1 м. Из шахты нужно откачать воду и очистить ее от лишнего грунта. Затем на дно необходимо засыпать гранитный щебень слоем толщиной 10 см, это защитит воду от попадания земли и глины при зачерпывании ведром. Грунт, добытый из колодца, можно использовать для и создания грядок на вашем участке.

Вернуться к оглавлению

Установка наземной части колодца

Установка наземной части происходит легче, чем сооружение столба колодца. Здесь вы можете заняться творческой работой и приукрасить ландшафт вашего участка. В качестве оголовка обычно устанавливается сруб из деревянного бруса. На стенке можно сделать выступ для ведра. Оголовок устанавливается на пескоцементные блоки. Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Здесь можно применить рубероид, рубемаст или стеклоизол. Под блоки засыпают песок, обеспечивающий блокам подсыпку, защищающую от смещений грунта.

Устанавливают на несущие столбы при помощи раскосин. Крыша, имеющая большие свесы защитит колодец от дождя и снега. Доски на крыше для лучшей защиты нужно уложить в 2 слоя, закрывая щели. Другим вариантом крыши — является кровля из металлочерепицы. Раскосины, на которые крепится крыша, со временем могут скашиваться, поэтому их нужно подправлять каждые несколько лет.

Для накручивания цепи при поднятии ведра из колодца, применяется ворот. Его изготавливают из бревна диаметром 20 см. Его длина должна составлять около 1,2 метра. Ворот предварительно необходимо подготовить, разровняв его топором и электрорубанком, проверяя ровность окружности по его торцу, начертив на нем с помощью циркуля ровную окружность диаметром 20 см. На торцах бревна по центру сверлят отверстия глубиной 10 см и диаметром 2,2 см. Диаметр оси ворота должен быть на пару миллиметров больше для более надежной посадки. После этого на сам ворот устанавливаются 2 шайбы, еще столько же нужно установить на стойку сруба, на которой будет находиться рукоятка, а одну шайбу — на противоположную стойку. Это нужно для защиты сруба от смещения.

После этого, в центре ворота нужно прикрепить тросик или цепь, на который подвешивают деревянное или металлическое ведро. Землю вокруг сруба можно выложить досками, камнями или тротуарной плиткой для защиты от грязи. Слой земли перед этим необходимо снять.

Даже если вы купили участок, не рассчитывая на дальнейшую застройку, а планируете только разбить на нем сад или огород, вам, в любом случае, нужно наладить водоснабжение. Тем более, вода нужна, если вы построите на своей земле дом. Чистая вода из колодца несравнима с водопроводной - это факт. Наверняка вы ищете специалистов, которые избавят вас от необходимости самостоятельно строить колодец, а потом ухаживать за ним. Что же надо вам знать для начала?

Решить проблему питьевой воды на дачном участке может помочь строительство колодца. Прежде чем приступать к рытью колодца, необходимо верно выбрать место и иметь информацию о том, как правильно бурить скважину и чем лучше укреплять ее стенки.

Проблема питьевой воды на лоне природы более чем актуальна. Даже если вы поселились на берегу безупречного водоема, пить воду из него без серьезной очистки нельзя. А очистка - это деньги, да еще химия, которая будет попадать в ваш организм. Следовательно, нужно либо бурить на участке скважину, либо рыть колодец.

Думать обо всем этом следует загодя, то есть до начала строительства. Наличие воды на участке должно быть определено еще на этапе инженерно-геологических изысканий, когда проверяют грунт, почвы, определяют глубину залегания грунтовых вод и т. д. Если неподалеку проходит магистраль, снабжающая водой ближайший населенный пункт, то лучше подсоединиться к этой магистрали. Но если ее нет, придется самостоятельно заглубляться в недра и доставать оттуда столь необходимую воду.

Наши предки чаще всего копали на участках колодцы (иногда было несколько общих колодцев на деревню). Колодец исправно служил многие годы, поставляя чистую воду, и хозяин горя не знал. Сейчас ситуация изменилась: в ряде случаев вода из слоя безнапорных грунтовых вод не соответствует санитарным нормам, а на участках появились септики, и требуется относить от них колодец как можно дальше. Поэтому многие хозяева современных загородных домов предпочитают бурить скважины.

Однако, колодцы устраивают до сих пор. Жаль только, что многие домовладельцы стремятся обустроить их с наименьшими затратами, сэкономив на профессионализме тех, кто занимается этим отнюдь не простым делом. Итоги плачевны: в результате неграмотно проведенных работ деформируются постройки на участке, а бетонные кольца по весне пропускают талые воды, из-за чего с марта по середину июня колодезная вода непригодна для питья. Бывает и так, что хозяин участка решает не тратить деньги на первичное обследование почвы, и вода в колодце желтого цвета.

Оборудовать колодец можно, строго говоря, в любое время года, даже зимой. Однако весной, когда тает снег, есть риск неправильно определить потребную глубину колодца. В этот период года грунтовые воды стоят высоко, и должный уровень воды в апреле окажется, скажем, в августе не соответствующим вашим запросам (колебания могут достигать двух метров). Поэтому профессионалы рекомендуют копать колодец осенью, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Традиционный колодец на специальном языке называется шахтным (скважиной именуют трубчатый колодец). При небольшой глубине залегания водоносного слоя (до 10 м) такой водозабор можно строить своими силами. Однако все больше людей обращаются к специалистам, знающим, как выявить водоносный слой и определить характер подземного резервуара.

Основа колодца - стенки шахты, которые укрепляются либо традиционным способом (сруб из толстых бревен), либо бетонными кольцами. Используется также кладка из кирпича или дикого камня, но реже. Шахта заглубляется в водоносные породы таким образом, чтобы толща чистой, отстоянной воды в итоге составляла не менее одного метра.

Если для укрепления стенок выбрана древесина, то нижнюю часть сруба, постоянно находящуюся в воде, следует сделать из пород, отличающихся долговечностью и большим сроком службы до начала гниения, - это дуб, сосна, ольха, лиственница, вяз. Предпочтительны сравнительно небольшие бревна диаметром до 20 сантиметров.

Более современный способ - использование бетонных колец. Их нужно выбирать с особой тщательностью, поскольку некачественный неармированный бетон может не выдержать нагрузки сразу или начать разрушаться уже в процессе функционирования колодца. Высота кольца - от 0,6 до 0,9 м, диаметр - 1, 1,25 или 1,5 м, в зависимости от глубины шахты. Выступающую над землей часть колодца называют оголовком, он поднимается на высоту от 0,7 до 1 м. Оголовок, как правило, оборудуют отмосткой, причем она делается обязательно с уклоном от сруба. Отмостку предпочтительнее замостить камнем, кирпичом или плиткой, чтобы дождевая и талая воды не попадали в колодезную шахту. С той же целью в отмостке делаются водоотводные канавки.

Бетонное кольцо может весить более 700 кг, поэтому при укладке иногда используется подъемная техника. Возможна и укладка колец вручную: их ставят друг на друга, и образуется железобетонная труба. При этом из-под первого кольца выбирается грунт, и остальные под собственным весом опускаются, скользя по стенкам цилиндрической шахты. И так - пока не будет достигнут водоносный горизонт.

Подъем колодезной воды испокон веков осуществлялся с помощью ворота с ведром на прочной цепи. Однако в наше время предпочитают использовать насосное оборудование. Ведущие производители постоянно совершенствуют уже известные потребителю насосы и радуют инновациями. Современные колодезные насосы снабжены поплавковым выключателем и специальной решеткой на линии всасывания, защищающей устройство от проникновения возможных загрязнений. Защищены они и от воздействия влаги: их гидравлическая часть изготовлена из нержавеющей стали. Объем и напор подаваемой воды позволяют использовать насос в системе с домашним водопроводом.

Максимальная глубина, на которую можно погрузить такой агрегат под воду, - 20 м. Предостережения обычные: устройство не должно работать всухую, задвижку на напорном патрубке работающего насоса не следует закрывать полностью. Необходимо также учитывать, что колодезные насосы предназначены для перекачивания только чистой воды, без взвесей или фракций.

Вода из скважины

Прежде чем начать рассказ о скважинах, напомним, какие воды имеются под землей. Подземные воды бывают трех видов: почвенные (так называемая верховодка), грунтовые и межпластовые (см. рис.). Почвенные воды образуются на глубине от 0,5 до 2,5 м в результате весеннего паводка, обильных дождей или таяния снега. Потому надежным источником водоснабжения их считать нельзя: они могут иссякнуть, а качество их сомнительно.

Просочившаяся в глубь земли часть воды образует грунтовые воды, которые скапливаются в так называемом водоносном горизонте - первом от поверхности почвы. Ниже находится водонепроницаемый слой. Когда же воды залегают между двумя водоупорами, их называют межпластовыми. Колодцы роют, как правило, до грунтовых вод. А вот скважины бурят - уже до межпластовых, вода в которых чище и предпочтительна для питья и использования в хозяйстве.

Более всего распространены два типа скважин: «на песок», глубиной до 35 м, и «на известняк» - до 100 метров и глубже. Если из-под земли бьет фонтан, то есть вода поступает под напором, скважину называют артезианской (такое встречается довольно редко).

Скважину «на песок» бурят до ближайшего водоносного горизонта, как правило, на глубину 20-30 м. Она состоит из обсадной колонны из труб диаметром примерно 12-13 см и сетчатого фильтра. На бурение иногда уходит всего один-два дня. Производительность подобной скважины около одного кубометра воды в час, причем она служит тем дольше, чем чаще ею пользуются. В этом случае скважина меньше заиливается и потому дольше служит - бывает, до 15 лет.

Скважины «на известняк» бурятся дольше, и трубы используются шире, до 30 см диаметром. Здесь больше обсадных колонн, а значит, и стоимость подобных работ выше. Замечу, что в разных местах она может сильно различаться, поскольку где-то водоносный горизонт залегает на глубине 40 м, а где-то надо бурить до 100 м. Зато производительность такой скважины - до 100 кубометров воды в час. Срок службы - 50 и более лет. Заиливание исключено, потому что сама водоносная порода служит фильтром.

Казалось бы, «на песок» бурить однозначно дешевле. Но если принять во внимание период эксплуатации, то окажется, что «на известняк» в конечном итоге все-таки бурить выгоднее. Кроме того, здесь надо учесть и экологический аспект: водоносные пески близки к поверхности земли, в них порой проникают фекальные воды из выгребных ям, ливневые воды и т. д. Глубокая же скважина поставляет исключительно качественную воду, которую после системы обычных фильтров можно без опаски употреблять в качестве питьевой.

После того как скважина пробурена, желательно сделать химический анализ воды. Пробу рекомендуется брать примерно через месяц эксплуатации - за это время состав воды полностью стабилизируется. По результатам анализа следует подобрать водоочистное оборудование.
Бурить скважину нужно не ближе трех метров от дома, а чтобы круглый год пользоваться водой, на выходе надо соорудить кессон. И уже от него на глубине более полутора метров - глубине промерзания почвы в нашем регионе - подсоединить трубопровод и направить в дом.

В скважинах применяют стальные цельнотянутые бесшовные трубы с толщиной стенки 5 мм. Соединяют трубы либо сваркой, либо выполняют резьбовое соединение. В последние годы применяют также пластиковые трубы. Скважина получается дороже, если бурить приходится глубже: требуется больше труб и нужны мощные насосы. Некоторые компании иногда предлагают более легкие оцинкованные трубы, которые снижают общую стоимость скважины. Однако при их длительном использовании поступающая вода может нанести вред здоровью.

Во всех скважинах, кроме артезианских, необходимо устанавливать насосное оборудование. Среди имеющихся на рынке насосов отмечу итальянские погружные, изготовленные из коррозийно-стойкой нержавеющей стали. Более дешевые и довольно надежные отечественные насосы - «Малыш», «Ручеёк» и «Водолей» (стоимость в пределах 1500-3000 руб.). Для удобства скважинные насосы можно оборудовать элементами автоматики, которые позволят создать автономную систему водоснабжения. Насос при этом будет находиться в колодце или скважине, а элементы автоматики - в любом легкодоступном месте.

На рынке есть уже готовые комплекты скважинного оборудования, оснащенные кабелем, прибором управления и соответствующими датчиками для водоснабжения в автоматическом режиме. Такая система автоматически поддерживает установленное давление при изменяющемся расходе с помощью встроенного преобразователя частоты вращения. А постоянное давление в сети водоснабжения, в свою очередь, гарантирует стабильную работу бытовой техники.

Иногда скважину устраивают прямо в подвале дома, если потолки там не менее двух метров. Это должна быть неглубокая скважина, которую можно пробурить с помощью малогабаритной буровой установки. Глубокая скважина требует применения крупногабаритной техники, которая в подвале любого коттеджа не поместится. Буровые работы ведутся с использованием тяжелой техники, и на участке остаются отвалы земли, поэтому скважину лучше бурить до строительства дома.

В заключение повторю сказанное в самом начале. В принципе возможен и вариант водозабора из ближайшего открытого водоема - ручья, озера и т. п. Понятно, что такой способ и проще, и дешевле рытья колодцев или бурения скважин. Но, учитывая современную экологическую обстановку в целом, мы не советуем брать воду из этих мест. Сэкономив на рытье шахты и бурении, вы потратите в три раза больше на лекарства от болезней, которые рискуете приобрести.

Рис. Шахтный колодец из железобетонных колец.

Рис. Устройство скважины.

Конечно, все вышеуказанные работу по рытью колодца или бурению скважины должны выполнять специалисты, а я только дал общие сведения для того, чтобы вы как хозяин либо заказчик данных работ были в курсе и могли правильно направлять и контролировать весь процесс. А кто же должен выполнять "колодезно-скважинные" работы? И какие они?

Стоимость копки колодцев

Чаще всего на дачных участках устраиваются шахтные колодцы. Их глубина обычно не превышает двадцати метров. Чаще всего стенки шахты выкладываются бетонными кольцами. В наше время стоимость копки колодца не слишком высока, а поэтому многие хозяева дач предпочитают не заниматься этим делом самостоятельно, а нанимать специалистов.

Основная сложность при рытье может заключаться в составе и характеристиках грунта. Зачастую при проведении подобных работ встречаются специфические пласты, проходить которые очень сложно. Это еще один повод для того, чтобы нанять профессионалов. В этом случае оказывается такая услуга, как копка колодцев под ключ.

Вопрос при этом для владельца участка может состоять только в цене и обеспечении подъезда техники к месту проведения работ. Ведь тяжелые бетонные кольца, которые можно считать наиболее надежной защитой стенок ямы, весят очень много и доставляются с использованием специальной техники и механизмов. На стоимость услуги конечно влияет количество бетонных колец, которые будут установлены в яму. Обратите внимание нужно на следующие факторы:

1. Самому трудно правильно выбрать место для колодца, поэтому нужны услуги гидротехников. Специалисты без проблем найдут водоносный слой с пригодной для питья водой, а при необходимости на участке произведут разведочное бурение, чтобы вы точно узнали, какова глубина подземных вод и где лучше обустроить систему водоснабжения.

Не советую обращаться с этим вопросом к бригаде гастарбайтеров. В отличие от шабашников, специальные фирмы имеют весь необходимый инструмент, так что за короткий срок помогут решить практически любые проблемы с водоснабжением.

2. Важно, чтобы кольца, которые будут установлены в яму, имели высокое качество. Масляная пленка на поверхности воды - явление не слишком приятное. Для колодцев используется материал специальной марки.

3. Бывает, что из уже готового колодца «уходит» вода, тогда требуется его углубление. Также на участке могут встречаться плывуны и известковые грунты.

4. Не секрет, что в воде из давно не чищенного колодца множество болезнетворных бактерий, способных стать причиной различных заболеваний. Так что, чистить и дезинфицировать колодец нужно хотя бы раз в год.

Скорость выполнения подобных работ может зависеть от самых разных факторов. В первую очередь это конечно, состав грунта. Второй важный в этом плане фактор - количество бетонных колец. За один день обычно укладывается до десяти штук. В общей сложности же рытье колодца профессионалами занимает примерно двое суток.

Перед началом проведения работ производится анализ участка, целью которого является определение наиболее подходящего места для рытья колодца. Обычно компании, занимающиеся копкой колодцев, в дальнейшем нанимаются и для их чистки. Эту процедуру нужно проводить периодически, примерно раз в 2-3 года.

При этом, чем чаще будет производиться такое мероприятие, тем качественнее будет вода. По мере необходимости так же производится ремонт конструкций.

Добавлю, что обойдутся вам работы в среднем в 50-60 тыс. руб. (рытье колодца, приобретение и укладка бетонных колец на глубину до 10 метров). Бурение песчаной скважины (до 40 метров) либо артезианской скважины (глубина до 135 метров) вам обойдется примерно в 1500 руб. за каждый метр.

Видео.

Любой дачник знает: иметь свой колодец на участке - это очень удобно и практично. Колодцы в большинстве случаев строят гастарбайтеры - люди, для которых колодезное дело -- всего лишь способ заработать. Но ведь в России остались профессионалы, мастера колодезного дела, за плечами которых стоят давние традиции и вековой опыт. Они знают все о создании настоящих, экологически чистых колодцев.

Как правильно выбрать место для колодца и обеспечить свой участок чистой водой - все секреты мастеров в передаче "Большая редкость" на телеканале "Мужской".