Чертеж скамейки из бруса. Как сделать лавочку для дома самому: дерево, камень, металл

Скамейки и лавочки на даче и в саду — это в первую очередь место отдыха. Но просто поставить скамейку — не интересно. Ведь можно создать красивый уголок. Чтобы не просто отдыхать, а наслаждаться природой и плодами своего труда. Есть много интересных идей. Причем обыгрываются часто самые простые конструкции такие, что эти скамейки своими руками может сделать любой человек, у которого руки из плеч растут.

Фото оригинальных скамеек (идеи для дачи и сада)

Как выглядят обычные лавки-скамейки знают все — видели, и не раз. Но обычную — самую простую — что-то не хочется. Особенно, если есть начали уже процесс украшения участка или пока только планируете. Почему бы не начать со скамейки? А там и другие украшения подтянутся. Стоит только начать.

В саду или возле дома хочется иметь больше зелени: цветов красивых и разных. — это хорошо, но почему бы не объединить их со скамейкой.

Что может быть проще? Два деревянных ящика, в которых высажены цветы и между ними пару оструганных и отшлифованных досок. Эту лавочку можно возле стены поставить, а на стену набить пару длинных досок — будет спинка.

Не всем нравятся клумбы из дерева: древесина требует ухода, а без него быстро теряет внешний вид. Особенно тяжело ухаживать за деревом, которое соприкасается с почвой. Вместо деревянных ящиков могут быть, например каменные или бетонные тумбы.

Такую скамейку на даче своими руками сделать совсем просто. Можно найти готовые бетонные клумбы или сделать нечто подобное. Доску можно купить обработанную, а можно самим этим заняться. Вместо доски может быть половина бревна — смотря в каком стиле оформляется участок. Закрепить сиденье проще при помощи металлического уголка. К бетону он крепится при помощи дюбелей, к дереву — саморезами снизу или болтами насквозь.

Если у кого-то есть крупные растения в прочных вазонах, можно реализовать следующую идею. В этом варианте скамейка охватывает растения. Чтобы не было неожиданностей, вазоны должны быть очень прочными….

Есть подобный вариант лавки из досок и без растений: может нужно на или в поставить. Опоры складываются из досок одного размера, а сиденье — из бруса.

Скамейка из досок — нестандартный вариант

И еще вариации на ту же тему: в качестве опоры использованы пустотелые строительные блоки. В отверстия вставляются обработанные бруски. Это и есть сиденье скамейки. Только грани бруса скруглите, или сидеть будет неудобно.

Для этой садовой скамейки желательно найти блоки большого размера, с толстыми стенками. Если нет — нужно надежно скрепить блоки один с другим. Вся задача в том, чтобы закрепить сначала блоки (например шпильками), а потом к ним — бруски (болтами или нагелями).

Скамейки из бревна

Если вашу участок оформляется в стиле рустик или этно, стандартный подход вам не подойдет. Лучше всего использовать в этом случае бревна — с корой или без — это уже ваш выбор.

Сиденье для скамейки из бревен — распиленный вдоль ствол большого или среднего диаметра. Спинка — или меньший по диаметру ствол, или просто срез ближе к краю. Ножки можно сделать тоже из нешироких кусков бревна (смотрите на фото ниже).

Скамейка из бревна — быстро и просто

Ножки и сиденья между собой соединяются металлическими штифтами: под штифт в обоих деталях сверлятся отверстие чуть меньшего диаметра. Штифт забивается в одно из них, вторая часть насаживается и тоже забивается, но уже бьют не по штифту, а по древесине. Чтобы не оставалось следов, укладывают кусок ненужной доски и по нему стучат молотком (или кувалдой). Такое соединения должно быть вполне надежным, но для уверенности можно установить два или три штифта, а можно — стесать немного бревна, сделав ровную площадку на одинакового размера на обоих соединяемых деталях. Увеличив площадь опоры, повысите надужность крепления сиденья: все таки бревно весит немало.

Вариант скамейки без спинки

Еще один интересный вариант в стиле «этно» представлен на фото выше. Он реализован в камне, но сделать эту скамейку можно и из бревна. Сиденье — очень толстая доска, ножки — большая часть колоды большого диаметра. В колоде вырубается паз под укладку сиденья. При наличии инструмента (топором, болгаркой или бензопилой можно вырез сделать) сделать просто.

Часто на даче необходим рабочий стол. Из бревна можно сделать не только скамейку, но и стол. Вариант такого ансамбля — на фото. Только столешница сделана из досок, все остальные детали — бревна разных диаметров или из половинки.

Большая степень обработки присуща следующей скамейке в том же стиле. Спинка, ножки, подлокотники сделана из толстых и не очень веток, сиденье — из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры и отшлифованной) необрезной доски.

Почти также сделана другая скамья. Только расположены доски и ветки в другом направлении и получается уже другой вид. Скамейка своими руками такого типа не требует большого мастерства. В данном случае, чем небрежнее получается работа, тем декоративнее результат.

Плетеная спинка — встретишь нечасто

Вокруг дерева можно сделать площадку для отдыха и скамейку. Конструкции несложные, сделать настил так вообще просто.

Дополнить группу отдыха можно и . А над скамейкой можно поставить — это «прародительница» обычной арки — один из видов легкой беседки. А чтобы релаксация была уж совсем полной, можно сделать , или .

Из металла и дерева

Мало кто будет у себя на даче ставить полностью металлические скамейки. Они, конечно, могут быть очень красивыми, но летом разогреваются до неимоверных температур, а чуть похолодает — на них не сесть, так как слишком холодные. Этих недостатков лишены скамейки из металла и дерева. Ножки и несущую конструкцию делают из металла, а сиденье и спинку (если есть) — из дерева. Причем тоже есть интересные лавочки в современном дизайне.

Из профиля сварены прямоугольники, к боковым стенкам приварены перемычки, на которые опираются доски сиденья. Просто, стильно, надежно, функционально.

В более усовершенствованном виде — с подлокотниками, спинкой, мягкими подушками на сиденье такая конструкция может выглядеть так, как на фото. Широкое сиденье превращает лавочку в диван, а комфорта добавляют подушки — обтянутый тканью мебельный поролон. В том же стиле сделаны и столики — рама из профтрубы и столешница из досок.

Один важный момент: если делаете сиденье или столешницу из нескольких прилегающих элементов, их не нужно стыковать впритык. Между соседними досками/брусками должен оставаться зазор в 3-4 мм. Древесина то разбухает, то усыхает. Чтобы при этих процессах поверхность оставалась относительно ровной, необходим зазор.

Если необходимы более плавные линии — для семей с детьми — можно трубы согнуть и сделать садовые скамейки и стол со скругленными гранями. Эта садовая мебель совершенно безопасна. Обычную круглую или профтрубу изгибают, оставляя по бокам в форме буквы «П» с широкой спинкой. Длина этой спинки и есть длина лавочки. Для стола габариты делают чуть больше: ножки и и спинка длиннее.

Делают по две одинаковые заготовки на стол и скамейку. Далее нарезают доски одинаковой длинны. Для сиденья около 40 см, для столешницы не менее 55 см. Крепят к трубам мебельными болтами с плоской шляпкой. Чтобы шляпки не торчали, под них засверливают отверстие чуть большего диаметра.

Скамейки из досок

Самая многочисленная группа — лавки и скамейки из досок. Есть конструкции, больше напоминающие диваны, особенно если на них уложить мягкие подушки — и полежать можно.

Садовую мебель в современном стиле собирать просто: прямоугольники с перегородками из более тонких досок, соединенные между собой.

Даже обычная конструкция дачной лавочки может стать эксклюзивной, если подойти к ней с фантазией: вместо ножек и подлокотников использованы деревянные колеса. Получилась дизайнерская вещь.

Лавка из досок со спинкой и колесами вместо боковушек — интересно смотрится

И самая простая из возможных — доска на ножках в виде буквы «Х». Такие лавки строили столетия назад, можно их увидеть и сегодня.

Из досок можно сделать скамейку в современном стиле: в виде буквы «П». При такой конструкции главная задача — обеспечить жесткую фиксацию ножек и сиденья: распирающие силы ничем не компенсируются. В данном случае важно брать толстую доску или брус, чтобы она не прогибалась. Можно ставить доску «на ребро»: так жесткость будет больше. Для повышения надежности можно установить снизу уголки.

На фото вариант с запилом под 45°. Имея стусло или циркулярную пилу точного реза добиться несложно. Точно состыковав заготовки и скрепив их получим угол 90°. Если сиденье не буде прогибаться, служить будет долго…

Интересный и надежный вариант скамейки представлен на фото ниже. Ножки собираются из из досок разной длины: каждая вторая короче на ширину доски для сиденья. Интересная идея. Сделать такую скамейку легко: важно выдержать размеры, а соединяется все очень просто: гвоздями в пласть сиденья.

Оригинальные скамейки

Вот, кажется, что еще можно придумать.. а оказывается, многое. Например, прикрепить сиденье к большому камню.

Сделать конструкцию из стволов бамбука.

Или камня.

Сидеть зимой будет неприятно, но красиво…

Как сделать скамейку: фотоотчеты

Из камня делать лавки не будем — оборудование есть не у всех, а из разных деревяшек — можем. Расскажем об изготовлении несложных, но необычных конструкций. Чтобы сделанная своими руками скамейка была предметом гордости.

Лавка без спинки

Конструкция простая, но смотрится интересно за счет специфического материала. Для ножек использован брус со скругленными краями. Если есть у вас бревна маленького размера, можно обтесать их по бокам. Получится практически тот же эффект. ТАкой материал не является такой уж редкостью, необычно собраны из него ножки: бруски уложены один на другой плашмя. Это и придает изюминку и добавляет привлекательности.

Эта скамейка без спинки имеет длину — около 120 см, ширину — около 45 см, высоту — 38 см. Скруглить грани бруса можно при помощи фрезы, а можно найти подобный профилированный. Он стоит дороже, но работать с ним будет проще: он уже хорошо обработан и соединяется просто.

В зависимости от найденного сечения бруса рассчитаете длину, которая вам потребуется. Определите, сколько брусков придется сложить один на другой, чтобы получилась нужна высота. В данном случае на одну ножку ушло 5 брусков. Итого 45 см * 5 шт — 2,25 м. На две ножки понадобилось 4,5 м бруса. На сиденье использовалась доска 40 мм толщиной и шириной 90 мм. Для сиденья нужны 5 досок длиной 1,5 метра. Получилось 1,2 м * 5 шт = 6 м.

Сначала нарезаем и обрабатываем доски для сиденья. Их грани необходимо закруглить. Если нет шлифовальной машинки или фрезера, придется работать наждачной бумагой, а можно найти такую доску или договорится на лесопилке, чтобы вам ее обработали, а еще отшлифовали: намного меньше работы будет. Итак, нарезаем одинаковой длины доски, шлифуем и покрываем лаком (с тонировкой или без — ваш выбор).

Бруски для ножек сложите один возле одного, выровняв их края. При помощи угольника и карандаша нанесите линии, где будет размещаться крепеж. Расстояние между линиями — 7-10 см.

Штифты можно взять металлические, а можно сделать нагели — вырезанные из дерева. Под них сверлятся отверстия чуть меньше диаметра, глубина отверстия — половина длины штифта. Потом они забиваются в одну деталь, сверху в такое же отверстие насаживается вторая деталь. Соединение надежное, но для уверенности можно добавить клея, хотя тогда конструкция получится неразъемной.

При штифтовом соединении основная задача сделать отверстия строго одно над другим, чтобы насаженные на штифт детали давали ровный край. Часть работы сделали — начертили линии, где будем сверлить, теперь необходимо отмерить одинаковое расстояние от края. Для этого сделаем шаблон. Берем отрезок планки шириной около 1,5 см. На таком расстоянии от края брусков будем сверлить отверстия. Приложив его ровно по краю отмечаем места пересечения с нанесенными перпендикулярными линиями.

Штифты будем устанавливать в шахматном порядке, потому сверлить отверстия будем через одно пересечение. Также отверстия на одном бруске с разных сторон делаем в шахматном порядке. Подобным образом — на штифтах — делается соединение ножек с сиденьем: по два штифта на каждую планку.

Технологически такой тип соединения правильный, но он сложный и требует определенного мастерства. Можно поступить проще. Сложить все бруски один на другой, закрепить струбцинами, просверлить насквозь в двух-трех сетах — по центру и по краям, соединить длинной шпилькой, с подложенными под шляпку и гайку шайбами. К собранным таким способом ножкам планки сиденья можно прибить гвоздями сверху или попытаться сделать штифтовое соединение.

Скамейка своими руками сделана. Остались отделочные работы

Если прибивали сиденье гвоздями, возьмите немного мастики для дерева подходящего цвета, добавьте немного очень мелких опилок и размешайте. Этим составом замажьте места соединений. Когда высохнет, сровняйте шкуркой. Отшлифуйте все детали до гладкого состояния и покройте лаком или красками по древу для наружных работ (лучше не укрывными, а которые оставляют видимой текстуру древесины).

Как и чем можно покрасить древесину читайте . В ней идет речь про вагонку, но приемы покраски остаются теми же, а составы надо брать для наружного применения.

Скамейка своими руками из сломанных стульев

В любом хозяйстве можно найти два старых стула. Должны они быть одинаковыми и еще достаточно прочными. Разбираем стулья, оставляя часть со спинкой и ножками. Соединяем две спинки при помощи брусков подходящего сечения.

Для большей жесткости внизу, на расстоянии порядка 20 см от пола, там, где раньше у стульев тоже были перемычки, делаем еще одну раму с поперечными перекладинами. Ее можно будет использовать как подставку для ног или для хранения каких-либо вещей.

После шлифовки красим полученную конструкцию. В этот раз краска должна быть обычной: разные породы древесины закрасить можно только укрывными красками. Наносить кисточкой или из баллончика.

Дело за малым: вырезать по размерам сиденье из толстой фанеры (толщина 8-10 мм) и обтянуть его поролоном и тканью.

Кресло/скамейка для сада из паллет

В хозяйстве пригодится все. Даже из грузовых паллет можно сделать садовую мебель. Причем разбирать их нет необходимости: одну используем для сиденья, из второй сделаем спинку. Понадобятся только хорошо обработанные дощечки для подлокотников и бруски для ножек.

В одной из паллет усиливаем места крепления, вставив куски брусков. Вставив, из прикручиваем саморезами с одной и с другой стороны.

Из бруса сечением не менее 100*100 мм нарезаем четыре одинаковых отрезка длиной 80 см. Прикручиваем их в тех местах, которые только что усилили. На ножки оставляем 20-25 см. Крепим четырьмя длинными самотезами — 150 мм и не короче.

Важно соблюдать вертикальность и оставить одинаковое расстояние на ножки. Тогда сиденье будет стоять ровно. Если есть погрешности по высоте, можно попытаться подпилить, но тогда пилить придется и сверху — чтобы подлокотники были ровными. Так что постарайтесь прикрутить ровно. С отклонениями от вертикали бороться можно только прикрутив ножку заново.

К задним стойкам крепим вторую паллету, а по бокам — дощечки для подлокотников.

Осталось вырезать из мебельного поролона кусок и обтянуть его тканью. Можно сделать подушки и для спинки. Если не собираетесь обрабатывать все досконально, а сделать кресло в стиле лофт, пройдитесь наждачной бумагой или шлифмашинкой, обработав все поверхности до гладкости. Покрыть можно краской, придающий древесине темный цвет.

Чертежи скамеек из дерева

Видео-уроки

Несколько видео о том, как делать скамейки своими руками.

Обустройство приусадебного участка осуществляется различными методами: устанавливаются навесы и беседки, прокладываются дорожки, разбиваются цветники и клумбы. Завершающим нюансом является садовая мебель. Для обустройства небольшой зоны отдыха подойдет садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи и схемы красивых конструкций, а также рекомендации по их созданию вы сможете найти в этой статье.

Виды конструкций и фото садовых скамеек

Современный ассортимент мебели для сада достаточно обширен. Классификация изделий осуществляется на основании таких признаков:

• характеристики;
• материал;
• функциональность.

Фото садовых скамеек своими руками, их функциональная сторона

Функциональные особенности мебели ценятся наравне с их практичностью и долговечностью. Все изделия разделяют на две большие группы:

• скамейки, используемые исключительно для сидения;
• скамейки многофункционального назначения (изделие может выполнять несколько функций – быть скамейкой, качалкой или столиком).

Многие владельцы приусадебных участков устанавливают лавочки-качели. Для их создания используются материалы разного типа, а самим конструкциям можно придать интересную форму. Чтобы такой лавочкой было удобно пользоваться, обязательно нужно соорудить поверх нее навес. Он обеспечит защиту от солнца и осадков.

Популярны для изготовления своими руками скамейки со спинкой, имеющие стационарный тип размещения. Чаще всего их делают из бетона или кирпича, а под установку подбирается специальное место. Подобные изделия не боятся влияния солнца и влаги.

Существуют лавочки складного типа с небольшими габаритами и мобильной конструкцией. Они пригодятся, если дачный участок используется редко. На время отсутствия владельцев складные лавочки убираются в гараж на хранение или в дом.

Фото дачных скамеек своими руками из дерева и металла

Металлические изделия обладают самыми высокими прочностными характеристиками. Они надежны, долговечны и могут эксплуатироваться на протяжении всего года. Конструкции из металла неприхотливы в отношении ухода. Достаточно периодически покрывать их поверхность антикоррозийным средством, которое защитит скамейки от губительного воздействия влаги.

Полностью выполненная из металла скамья будет иметь очень массивный внешний вид, поэтому современные конструкции изготавливаются с применением кованых узоров. Следует помнить, что для этого нужно обзавестись сварочным аппаратом.

Большая часть владельцев загородных участков, принимающих решение сделать скамейку для дачи своими руками, отдает предпочтение древесине. Этот материал становится основой для создания лавочек с красивым дизайном, отличными эксплуатационными характеристиками и теплой фактурой. Независимо от оформления сада или двора, деревянные изделия всегда можно гармонично вписать в ландшафт.

В целях защиты поверхность изделия нужно покрыть лакирующим составом или краской. Это позволит предотвратить порчу древесины, которую вызывают насекомые, грибки, плесень, а также влага и солнце. Использование лакирующего состава в качестве финишной отделки поможет сохранить природный рисунок дерева.

Фото скамеек своими руками из камня

Если вы отдаете предпочтение практичным вариантам скамеек, стоит обратить внимание на изделия, выполненные из камня. Этот вид материала отличается невысокой стоимостью и длительными сроками эксплуатации, а конструкции получаются прочными, надежными и эстетически привлекательными.

Камень относится к разряду материалов природного происхождения. Несмотря на это, конструкции таких лавок не всегда смогут поддержать любой дизайн и стиль сада. На участке обязательно должны присутствовать каменные элементы в качестве дополнения. Особенно выгодно лавки выглядят на фоне жилого дома, частично выполненного из камня.

Неплохой ансамбль составят каменные:

• ступени;
• дорожки;
• водоемы;
• габионы;
• клумбы.

Из камня могут быть выполнены частично или полностью опоры ограждений, беседок и навесов. Если на участке присутствует хотя бы один из этих элементов, каменные лавки всегда придутся к месту. Однако следует помнить, что такие изделия не имеют спинки.

Фото садовых скамеек своими руками: удачные самоделки из пластика и других материалов

Пластиковые изделия обладают целым рядом достоинств, к которым относятся:

• простота и небольшой вес конструкции, благодаря чему транспортировка материала не вызывает сложностей, а саму скамью можно перемещать с одного места на другое;
• экономичность;
• обширный выбор цветовых решений, что позволяет изготовить изделие, которое впоследствии хорошо впишется в дизайн сада;
• практичность (конструкции складно-разборного типа легко разбираются и укладываются в багажник и также легко собираются на месте).

Комбинированные сочетания различных по текстуре, фактуре, цвету и происхождению материалов используют не только в декоративных целях. Наиболее распространенным вариантом является комбинация камня и древесины.

Оригинально выглядят конструкции, изготовленные из древесины и дополненные каменными или металлическими элементами. В таких проектах древесина создает мягкую и красивую текстуру, а камень и металл отвечают за прочность.

Примеры и технологии создания садовых лавочек и скамеек своими руками

Конструкции лавки и скамейки имеют некоторые отличительные черты. Строительство лавки – простейший способ организовать сидячее место в саду. Изделие не имеет спинки и, в отличие от скамейки, обладает простым внешним исполнением.

Создаваемая своими руками деревянная скамейка со спинкой может иметь более сложное декоративное исполнение:

• нестандартную форму;
• подлокотники;
• конструкцию, украшенную резными и коваными элементами.

Простейшие идеи для создания садовых лавочек

Чтобы оживить конструкцию простой лавочки, необязательно придумывать сложный чертеж и ломать голову над созданием дополнительных аксессуаров для сада. Достаточно воспользоваться двумя деревянными ящиками и несколькими досками.

Ящики в этом случае будут выполнять функцию опор. После изготовления лавки их можно наполнить землей и организовать небольшую цветочную клумбу. Из досок делается сиденье, которое устанавливается между ящиками. Материал обязательно нужно хорошо зашлифовать с помощью наждачной бумаги, убрать все неровности и заусеницы.

Рис. 1-1. Схема скамейки с деревянными ящиками для цветов: 1 - устройство скамейки и расчет материалов: А - лаги (доски 2х4 длиной 17 1/2” - 6 шт., доски 2х4 длиной 20 1/2” - 4 шт.); В - дно ящика (3/4 фанера 20 1/2” x 20 1/2” - 2 шт.); С - тримы (доски 1х4 длиной 23 1/2” - 16 шт.); D - боковые ламели (доски 1х6 длиной 25” - 32 шт.); Е - тримы для облицовки верха (доски 2х4 длиной 45” - 8 шт.); F - каркас сиденья (доски 2х4 длиной 63” - 2 шт., доски 2х4 длиной 17 1/2” - 2 шт.); G - поперечные планки (доски 1х2 длиной 17 1/2” - 5 шт.); Н - сиденье (доски 1х4 длиной 60” - 5 шт.).; 2 - облицовка борта; 3 - установка стенок ящика для цветов; 4 - монтажные размеры стенок ящика; 5 - схема устройства дна ящика для цветов

Конструкции из древесины имеют определенный недостаток. Материал сам по себе требует постоянного ухода, а в данном случае дерево еще и соприкасается с почвой, периодически необходимо выполнять полив растений. Чтобы сделать лавочку более практичной, деревянные ящики можно заменить бетонными или каменными тумбами. Клумбы из бетона можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

Для сиденья следует использовать обработанные доски или половину оцилиндрованного бревна. Выбор сырья зависит от того, в каком стиле выполнен дизайн сада или дворика. Закреплять сиденье рекомендуется металлическими уголками, фиксируемыми к бетону с применением дюбелей, а к древесине с помощью сквозных болтов или саморезов.

В качестве опор можно использовать вазоны с карликовыми деревьями или декоративными кустами. Единственное, но очень важное требование – емкость должна быть очень прочной. В сиденье вырезается отверстие по форме вазона в том месте, где обычно находятся ножки скамеек. Размер отверстия должен быть достаточным, чтобы создать условия для роста растения и ухода за ним, однако, при этом оно не должно превышать размер емкости. По сути, сиденье из досок помещается поверх вазонов и фиксируется за счет силы тяжести и веса сидящих.

Изготовление садовых скамеек из дерева своими руками в стиле этно

Стилевые направления дизайна этно и рустик часто используются в дизайне помещений. Загородный дом, коттедж или дача – прекрасное место для создания экологичного и природного уголка, подходящего для семейного отдыха. Этот дизайн можно продолжить и в саду. Для этого достаточно сделать скамейку со спинкой своими руками из бревен (Рис. 1) и других природных материалов.

Технология изготовления дачной скамейки своими руками из бревна

Чтобы сформировать сиденье, достаточно распилить ствол дерева вдоль. Сделать это можно ровно посередине (в зоне диаметра) или сместив пилу ближе к краю (в зоне среднего диаметра). Спинка изготавливается из ствола дерева с меньшей толщиной или же вы можете выполнить срез ближе к краевой части. В результате этот элемент должен быть тоньше и легче, чем деталь сиденья.

Ножки можно сделать из остатков бревна. Их соединяют с деталью сиденья с помощью металлических штифтов. Делается это так:

В деталях, которые нужно соединить, выполняются отверстия под штифты в соответствующих местах. Диаметр отверстий должен быть чуть меньше, чем диаметр крепежа.

Штифт забивается в одно из отверстий примерно на середину своей длины.

Поверх свободного края штифта насаживается вторая соединяемая деталь и также забивается. В этом случае удары приходятся не на штифт, а на древесину.

Крепеж забивается с помощью кувалды или молотка. Поскольку древесина является по своей структуре достаточно мягким материалом, удары молотка могут повредить ее поверхность. Чтобы избежать этого, нужно подложить под инструмент ненужную доску.

Штифты обеспечивают надежное соединение всех деталей. Чтобы усилить фиксацию, можно установить 2-3 штифта.

Стиль этно в садовых скамейках со спинкой своими руками: дополнительные идеи

В стиле этно можно создать конструкцию с нестандартным исполнением. Изюминкой может стать, например, изготовление скамьи с применением изогнутых веток разного диаметра. Перед сборкой изделия эти ветки обрабатываются и ошкуриваются. Другими словами, с них снимается кора, а затем поверхность шлифуется наждачной бумагой. Для сборки сиденья должна использоваться необрезная доска. Она обрабатывается аналогичным способом.

Различные варианты деревянных скамеек, созданных в стиле этно

Если на вашем дачном участке имеется плетеный забор, вы можете использовать этот же вариант конструкции с некоторыми изменениями. Короткие доски сиденья можно заменить длинными, расположив их вдоль. Спинка формируется по принципу плетения из веток средней толщины, которые хорошо гнутся.

Чтобы выполнить плетеную спинку, необязательно обладать какими-либо особыми навыками. У вас может получиться не очень аккуратный результат, но этого и не нужно. Спинка должна быть простой и ненавязчивой, грубое плетение только увеличит ее декоративные свойства. Ветки можно располагать плотно или, наоборот, оставлять зазоры между ними, чтобы ваша скамья «дышала».

Лавка как альтернатива скамейке для дачи своими руками

Несмотря на отсутствие спинки, данная схема (Рис. 3-1) изготовления лавки выглядит достаточно привлекательно за счет особенностей материала, из которого она будет выполнена. Сама по себе конструкция имеет очень простое строение, поэтому с технологией ее создания справится каждый.

Для ножек потребуется округленный брус. Если у вас имеются бревна с небольшим диаметром, можно сэкономить на закупке материала и обтесать их самостоятельно. Оригинальный внешний вид лавочки получается за счет того, что бруски укладываются один на другой и фиксируются. В результате получаются красивые опоры для изделия.

Расчет параметров и необходимых материалов

Высота скамьи может корректироваться с учетом ваших потребностей. Этот показатель также зависит от диаметра бруса, который будет использоваться в работе. Чтобы рассчитать количество материала, нужно определить сколько брусков будет укладываться один на другой для формирования необходимой высоты одной из ножек.

Размерная таблица:

В нашем случае потребуется 5 брусков, длина которых составляет 0,45 м. Формула расчета: 5х0,45 = 2,25 м. Исходя из этого, для строительства двух опор потребуется 4,5 м бруса (2,25х2). Сиденье будет состоять из пяти досок длиной 1,2 м. Для его изготовления потребуется следующее количество материала: 5х1,2 = 6 м.

Начальный этап: подготовка материала

Для начала подготавливаются доски для сиденья. Материал нарезается на необходимое количество досок соответствующей длины и обрабатывается. Острые углы следует округлить. Воспользуйтесь для этого возможностями фрезера или шлифовальной машинки. Если у вас нет под рукой такого инструмента, достаточно будет обработать края наждачной бумагой.

Шлифовка с помощью наждачки – процесс длительный и трудоемкий. Чтобы упростить себе работу, можно заказать шлифовку материала на лесопилке. После того как доски подготовлены, их нужно вскрыть лакирующим составом. Это может быть полностью прозрачный лак или состав с оттенком (выбор финишного покрытия зависит только от вас).

Бруски, предназначенные для формирования ножек лавки, плотно укладываются рядом друг с другом так, чтобы их края образовали ровную линию. С помощью карандаша и угольника нанесите разметку в тех зонах, где будут установлены крепежные элементы. Линии следует распределить по всей длине с шагом в 7-10 см.

Сборка деревянной конструкции: монтаж крепежа

В качестве крепежа будут использоваться металлические штифты. Альтернативной заменой им могут стать нагели, выполненные из древесины. Под установку крепежа выполняются отверстия, диаметр которых немного меньше диаметра штифтов, а глубина составляет половину длины штифта.

Для фиксации деталей крепеж будет забиваться в один из брусков, а следующий элемент будет насаживаться через отверстие поверх него.

Штифтовое соединение используется и в процессе создания по чертежам скамейки для дачи своими руками из дерева, конструкция которой укомплектована спинкой. Качественного результата можно добиться только в том случае, если все отверстия будут располагаться строго друг над другом. В итоге все детали при сборке должны образовать ровную краевую линию.

После нанесения линий разметки нужно вымерить расстояние от края, которое должно быть одинаковым. Для этих целей рекомендуется создать шаблон. Достаточно взять кусок планки, ширина которой составляет 1,5 см. Она будет служить своеобразным ограничителем. Другими словами, отверстия от края будет отделять расстояние, равное ширине этой планки. Приложите шаблон ровно по краевой линии и отметьте места пересечений с уже имеющейся перпендикулярной разметкой.

Установка штифтов должна осуществляться в шахматном порядке, поэтому вам следует располагать отверстия не на каждом пересечении линий, а через одно. С другой стороны бруска также выполняются отверстия. Они должны располагаться в шахматном порядке по отношению к отверстиям, которые были выполнены ранее. В результате при соединении ножек с сиденьем на каждую планку будет приходиться пара штифтов.

Завершающий этап создания лавочки из древесины

С технологической точки зрения, описанный ранее тип соединения можно считать правильным. Однако, схема его монтажа достаточно сложна для человека, который не владеет необходимыми навыками.

Существует более простой способ скрепления конструкции:

Бруски укладываются друг на друга.

Сложенные детали фиксируются струбцинами.

Выполняются сквозные отверстия в трех точках (в центре и по краям).

Через отверстия детали скрепляются длинной шпилькой (не забудьте подложить под гайку и шляпку шайбы).

После этого доски сиденья прибиваются к этим ножкам гвоздями (сверху) или же вы можете выполнить в этом месте штифтовое соединение.

Когда сборка конструкции завершена, выполните шлифовку всех деталей. Их поверхность должна быть максимально гладкой. После этого можно наносить финишное покрытие. Используйте для этих целей лакирующий состав или краску для древесины, предназначенную для наружных работ. Лучше, если финишное покрытие будет полупрозрачным. Таким образом вы сможете оставить видимым природный узор дерева.

Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и описания

Скамейка за счет присутствия спинки имеет более удобную конструкцию, чем лавка. На нее можно опереться и расслабить спину. Вместительность таких изделий может быть разной, но обычно чертежи садовых скамеек из дерева своими руками составляются на 2-4 персоны. Это делается по той причине, что длинная конструкция нуждается в установке дополнительной опоры. В итоге процесс создания изделия усложняется. Фактически пространства на 2-4 персоны достаточно, поэтому можно ограничиться изготовлением простейших конструкций.

Садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи конструкции на две персоны

Для изготовления своими руками скамейки со спинкой из дерева по данному проекту (Рис. 4) вам нужно обзавестись следующим инструментом:

• дрелью;
• набором сверл;
• ножовкой;
• рубанком.

На выполнение всех работ по созданию скамейки у вас уйдет не более одного дня. В качестве основного материала будет использоваться квадратный брусок, изготовленный из сосны. Параметры его сечения – 6х6 см. Также потребуются доски «двадцатки». Перед тем как выполнять раскрой этих досок, их следует острогать до тех пор, пока не получатся детали с размерами 5,8х5,8 см.

Скамейка для дачи из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Сборка скамейки из сосновых брусков осуществляется в следующей последовательности:

• с помощью шкантов и клеевого состава выполняем сборку ножек для боков П-образной формы. Затем с использованием того же метода крепления фиксируем на них рейки (5,8х2 см) и бруски-проножки (3,5х3,5 см), монтируемые по бокам;

• чтобы наметить места размещения ответных дырок под монтаж шкантов, используйте маркер;
• соедините боковину и продольно расположенную рейку. Для того чтобы отметить положение боковины, следует использовать прокладку толщиной 2 см;
• фиксируйте все элементы во время сверления отверстий струбцинами. Это позволит вам добиться точного сопряжения между соединяемыми деталями конструкции;
• перед тем как выполнить окончательную сборку, хорошо отшлифуйте все элементы.

Последний этап строительства – нанесение защитного средства и финишного покрытия.

Садовая скамейка своими руками из подручных материалов: применение поддонов

Из таких подручных материалов, как поддоны, можно создать интересную конструкцию лавочки (Рис. 5). Она может быть установлена не только в саду, но и на террасе и даже внутри дачного домика. Для работы потребуется три поддона.

Этапы изготовления:

• один из поддонов разделяем пополам. Эти половинки впоследствии будут спинкой изделия. Раскрой нужно сделать так, чтобы после сборки детали спинки и сиденья образовали фигуру геометрически правильной формы, а все края совпали;

• два других поддона с помощью гвоздей сбиваем вместе. К ним закрепляем спинки-половинки;
• поверх конструкции следует положить матрас соответствующего размера. Вы можете использовать подушки со старого дивана, предварительно заменив их обивку, или пошить новые. На спинку также можно положить несколько подушек небольшого размера.

Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками: конструкция «Трансформер»

Для изготовления конструкции потребуется закупить сосновые пиломатериалы.

Материалы для работы:

Технология изготовления скамейки-трансформера

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете создать интересную скамейку, конструкция которой может трансформироваться в столик с двумя лавочками (Рис. 6).

Основные этапы изготовления скамейки:

• создав опорные части согласно чертежу, прикрепите к одной из них 3 доски. Из этих досок будет сформировано сиденье. Не забудьте при этом отступить от торцовой части на 5 см. В каждую доску нужно установить 4 самореза. Два из них будут фиксировать сиденье к опоре с одной стороны, оставшиеся предназначены для фиксации сиденья к другой опоре (с другой стороны изделия);

• на каждую узловую зону сборки потребуется выполнить монтаж 4 крепежных элементов;

• после того как все детали подготовлены к работе, ножки, имеющие опору спинки и сиденья, следует запилить с торца под углом около 75?. Используя саморезы, предназначенные для работы с древесиной, соедините ножки попарно с серединными брусками. Оптимальная длина крепежных элементов составляет 5 см;

Рис. 6. Схема создания скамейки-трансформера: 1 - кинематическая схема трансформера в положении «стол» (1 - ограничители положения В (труба 20?20 мм, длина 35-49 мм), 2 - опорный стержень); 2 - деталь С (труба 40?20 - 2 шт.); 3 - соединительные перемычки (труба 20?20 мм). Д - для наружной скамейки, Д1 -для внутренней; 4 - детали В, В1 (труба 40?20 мм). В1 зеркальна по отношению к В; 5 - ножка скамейки (4 шт.), где: А - стальная труба 40?20 мм, 1 - перемычки (труба 20?20 мм - 4 шт.), 2 - опорный стержень

• далее выполняется спинка. В процессе трансформирования она превращается в столешницу. Найдите продольную кромку опорной доски. Ее длина составляет 32 см. Сюда нужно прикрепить три доски длиной 150 см. При этом отступ от торца в этом случае уже будет составлять 8 см;
• доски монтируются так, чтобы между соседними элементами образовался зазор в 1 см;
• в опорной доске нужно выполнить 3 отверстия, диаметр которых составляет 0,8 см. Лучше эту процедуру выполнить заранее. Данные отверстия будут использоваться для фиксации спинки скамьи в горизонтальном положении.

Завершающий этап строительства скамьи-трансформера

Для создания осей вращения выполните 2 отверстия в верхней части задней ножки. Фиксация спинки к основанию изделия будет осуществляться за счет пары болтов М8.

Одно из выполненных отверстий будет осевым, второе – обычным. Чтобы упростить эксплуатацию скамьи, болт в зоне осевого отверстия оснастите гайкой с 6 гранями, для второго подойдет гайка-барашек. У нее следует отогнуть усики. За счет этой простой манипуляции крепеж может отворачиваться/заворачиваться без применения дополнительного инструментария, а лишь силой рук.

По завершении всех работ нужно проверить конструкцию на работоспособность. Установите спинку в наклонное положение и закрепите ее болтами. Достаньте скрепляющий элемент из отверстия и переместите спинку в горизонтальное положение. Чтобы зафиксировать ее, поместите болт на прежнее место и закрепите гайкой. Конструкция полностью готова к эксплуатационному использованию.

При создании скамеек можно экспериментировать. Главное, чтобы при этом изделие получилось прочным и практичным.

Легкую и удобную садовую скамейку можно будет поставить на уютной веранде или расположить ее в тени деревьев, чтобы можно было укрыться от жары и наслаждаться чтением книги или приятной беседой. Итак, опишем основные этапы ее изготовления.

Из какого бы материала вы не решили делать скамью, чтобы она была максимально удобна, при ее сооружении следует соблюдать определенные пропорции:

• высота: сиденье всегда располагается на уровне 0,5 м от земли;
• ширина: не менее полуметра;
• высота спинки: 0,45 м;
• угол ее наклона: идеальный 45°;
• высота подлокотников: рассчитывается от уровня сиденья и должна равняться 20 см.

Если скамья будет вкапываться в землю, длина ножек увеличивается не менее чем на 70 см. В этом случае в подготовленные ямы опускаются ее ножки, засыпаются камнями и заливаются бетоном. Не забудьте предварительно обработать дерево раствором, предохраняющим от гнили и плесени.

Скамейка своими руками пошагово

Спинку и сиденье садовой скамьи лучше выполнять не сплошным полотном, а сделать между дощечками небольшое расстояние. В таком случае дождевая вода будет с них стекать полностью, доски – лучше продуваться, и изделие будет меньше подвержено гниению:

Заменить морилку можно крепким раствором марганцовки. Дерево, обработанное подобным составом, приобретает темный и насыщенный цвет. В зависимости от количества марганца можно получить оттенок ореха или насыщенный цвет красного дерева.

Скамья из широких досок

Скамья из гибкой виноградной лозы или ивовых прутьев

Экологичную садовую мебель, причем не только скамью, но и кресла и даже столик можно изготовить из предварительно вымоченных прутьев ивы или лозы. Можно также использовать ветки орешника, вербы, осины или даже березы, однако в последних случаях изделие прослужит гораздо меньше, да и выглядеть будет более грубо.

Для сбора сырья необходимо будет дождаться времени «созревания» побегов. Оптимальный сезон заготовки веток – с сентября по март. Именно в это время прутья приобретают требуемую гибкость:

Виды скамеек

Мы описали лишь простейшие варианты изготовления садовой скамьи. Сделать же ее можно практических из любых материалов:

Если вы планируете сделать деревянную уличную скамью, лучше использовать хвойные породы или лиственницу, плохо поддающееся гниению. Оставшуюся по наследству старую мебель из дуба или орешника можно также использовать в качестве материала для создания прочного и очень оригинального садового изделия.

Стоит ли покупать скамью или все же сделать ее самому?

Купить скамейку для сада, конечно, гораздо проще. Тем более, что самые простейшие из них стоят достаточно дешево.

Но все же работа, выполненная своими руками, принесет больше удовлетворения. А при определенном терпении и сноровке даже изготовленная из подручных средств, она может стать эксклюзивной работой, которой не стыдно будет похвастаться перед друзьями и соседями. К примеру, на следующем фото скамья изготовлена из обычных паллет, окрашенных яркой краской и оформленных декоративными подушками.

Большинство владельцев загородных участков, будь то дом или дача, хотят знать, как изготавливаются садовые , и это не удивительно. У вас сейчас есть возможность ознакомиться с несколькими вариантами, где приложены чертежи и фото конструкций из дерева. Такую мебель можно делать переносной или стационарной, но если вы не используете её в холодное время года, то второй вариант вам ни к чему.

Семейный отдых на садовой скамейке

Какими бывают скамейки для сада

Скамья-качалка для релаксации

В первую очередь, давайте разберёмся со значением этого слова. В разных словарях русского языка оно определяется, как приспособление для сидения на несколько человек и при этом может быть со спинкой или без неё. К синонимам относятся такие определения, как скамья лавка, лавочка, мебель. А вот скамеечка, это уже больше рассматривается как низкая подставка для ног. В нашем случае, это садовая мебель, у которой есть спинка для упора.

Такие конструкции отличаются не только по размеру – они разнятся и по другим параметрам, таким, как:

1. конфигурация изделия – стандартная, нестандартная;
2. подлокотники – есть в наличии, нет в наличии;
3. дизайн – с резьбой по дереву или строгие прямые линии.

Шикарная конструкция с резьбой по дереву

Сделать такую мебель, как на фото вверху, под силу немногим людям – здесь недостаточно быть обычным столяром или даже столяром-краснодеревщиком. Это уже искусство резьбы по дереву, которое требует склада ума художника и, конечно же, практических навыков. Зато каждому второму доступна возможность изготовления самых простых садовых скамеек, если в наличии есть инструменты и материалы.

Материалы для сборки садовой скамейки

Обрезная шлифованная доска из лиственницы

Основным материалом для садовых скамеек является древесина, но она обладает абсорбирующими свойствами, что крайне нежелательно для наружных изделий. Конечно, для защиты от уличной влаги используют такие антисептики, как «Антигниль», Неомид», «Древесный лекарь» и т. п., но лучше, если и сам пиломатериал относится к разряду влагостойких. Поэтому, самая качественная садовая мебель производится из дуба и лиственницы.

Кроме того, древесину, подвергающуюся воздействию атмосферных явлений (дождь, снег, туман, град, иней, гололёд, УФ излучение (солнечные лучи), ветер), покрывают алкидно-уретановыми лаками. Можно использовать такие марки, как «Рогнеда Евротекс», «Вараган Премиум Спар Уретан», «Дюфа Ретейл», «Тиккурила Уника Супер» и др. Такие составы не просто защитят древесину от атмосферных процессов, но и от ударов и царапин – это возможно, благодаря повышенной износостойкости покрытия. От красок такого эффекта ждать не приходится.

Запаситесь следующими материалами:

• доска обрезная шлифованная толщиной 40-50 мм для сиденья любой ширины;
• доска обрезная шлифованная толщиной 30-40 мм для спинки любой ширины;
• доска обрезная строганная 40×70 мм или 50×100 мм для сборки каркаса;
• брус 100×100 мм для каркаса (применяется не всегда);
• брусок 70×70 мм для каркаса и перемычек;
• антисептик (жидкий препарат);
• лакокрасочные материалы;
• металлический крепёж: саморезы по дереву, болты с гайками и шайбами, стальные уголки.

Примечание. В некоторых случаях для изготовления садовой скамейки своими руками, могут использовать даже бревно, распустив его вдоль на две равные части. Также среди пиломатериалов могут оказаться поддоны – это отличные заготовки для сборки простой мебели.

Требования к качеству пиломатериалов

Камерный метод сушки древесины

Важную роль в определении качества продукции играет влажность пиломатериалов и это неспроста, ведь собранная из влажной доски конструкция, будет рассыхаться в дальнейшем. Поэтому, для того чтобы выбрать наиболее подходящую доску (брус или брусок), следует обратить внимание на указания ГОСТ 20850-84, где сухой древесиной считается доска с 12% влажности, а естественное (уличное) состояние подразумевает 15-20%.

Сушка пиломатериалов естественным способом

В нашем случае подойдёт, как первый, так и второй показатель Госстандарта, так как такая мебель предназначена для эксплуатации на открытом воздухе. Но будет вполне нормально, если вы приобретёте очень сухие доски – здесь нет таких узлов, на которые может критично повлиять разбухание пиломатериала при намокании.

Важно обратить внимание на наличие пятен на досках: если там есть пятна чёрного цвета, то это указывает на то, что древесина заражена грибковой плесенью. А вот если увидите синие пятна, то можете быть уверены, что сушка проводилась без вентиляции и доска запарилась. Наличие черноты и синевы указывает на неисправимый брак и такую продукцию приобретать не следует. Также проверьте доски на трещины и впадающие сучки – на качественных заготовках их быть не должно.

Инструменты для сборки садовой скамейки

Минимальный комплект столярного инструмента

Мы живём во времена стремительного развития технического прогресса, поэтому, вовсе не обязательно использовать для работы минимальный комплект столярного инструмента. То есть, назначение может остаться таким же, но вот функционал и скорость обработки, безусловно, увеличится в разы!

Что пригодится из столярного инструмента:

• ручная (стационарная) циркулярная пила и/или электрический лобзик;
• электродрель и/или шуруповёрт;
• набор свёрл, насадок и корончатых фрез по дереву;
• ручной фрезер с набором фрез (нужен не всегда);
• дисковая или ленточная шлифовальная машина (нужна не всегда);
• бензопила (для крупных заготовок типа бруса или бревна);
• ключи слесарные (накидные, торцовые, рожковые);
• топор для работы с брёвнами;
• рулетка, строительный уголок, уровень, карандаш, малярная кисть.

Некоторые варианты изготовления скамеек из дерева

Чтобы сделать садовую скамейку своими руками, конечно же, потребуются чертежи и фото готовых конструкций, чтобы можно было представить себе конечный результат. Все приведенные ниже примеры мебели собираются из дерева с небольшим количеством металлического крепежа.

Существуют средние показатели габаритов таких изделий, поэтому, чтобы создать условия для комфортного отдыха, следует придерживаться следующих показателей:

1. высота сиденья лавочки – 400-500 мм;
2. ширина сиденья лавочки – 500-550 мм;
3. длина лавочки и спинки – 1000-1900 мм;
4. высота спинки – 350-500 мм;
5. ширина спинки – на ваше усмотрение.

Вариант №1 – простая лавочка из досок

Чертежи с указанием размеров

Эскиз с наименованием деталей: 1) ножки передние, 2) ножки задние, 3) царги продольные, 4) царги боковые, 5) доски для спинки и седушки, 6) шкант мебельный длиной 80 мм, 7) шкант мебельный длиной 40 мм, 8) косынки жёсткости

На этом этапе после подбора необходимых материалов и инструментов вам нужно померить каждую заготовку, чтобы убедиться в том, что её размеров достаточно для изготовления той или иной детали. Вы, наверное, понимаете, что при постоянных нагрузках поперечная стыковка деталей крайне нежелательна и даже небезопасна для человека, под которым такая мебель поломается.

Стыки основных пиломатериалов возможны разве что на седушке, если там предусмотрена центральная пара ножек. Например, лавка будет иметь 1990 мм и эту длину можно получить, соединив две доски на перемычке центральной пары ножек. Но для такой операции необходимо, чтобы оба фрагмента доски были одинаковой толщины и ширины, тогда, возможно, стыковочный шва при должной обработке даже не будет заметен.

Теперь вам нужно нарезать все детали из заготовок по размерам, указанным на чертеже, либо по вашим собственным параметрам, так как на участке вашей дачи могут быть другие потребности. Все соединения осуществляются при помощи шкантов, саморезов и болтов с гайками и шайбами (шканты, кстати, тоже можно заменить саморезами). Но при выборе крепежа нужно учитывать возможную нагрузку на скамейку. Если нею будут пользоваться дети, то узлы можно фиксировать саморезами и/или гвоздями, но для более серьёзно нагрузки лучше использовать болты с гайками и шайбами.

Начинать сборку следует с каркаса, а точнее с ног, которых будет две или три пары, в зависимости от длины лавочки и если она рассчитана на две персоны (метровая), то третья пара не нужна. Хочу обратить ваше внимание на жёсткость ножек.

Обычно это две вертикальных доски или два бруса – один до верха спинки, а другой до низа лавки. Также там есть две перемычки: нижняя соединяет стойки посредине короткого стояка, а верхняя образует основу для крепежа досок на сиденье. Для того чтобы такая сборка никогда не расшатывалась, под нижней и/или под верхней перемычкой следует прикрутить косынки – это треугольники из того же профиля, из которого сделан каркас.

Все узлы помечены в порядке их сборки

Пошаговая инструкция для сборки всех узлов (сверяйтесь с картинкой):

• Формовка каркаса. Две вертикальные стойки (№1 и №2) соединяют поперечными перемычками (№7).
• Усиление жёсткости. После этого точно так же собирают ещё одну пару ножек (или ещё две пары, если скамейка рассчитана на три точки опоры) укрепляют и соединяют их. Для этого используют дополнительные поперечные перемычки (№4 и №5), а все пары соединяют между собой продольным бруском или доской (№6).
• Монтаж сиденья и спинки. Для этой операции потребуются шлифованные бруски или доски – их фиксируют к каркасу конструкции (№3).

Защита от влаги

Обработка древесины антисептиками и лаками

Если вы хотите, чтобы скамейка на вашем участке прослужила много лет, её нужно обработать антисептиками и/или алкидно-уретановыми лаками, о которых упоминалось в разделе «Материалы для сборки садовой скамейки».

Видео: Сборка очень простой скамейки со спинкой своими руками

Вариант №2 – скамейка со спинкой из брёвен

Для изготовления использованы толстые доски и брёвна

Сегодня всё чаще оглядываются в прошлое и в связи с этим в интерьере востребованы такие стили, как русский и английский кантри или французский . Всё это можно объединить под общим названием в группе «деревенский стиль». Вы можете посмотреть на удачные самоделки, фото изготовления садовых скамеек из брёвен своими руками расположены вверху и внизу этого абзаца.

Бревенчатая скамейка с бревенчатым столиком

Но, как сделать скамейку, чтобы она соответствовала такому дизайну, ведь интерьер никак не относится к – это экстерьер. Тем не менее, придерживаться такого направления можно и на приусадебном участке, тем более что в единении с природой это должно получиться очень привлекательно. В данном случае можно использовать не только брёвна, но и необрезную доску, только нужно предварительно избавиться от обзола.

Но начинать желательно с основы, то есть, на грунте следует соорудить импровизированный , так как такую скамью вам вряд ли удастся убрать в помещение или под навес по окончании дачного сезона – слишком громоздкая и тяжёлая. В качестве фундамента можно сделать неглубокие ямки по 7-10 см, засыпать туда слой песка на 5-8 см, утрамбовать, а сверху покрыть кирпичами (длина 50-51 см, на два кирпича). Стандартная длина или полнотелого кирпича — 250 мм, ширина -120 мм, толщина -65 мм. Этого вполне достаточно, чтобы приподнять сооружение на несколько сантиметров над землёй, спасая от воды и никакого бетона при этом не нужно.

Чертёж очень простой, но очень красивой скамьи из брёвен

Обратите внимание на чертёж, расположенный вверху – вы видите, что длина лавки составляет два с половиной метра и там смогут свободно разместиться 5-6 человек. Конечно, для 50-миллиметровой доски это слишком большая нагрузка, но вот для половинки бревна, где радиус составляет 100-150 мм вовсе несложно выдержать такой вес.

Слева – обрезок для основы, справа – полбревна для лавки

Ножки, в прямом понимании этого слова здесь собирать и устанавливать не придётся – их функцию выполнят два чурбака, установленных на кирпичи (фундамент) в горизонтальном положении. Чтобы такие подставки не катались, нужно низ сделать плоским, как показано на чертеже выше, срезав часть бревна бензопилой. При этом нужно будет рассчитать эти подставки так, чтобы они легли строго горизонтально и оказались на одном уровне между собой. На заготовке для лавки делают пазы, в которые потом сядут округленные подставки – это тоже показано на чертеже.

Примечание. Если вы не найдёте достаточно толстых брёвен, чтобы окончательная высота сиденья получилась 40-50 см, то можно прикрепить к опорам из толстых брёвен более тонкие. В итоге это может получиться даже привлекательнее.

Теперь поговорим о спинке – она может быть и прямой, и наклонной, всё зависит от того, как вы установите упорные профили – строго вертикально или под уклоном. В первом случае в качестве упорных профилей подойдут два кругляка ø80-100 мм – их нужно будет прикрутить к горизонтально лежащим чурбакам, выполняющим функцию ножек и к половинке бревна, то есть, к сиденью. Для создания жёсткости конструкции нижние части этих стоек подрезают вдоль на высоту скамейки. Для фиксации лучше всего использовать не обычные длинные саморезы, а анкерные болты, например, для анкера сечением 10 мм сверлят монтажные отверстия ø6 мм или для сечения 12-14 мм отверстие понадобится с ø8-10 мм.

Для наклонной спинки в качестве стоек используют доску 40×70 либо 50×100 мм или кругляк ø100-120 мм. Если это всё-таки кругляк, то в местах примыкания к опорам (ножкам) и к лавке нужно сделать запилы, чтобы создать плоскость для жёсткости. А вот при использовании доски 40×70 мм можно даже выбрать фрезером пазы в горизонтально лежащих чурбаках, чтобы забить туда эти упоры. Паз обязательно нужно промазать столярным клеем или ПВА, а также прикрутить доску к лавке.

Спинку, как на строго вертикальные, так и на наклонные упоры фиксируют по тому же принципу, что и сиденье – выбирают в половинке бревна посадочные пазы, и, промазав их клеем, прикручивают саморезами. По окончании сборки конструкцию обрабатывают антисептиком и/или влагооталкивающими лакокрасочными материалами типа алкидно-уретановых лаков. Ниже находится видео, где мастер рассказывает, как он сделал скамейку из брёвен.

Видео: Скамейка в саду, сделанная из брёвен

Вариант №3 – полукруглая скамейка в саду

Полукруглая скамейка в саду

Вам может показаться, что это сложная конструкция и её самостоятельное сооружение вам не под силу, но это только на первый взгляд. Примечательно, что в данном случае для такой конструкции понадобится достаточно однообразный материал, это доска 40×70 мм, 50×100 мм и брус 100×100 мм. Ну и, конечно же, крепёжные материалы.

Сборка полукруглой рамы для сиденья

На верхней фотографии показано, как собирается рама и это очень просто: сначала отрезаете пять фрагментов досок одинаковой длины, например по метру. Затем из четырёх кусков собираете две маленькие метровые рамы при помощи перемычек длиной 40-45 см (по три перемычки на каждую раму). Затем ещё одну раму придётся собрать между ними посредине, стыкуя боковые доски под углом. Здесь желательно использовать доску 50×100 мм, а крепёж производить саморезами.

Всего понадобится 4 пары ножек (8 штук)

Если учесть, что общепринятая высота скамейки, установленной в саду порядка 40-50 см, то для ножек придётся отрезать восемь фрагментов бруса по 400-450 мм длиной.

Ножки к раме прикручивают саморезами

Ножки к раме прикручивают саморезами, но чтобы брус в верхней части получился заподлицо с каркасом, для нивелирования подкладывают доску, как это показано на фотографии.

Когда все ножки прикручены, приступают к монтажу сиденья

Когда все ножки прикручены, каркас переворачивают в нормальное положение и приступают к монтажу сиденья. Обратите внимание, что обшивку начинают от наружного края средней рамы, дабы задать направление доскам 40×70 мм. Чтобы долго не возится, можно сразу прикручивать по нескольку досок и отрезать лишнее циркуляркой прямо на месте монтажа. Но можно и ставить метку на каждой доске проведя снизу карандашом. Между досками желательно оставлять небольшой засор – так будет красивее.

Упоры под спинку крепят к ножкам и раме

Крепление спинки к упорам

Упоры под спинку сначала крепят к ножкам (к боковой части бруса), а потом к раме при помощи стальных усиленных уголков. Когда все наклонные упоры выставлены, к ним по верхней части прикручивают одну или две доски 40×70 мм в качестве спинки. По окончании сборки конструкцию обрабатывают антисептиком и/или лакокрасочными материалами.

Вариант №4 – садовая скамейка со спинкой из старых поддонов

Угловая садовая скамейка из старых поддонов

Прямая садовая скамейка из старых поддонов

Я думаю, чтобы получилась такая скамейка садовая со спинкой, сделанная , чертежи не нужны. Здесь происходит обычная блочная сборка при помощи саморезов, где величина конструкции зависит от геометрических параметров блока.

Стандартный паллет 1000×1200 мм

Есть два вида паллетов наши (производятся в странах бывшего СССР) и европейские. У наших стандартный периметр составляет 1000×1200 мм, а у европоддонов 800×1200 мм. Но те специалисты, которые давно занимаются изготовлением мебели из таких материалов, рекомендуют европейские подставки, так как доска на них струганная, следовательно, меньше времени уходит на шлифовку.

Мягкий садовый уголок из старых паллетов

Можно даже устроить отдых в саду на мягких скамейках, для этого конструкцию временно укрывают подушками, которые всегда можно убрать в случае непогоды.

Обработка древесины в данном случае ничем не отличается от остальных вариантов, то есть, её покрывают антисептиком и/или лакокрасочными материалами.

Видео: Изготовление садовой скамейки из старых поддонов

Заключение

Если захотите, то можете выбрать один из четырех вариантов для изготовления скамейки садовой со спинкой, сделанной своими руками. Также можно использовать приведенные в статье чертежи, но при необходимости меняйте размеры в соответствии с конкретной потребностью, то есть, ориентируясь на условия участка.

С лавочки (стационарной или переставной) и скамейки (переносимой без помощников) немало людей начали освоение тонкостей мастерства. Лавочка своими руками делается проще простого: за полчаса-час без опыта и навыков. Сколько она простоит? А вот это зависит уже от знаний и опыта мастера. Которых на лавочку нужно совсем немного, но которые же станут основой умений посерьезнее.

Воображение мастеров-умельцев на лавочках играет в полную силу и кажется безграничной; на фото ниже лишь отдельные выхваченные наугад образцы. Но ведь хочется, чтобы плод творческой фантазии радовал глаз и тело подольше. Тем более, что служить ему предстоит чаще всего под открытым небом. И вот тут уже не обойтись без познаний в механике, сопротивлении материалов и материаловедении. Элементарных, без формул и сложных расчетов, но обязательных. Самое эстетически изощренное изделие непременно таит в себе «весомую, грубую», но далеко не всегда зримую механическую основу и держится на ней.

Силовые схемы

Основа любой несущей конструкции – ее силовая схема. Это своего рода скелет из линий; возможно, воображаемый или смоделированный на компьютере. Принципиально новая силовая схема событие в технике; за основу проектирования обычно берут известную типовую, которая кажется наиболее подходящей к данному случаю. В этом «кажется» и сосредоточен весь опыт разработчика: если исходная силовая схема выбрана правильно, изделие будет надежным и стойким даже будучи выполнено небрежно и с ошибками. А если нет, то, как потом конструкцию не «вылизывай» и доводи, то самые суперсовременные материалы со сверхвысокими технологиями не позволят получить добротный продукт.

К исходной силовой схеме прикладывают (пока в уме, на бумаге или компьютере) эксплуатационные нагрузки, и определяют места их сосредоточения – фокусы. Затем схему дорабатывают, укрепляют и, возможно, модифицируют так, чтобы нагрузки из фокусов растеклись по «костям скелета» возможно более равномерно. Здесь опыт конструктора важен не менее, чем при выборе исходной схемы: чем равномернее нагружена вся конструкция, тем надежнее и долговечнее она будет. Почему, к примеру, самолеты DC-3, B-52, ТУ-96 и ракета Р-7 до сих пор летают и конца им не видно? Именно поэтому. Наконец, по расчетным нагрузкам определяют сечения деталей исходя из заданного материала, а их конфигурацию в целях дизайна или, скажем, аэродинамики, выдерживают так, чтобы желаемое сечение было не меньше расчетного с запасом на свойства и качество материала.

Но вернемся в тему. Такое простое и «дубовое» по самой сути своей изделие, как лавочка или скамейка, учитывая жесткие требования к его дешевизне, технологичности в домашних условиях, простоте конструкции и удобству в эксплуатации, сделать лавочку лучше по одной из след. силовых схем (см. рис. и список к нему):

• Свободнонесущая (поз. 1) – ряд балок образует настил для сидения в сущности просто лежащий на опорах. Крепления «работают» лишь на предотвращение расползания лавки без нагрузки на части; под весом сидящих крепеж чрезмерно нагружается.
• Объемно-балочная (поз. 2) – чтобы парировать стремление опор разъехаться в стороны под весом сидящих, их скрепляют стяжкой внизу. Крепеж настила к боковым опорам уже силовой и потому необходим.
• Коробчатая (поз. 3) – объединенные в одно 4 опорно-балочных схемы: 2 продольных и 2 поперечных.
• Опорно-балочная (поз. 4) – стяжка поднята вверх и служит одновременно подпорой для сиденья.
• Ферменные (поз. 5 и 6) – растекаться напряжениям помогают укосины, образующие с исходными элементами схемы треугольники жесткости.

Свободнонесущая схема наименее материало- и трудоемка и наиболее удобна: мастер-любитель средней руки делает такую лавочку за 10-15 мин, и ногами под ней болтай как хочешь. Однако настил так и норовит просесть, а «ноги» лавочки разъехаться в стороны. Способы избежать этого, не тратя много лишнего материала и труда есть, см. далее; правда, для этого нужен металл и сварка. Возможности дизайнерских изысков довольно ограничены, но тоже есть, также см. далее. После опорно-балочной лавочка свободнонесущей схемы вторая удобству: ее длиной до 2 м переносит с места на место один человек. Спинка приспосабливается без серьезных трудностей.

Вполне надежная объемно-балочная лавочка может быть изготовлена целиком из дерева. По прочности почти не уступает коробчатой, но требует меньше материала и более технологична: при ее изготовлении можно обойтись металлическим крепежом, не делая столярных соединений. Возможности дизайна такие же, как в пред. случае, но в отличие от него, спинку приделать сложновато: нагрузка на нее заставляет работать стяжку на изгиб в горизонтальной плоскости, что нарушает распределение нагрузок во всей конструкции. Достаточно комфортна: хотя ногами уже не поболтаешь от души, поджать их можно.

Коробчатая лавочка по механике идеальна: в ее силовой схеме наиболее равномерно распределяются как постоянные, так и переменные нагрузки любого направления; недаром бипланная коробка дожила в авиации до наших дней. По отношению несущей способности к массе и объему потраченного материала коробчатая лавочка далеко впереди остальных. Спинка приделывается как угодно с соблюдением правил, о которых далее. Полное разрушение любой из образующих коробку связей не лишает такую лавочку пригодности к эксплуатации, так что с ремонтом при необходимости можно не спешить. Удобство такое же, как у пред. (объемно-балочной). Возможности дизайна практически неограничены. Недостатки – громоздкость, повышенная материалоемкость и сложность конструкции.

Примечание: лавочка из доски на врытых в землю чурбаках или обрезках бруса по механике тоже коробчатая, только в зрительно неявном виде.

Лавочка опорно-балочной схемы требует минимального расхода материала и наиболее легка: такую длиной до 2 может вынести наружу и занести обратно в дом и женщина. Может быть изготовлена без металлического крепежа на простых, доступных для выполнения неопытным любителем столярных соединениях и клею. Недостатки – спинку не пристроишь, лавочку ведет от первого же усевшегося на нее; ноги толком не подожмешь, если опорная балка рассчитана правильно. Возможности дизайна ограничены резьбой по дереву, декоративными металлическими накладками и фасонным выпиливанием ножек. Зато долговечность, если сделана без металла, необычайная: в музеях деревянной старины есть такие лавки, которые буквально веками таскались летом из избы наружу, а на зиму обратно.

Чертежи опорно-балочной лавки традиционной конструкции даны на рис.:

Материал боковин и опорной балки – цельная доска или массив дерева (кленный из него щит на шпонках или ламелях). Если толщину досок взять 40 мм, то длина лавочки может быть увеличена до 2 м; если же вместо досок использовать плахи от 50 мм, то и ширину сиденья можно увеличить до 45 см. Но в том и другом случае ножки и балка должны быть из цельной доски или плахи.

Ферменные силовые схемы получаются из начальных путем добавления косых связей. Это позволяет добиться более равномерного распределения нагрузок и экономии материала за счет увеличения количества потребного труда и его усложнения. Здесь нужно запомнить: ферм с количеством продольных связей менее 2 на бывает. Напр., скамейка на врезке в поз. 5 на рис. никак не ферменная. В ней подкосы только помогают ножкам разъезжаться под нагрузкой. Такая скамейка длиной более 50 см, шириной менее 20 и более 30 см долго не прослужит. Как делается садовая лавочка ферменной силовой схемы, см. напр. ролик:

Видео: самодельная деревянная садовая скамейка

Примечание: в объемных конструкциях продольные связи, обеспечивающие жесткость фермы, могут быть и неявными, т.е. не сопряженными непосредственно с укосинами. Напр., в лавочке на поз. 6 общая жесткость обеспечивается спинкой.

Боковины

Если лавочка со спинкой, особое значение приобретает и конструкция ее боковых опор. Несущие стойки спинки, совмещенные с ножками, могут как усилить конструкцию, так и ослабить ее. Не думать об этом можно, делая лавочку коробчатой или близкой к ней по свойствам схемы, см. ниже, а о боковинах для экономных свободнонесущих, объемно-балочных и ферменных лавок подумать нужно плотно.

Самый простой вариант

Выше сказано, что коробчатая силовая схема способна принять и поглотить любые нагрузки в пределах допустимых по величине. Но лавочка не истребитель-биплан столетней давности; вертеться в небе ей не надо, а нагрузки от спинки достаточно точно известны по величине и направлению. Поэтому можно использовать более экономную, технологичную по-домашнему и комфортную объемно-балочную схему, а изгибающую нагрузку на стяжку компенсировать «дубовостью» материала; для лавки длиной прим. до 1,7 м хватит ходовой недорогой сосновой доски 140х40.

Как устроена простая деревянная лавочка со спинкой и ответственные узлы ее конструкции, показано на рис.:

О способах подготовки материала и отделки (пропитка, лакировка) см. в конце. Здесь можно добавить, что в ходе работы не мешало бы собрать опилки, а перед лакировкой замешать их на ПВА (3-4):1 и получившейся шпаклевкой заделать лунки над головками крепежа (саморезы по дереву 70х6). Зазоры между досками настила сиденья и спинки необходимы, чтобы предотвратить гниение материала от капиллярной влаги.

Примечание: деревянная лавочка со спинкой длиной до 2 может быть выполнена по комбинированной схеме – верх от коробчатой, низ со стяжкой. Сидеть на такой удобно, а материала и труда нужно ненамного больше, см. напр. видео:

Видео: деревянная лавочка за 6 часов

Зачем и какой нужен треугольник

Силовые схемы лавочек полегче со спинкой укрепляют обычно т. наз. треугольниками жесткости путем добавления косых связей; о жесткости треугольника из школьной геометрии вы, вероятно, помните. Но в данном случае как раз не значит, что чем больше, тем лучше. Маленький треугольник такой же жесткий, как большой, но последний сильно снижает комфортность лавки и возможности ее дизайна, поз. 1 на рис.:

Использование “треугольника жесткости” в конструкциях садовых лавочек

Много косых связей и, соотв., много треугольников, напиханных в исходную схему как попало или по необходимости (лавочка-трансформер на поз. 2) могут не усилить, а, наоборот, ослабить исходную схему. Треугольник жесткости работает так: он ставится таким образом, чтобы теоретически фокус нагрузок приходился на его «дырку» – геометрический центр. Тогда стороны треугольника не просто примут на себя равномерно нагрузку из фокуса, но и «распихают» ее также более-менее равномерно в сопряженные с ними длинномерные детали. Но если вместо такой встретится тоже треугольник, то они, возможно, станут «перепихиваться» нагрузками далек не на пользу общей прочности. В таком случае прикидками на глаз не обойдешься; нужен детальный расчет. «На глазок» можно ставить небольшой треугольник жесткости в неком пункте, видимом исходя из общего и собственного опыта.

Варианты опор

К счастью для начинающих, за века общего конструкторского опыта наработаны методы усиления исходных силовых схем треугольниками жесткости, которые для неответственных конструкций можно применять без расчетов. Хорошо известны также и схемы, безоговорочно, без расчетов неприемлемые.

Простейший на первый взгляд вариант т. наз. λ-опор (поз. 1 на рис.) приводят в курсах прикладной механики и сопромата примером того, как не надо делать: в местах, отмеченных красным, образуются сильные неустранимые фокусы нагрузок, т.к. треугольника жесткости как такового в данной конструкции нет. А в месте пересечения «палочки» и «ножки» «λ» не обойдешься без соединения. Парам дерево-сталь или дерево-дерево в нем приходится работать преим. на сдвиг, чего та и другая не выносят. Конструкция лавочки получается простой, а вид оригинальным, спору нет, но и расшатается она скоро. Может и разрушиться не менее оригинально: внезапно под сидящими.

Симметричная Х-образная опора кажется надежнее, т.к. вместе с опорной балкой настила образует треугольник, поз. 2. Но – только если кто-то уляжется на лавочку на так и останется лежать там навсегда. На деле, если сидящий откинется на спинку, фокус напряжений перейдет на ее соединение с опорой. А когда он начнет вставать, то кратковременно «прыгнет» на перекрестье Х (то и то отмечено красным). Нагрузки в фокусахзбудут много слабее, чем в пред. случае, но зато периодические. Дереву в сочетании с любым другим материалом они противопоказаны.

Чтобы избежать фокусирования нагрузок в материале, нужно, во-первых, сделать Х несимметричным, вытянув его кзади на 15-20%. Во-вторых, опорные балки настила сиденья также вытянуть назад; это заодно увеличит устойчивость лавки. В-третьих, опоры настила спинки прикрепить к задним ножкам Х и консолям балок сиденья. Образуется дополнительный треугольник жесткости (показан стрелкой на поз. 3). Кто бы что бы ни вытворял на лавочке, фокусы нагрузок будут прыгать между «дырками» треугольников и не отдаваться в материал.

Чем помогают подлокотники

Упрочнение лавочки со спинкой существенно облегчается, если предусмотрены подлокотники. В таком случае опоры делают А-образными. Чтобы поперечина А надежно удерживала ножки от разъезжания поперек, угол при его вершине не должен превышать 40 градусов. Поскольку подлокотники тогда придутся где-то на уровень плеч сидящего, А сверху обрезают и ставят там стяжку, которая одновременно будет и опорной балкой подлокотника. Теперь достаточно поставить стойку спинки, и треугольник жесткости образуется как раз там, где он нужен, поз. 4. В зависимости от размеров и пропорций лавочки треугольник может быть расположен и внутрь, и наружу от задних ножек, поз. 5 и 6.

О размерах лавочки

Выносы консолей и асимметрия опор в пред. случае выбираются исходя из обычных размеров седалищ для человека – стула, табурета:

• Высота сиденья – 42-47 см смотря по росту. Типовое значение – 45 см;
• Ширина сиденья – 30-55 см. Типовое значение – 40 см;
• Наклон спинки – 65-85 градусов. Типовой – 75 градусов.

Проще, но удобнее

Прежде чем попрощаться до поры до времени с деревянными лавочками, попробуем сделать лавку без спинки удобнее. Самый простой способ для этого – выполнить сиденье вогнутым. Но тогда «расползающие» нагрузки на ножки усиливаются, и сиденье теряет прочность – гнутые балки держат нагрузку в разы хуже прямых.

Простейшее решение проблемы – коробчатая силовая схема. Ее избыточная в данном случае общая жесткость позволит сэкономить на материале, применив для царг (мебельных стяжек, распорок и несущих балок) тонкие узкие доски, а на трудоемкости – использованием соединений внакладку на стальном крепеже. Жесткость сиденья обеспечивается установкой промежуточных поперечных балок, см. чертежи на рис.:

Примечание: еще об одном варианте универсальной лавочки без спинки (домашней, хозяйственной, садовой) см. след. сюжет:

Видео: самодельная лавочка без спинки

Что дает металл

С металлом работать гораздо сложнее, чем с деревом, но позволяет он добиться большего, и требуется хоть кустарное, но спецоборудование. Если такового нет, кроме болгарки с отрезным кругом и сварки, можно сделать лавочку по силовой схеме, работающей почти «по-деревянному», см. видео:

Видео: садовые лавочки со спинкой с применением металла

Обе эти лавки выполнены из профтрубы, т.к. круглая в «деревянные» силовые схемы вписывается неважно. Лавочка на основе из круглых труб смотрится лучше и на ощупь приятнее, хотя и не так, как деревянная. Но для ее изготовления понадобится как минимум , см. видео ниже. А для действительно красивой еще и станок для .

Видео: трубогиб для изготовления металлического профиля для лавочки

В любом случае изготовление лавочки из металла имеет ряд особенностей, на которых и следует задержаться. Причина – много большие, чем у дерева, обшая прочность, упругость и пластичность конструкционной стали. Настилы сиденья и спинки остаются деревянными – замена их металлом ничего не дает, кроме лишних расходов, тяжести, холода на тело и грязи от ржавчины на одежду.

Простейшая свободнонесущая лавочка на основе квадратной профтрубы приобретает механические свойства деревянной коробчатой, если балки настила по контуру прикрепить к основе; по длинным сторонам – из-под низу с шагом 150-200 мм, показано стрелками на поз. 1 рис.:

Деревянный настил совместно с металлопрофилем образуют очень низкую, но вполне прочную коробку со всеми ее свойствами. Еще лучше будет таким же образом прикрепить снизу к полозьям ножек подпятники из дерева: металл избавится от непосредственного контакта с почвенной влагой и не будет царапать покрытие мощеной дорожки. Если же поставить стяжки, как в деревянной объемно-балочной схеме, поз. 2, то вместо профтрубы можно использовать уголок. В том и другом случае профиля 40х40х2 достаточно, чтобы сделать лавочку длиной до 1,5 м; на длину больше нужны промежуточные опоры.

Обе эти лавочки на вид довольно-таки утилитарны. Но, опять-таки используя жесткость металлодеревянной коробки, лавочку на профтрубе можно заметно облагородить, применив двойной настил. Сначала на стальную основу крепится сплошная подкладка из влагостойкой или пропитанной гидрофобизатором фанеры от 16 мм; боковые опоры теперь могут стать ломаными или изогнутыми в плане. А затем на фанерную основу наклеиваются или крепятся сталью из-под низу декоративные деревянные элементы, см. рис. справа. Вот и все, лавка приобрела совсем другой вид.

Но вот фокусы нагрузок в металлических лавочках со спинкой еще опаснее, чем в деревянных, т.к. хотя бы один из них придется на хрупкий сварной шов, отмечено красным на поз. 3 и 4. Загнать его в «дырку» можно и «по-деревянному», поз. 5. Однако большая упругость металла позволяет растянуть треугольник жесткости на весь подлокотник. Для комфорта его верхнюю сторону делают выпуклой и, чтобы жесткость треугольника не уменьшилась, стягивают его силовой и одновременно декоративной деталью, поз. 5. Силовые «завитушки» выполняются способом холодной ковки; как изготавливают кованую лавочку, см. видео:

Видео: лавочка с применением холодной ковки

В более прочном на изгиб и одновременно более упругом металле выполнима и условно-жесткая фигура – круг. Точнее, кольцо из круглой трубы. На поз. 7 дан пример сочетания того и другого: каким бы образом ни оказался фокус нагрузок в материале, он по кольцу растечется но пяток ножек и ничему не навредит. Лавочка из труб круглого сечения, гнутых в кольца или их части (см. рис. справа) в эстетическом отношении хороша как элегантная и ажурная в стиле мини или другом модерновом, а в технологическом тем, что детали ее боковин можно выгнуть и без трубогиба – по пальцам из кусков арматурного прута от 16 мм, глубоко вбитым в плотный грунт.

Начинаем оригинальничать

Угрызть «механические» науки до точных расчетов и численного моделирования способен не каждый. Но уже элементарные сведения из них дают достаточно воли для фантазирования на тему лавочек. Напр, треугольник жесткий? А 3-гранная пирамида и ее основа – тройной угол – тогда, наверное, еще крепче? Правильно. Вот и можно теперь сообразить лавочку-кресло из отходов древесных материалов, см. рис. слева. Щеки кабельных барабанов можно заполучить вовсе даром, т.к. разбирать их очень тяжело, а доски выходят не мерные, годные более на топливо. Нужно только сиденье и спинку сделать не щитами, а рамами.

Несущая рама это зародыш современных сотовых материалов: много плоских коробок с общими низкими сторонами. Отношение несущей способности рамы к ее весу очень большое; обшивка рамы жестким материалом еще более его увеличивает. Крыло самолета в сущности та же рама. Поэтому на основе рамных конструкций делаются лавочки-качели, см. рис. справа. Спинка только не первый взгляд кажется слабой: на самом деле ее укрепляет треугольник жесткости, «включающийся» под нагрузкой, показан стрелкой на поз. 3. Если подвес не цепной, а веревочный, вместо соттв. его ветви нужно поставить стяжку из бруса от 50х50, стальной полосы от 40х4 или прутка от 8 мм – треугольник хотя бы с одной мягкой эластичной стороной, понятное дело, жестким не будет.

Из плоских коробок можно собрать не только раму, но и пакет, соединив их широкими сторонами. Получится вроде как одна коробка, но гораздо более жесткая. Сложив много рам в пакет, и получим сотовый материал, но здесь речь не о нем. В пакет можно сложить и листы материала, и он будет намного прочнее, чем его составляющие в сумме. Принцип веника – помните? Причина – трение между листами пакета. А если его уменьшить, увеличится упругость, получится рессора. Хотя речь и не о ней тоже.

У автора лавочки на рис. справа, похоже, остались лишние плиты от мощения дорожек, он и пустил их в дело. Иначе появление подобной лавки объяснить трудно: она неприглядна, нетехнологична (сверление бетона не из работ, выполняемых с удовольствием), неподъемна – собирается по месту расположения, неудобна, а спинка явно хлипкая. Но конструкция интересная, т.к. в соединении настила с ножками образуется пакет, сильно связанный внутри. Его несущая способность в этом случае чудовищно избыточна. Работу настила из балок на кромке на изгиб и кручение вполне обеспечат боковины в виде коробчатых пакетов из тех же досок 150х30.

Примечание: широкая длинная сторона доски – пласть. Длинная узкая – кромка. Короткая узкая – торец или спил (срез, обрез). Стыки пластей, кромок и обрезов – ребра доски.

Чтобы правильно собрать пакеты, понадобится 2 (еще лучше – 4) больших угольника. Столярные угольники на полметра и более в продаже встречаются не всегда и стоят немало. Однако нам нужен только угол в 90 градусов без разметки сторон, так что вспомним, тоже из школьной геометрии: его дает треугольник с отношением длин сторон 3:4:5. И еще – что углы с параллельными сторонами равны друг другу. Исходя из этого, и делаем сколько нужно угольников любого размера:

• Отмечаем на ровных деревяшках нужные размеры (в скобках на поз. 1 рис. – для изготовления лавочки).

• Сверлим по отметками отверстия под болты.
• Присоединяем к короткой планке остальные.
• Самую длинную планку (гипотенузу) поворачиваем до совпадения отверстий в ней и средней по длине (длинном катете), поз. 1 на рис.
• Вкладываем бобышку, тоже с отверстием под крепеж, между гипотенузой и катетом (поз. 2); толщина бобышки такая же, как планки короткого катета.
• Скрепляем все натуго, обрезаем ненужные концы – точный угольник на 90 градусов готов, поз. 3.

Доски для пакетов ножек и сиденья обрабатываются по угольнику с периодической проверкой другим, поз. 1 на след. рис.:

Собирать пакет (поз. 2) лучше по паре угольников, прикрепленных к прочному основанию на расстоянии ширины доски минус 2 толщины угольника (в нашем случае – прим. в 130 мм друг от друга). Еще лучше собирать всю основу лавки сразу, пользуясь 4-мя угольниками. Скрепление – диагональными парами саморезов, ориентированными взаимно перпендикулярно с смежных ярусах, поз. 2а. Тогда будет видна только пара головок крепежа с тыльной стороны в отличие от, простите, позорных болтов бетонно-деревянной скамейки.

Собранная лавочка уже стоит и на ней можно сидеть, но для полной прочности (равной таковой или большей, чем дерево-бетонной) эту лавку нужно еще укрепить и заодно облагородить:

Изготовление наборной лавочки из пакетов досок

• К нижним концам ножек крепятся подошвы из доски, поз. 1 на рис.
• В каждую ножку врезаются (или набиваются на нее, если дизайн несуществен) стяжки жесткости из рейки от 20х20 до 40, поз. 2. Если лавочка будет без спинки, стяжки ставят парами, снаружи и внутри.
• По желанию выбирается, рубанком вручную или шлифмашиной, сиденье по профилю, поз. 3.
• Если лавочка будет со спинкой, после выборки профиля врезаются ее опоры, также поз. 3 (треугольник жесткости видите?). В таком случае нужно под одной стяжке на ножку с внутренней стороны.
• Для лавочки с подлокотниками по одной из досок пакетов ножек нужно поставить длиннее; обрабатываются они вне пакета и подгоняются по месту.
• Для опорных балок подлокотников обрезаются по профилю доски такие же, как остальные.
• Балки подлокотников крепятся к стойкам спинки изнутри внакладку, а в выступающие из пакетов доски врезаются, поз. 4.
• Ложа (настилы) подлокотников делают из простой фанеры толщиной 4-6 мм. Чтобы избежать поперечного коробления при высыхании, заготовки выпиливают так, чтобы волокна наружных слоев шли вдоль подлокотника.
• Заготовки настилов подлокотников обильно, до промокания насквозь, пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией (см. также в конце).
• Заготовки настилов подлокотников влажными, еще размокшими, накладывают на балки и крепят саморезами с шагом 50-70 мм. Крепеж ведут начиная от корневых (прилегающих к спинке) концов.
• Сушат лавочку 3-5 суток под навесом (можно временным из пленки).
• Шпаклюют лунки над головками крепежа и отделывают лавочку начисто.

Примечание: в ходе работы все детали пропитываются, как описано в конце.

То же, но с цветами

Объемные ножки лавочки могут быт и не наборными, а просто коробчатыми; это хорошо подходит для лавочки с цветочными вазонами. В таком случае для должной прочности и сиденье нужно делать на в виде ряда балок на кромке, а рамным.

Чертежи садовой лавочки из дерева с кашпо под цветочные вазоны даны на рис. (Размеры – в дюймах):

Кашпо перед пропиткой гидрофобизатором пропитываются 5% раствором железного купороса (см. далее); медным купоросом или бурой – ни в коем случае! Однако спинку к этой лавочке не приспособишь: некуда ее прицепить так, чтобы надежно было. Возможный выход – разместить эту лавочку в перголе, беседке или под навесом так, чтобы было куда откинуться помимо нее.

Оригинально по-старинке

Большим успехом, и заслуженно, пользуются лавочки рустикальные, т.е. допотопно-дико-первобытного вида. Некоторые образцы таких показаны на рис. с начале. К сожалению, один только подбор материалов с учетом всех условий эксплуатации требует, кроме огромного (если не уникального) опыта и знаний еще уймы времени и, кроме того, большой удачи. А собрать все воедино так, чтобы плоды трудов не пропали за 3-5 лет как инженерная задача посложнее дизайнерской. Но для начинающих в рустикальном дизайне есть и отрадное окошко – лавочка из диких бревен.

Над выбором силовой схемы тут задумываться не надо: выручает дубовость (без кавычек) материала, так что берем свободнонесущую. Простейшая лавочка из бревна (слева на рис.) все равно потребует уже немалого труда. Но зато даст возможность приобрести навыки распиловки бревен вдоль и вырубки в них фасонных пазов. Они очень пригодятся, если вы надумаете ставить сруб; напр., настоящая русская баня строится только рубленой. Как приспособить к лавочке из бревна рустикальную спинку (в центре), см. ниже, а как упростить ее изготовление – справа на рис. Вся работа – вырезать из бревна 2 кряжа одинаковой длины, выпилить в них пазы под доску сиденья и составить все вместе. Если вместо обрезной доски вырезать из бревна необрезную плаху толщиной от 60 мм, то и вид у такой лавочки будет вполне рустикальный.

Рустикальную спинку к лавочке из бревна приделать также несложно. Если заготовка обычной толщины, то она распиливается вдоль на 1/3:2/3 или 1/4:3/4 и обрезок ставится на стойки из досок (слева на след. рис.), брусьев, или, для виду лучше, из жердей или кольев. Если же найдется бревно толщиной более полуметра, то плахи сиденья и спинки ставят в пазы кряжей из него без единого гвоздя. Получается – рустикальнее не бывает, справа на рис.

Примечание: еще о вариантах изготовления рустикальных лавочек см. видео ниже:

Видео: рустикальные лавочки со спинкой (1) и без (2)

То же из старья

Оригинальные и со вкусом лавочки длиной до 1,5 м получаются из старых стульев. Их соединяют попарно передними сторонами друг к другу с удлиняющей сиденье вставкой.

Лучше всего, если найдется 4 ненужных стула «под венские», с изогнутыми в горизонтальной плоскости спинками; это в данном случае важно для обеспечения общей прочности конструкции. Дальнейшее понятно из рис: 2 стула идут в отход – из них вырезаются передние царги. Ими на шкантах и клею соединяют оставшиеся 2 стула, настилают сиденье, отделывают. Чтобы лавочка была пригодна для посиделок не только тет-а-тет, но и вразвалочку, пару верхних углов спинок можно соединить опорной балкой под настил общей спинки (показано зеленым на поз. 5. Изогнутая балка для такого усовершенствования набирается из нескольких фанерных заготовок на клею и мелких гвоздях или саморезах.

Стульев с прямыми в горизонтальном разрезе спинками на лавочку понадобится всего пара, т.к. прямая составная коробка сиденья достаточно прочной не будет. Одна цельная рама для сиденья (слева на след. рис.) проблемы не решает, как и стяжка верхних концов спинок стульев балкой: откидывание на общую спинку только скорее расшатает конструкцию. Нужна дополнительная нижняя рама (в центре и справа на рис.), чтобы образовалась цельная прямая коробка.

Пределы оригинальности

Все имеет предел. Оригинальность – тоже. По отношению пользы к удобству и трудоемкости пределы оригинальности лавочек можно разделить на верхний и нижний.

Пример верхнего – лавочка-паззл из табуреток с фигурными сиденьями, см. рис.:

Это идеальное решение для дачи выходного дня: нужно – собрали все в скамейку. Нужно – разобрали и раздали гостям по сидушке. Уезжаем – хоть дети разберут и занесут в дом, а кража со взломом и «взял на время до приезда хозяев да позабыл вернуть» это статьи ой какие разные.

Пример противоположного рода – лавочка-трансформер, см. след. рис.:

Трансформируемая мебель нередко выручает в быту, но, во-первых, только при остром недостатке места, а сама по себе всегда менее удобна, надежна и долговечна, чем неизменная. Даже на 6-соточной даче всегда найдется место для столика в лавочками. Во-вторых, просто неудобно как сидеть на сложенной, так и выбираться-забираться в разложенную. Посиделки снаружи устраивают ведь отнюдь не только для игры в шахматы (уж извините за нарочито избыточное выражение). В-третьих, шарниры на открытом воздухе портятся в разы быстрее, чем в доме или квартире, а цельнодереявянную лавочку-трансформер приходится укреплять раскосами до того, что и за компьютером задумываешься: а лучше ли лекарство самой болезни?

Подготовка материала и отделка

Все детали лавочки для установки снаружи пропитывают до сборки в единое изделие сначала биоцидом (антисептиком, фунгицидом), а по полном высыхании первой пропитки (2-4 суток) гидрофобизатором (водоотталкивающим составом). Лучший гидрофобизатор – водно-полимерная эмульсия (ВПЭ), но с биоцидами дело немного сложнее. Выбор их недорогих натуральных невелик: борная кислота или железный купорос. Остальные натуральные или быстро вымываются, или портят дерево, или то и другое. Синтетические биопрепараты дороги и держатся в древесине не более 3-х лет, а непригодной для поселения вредителей она становится в течение 5 лет. По масляной пропитке плохо ложится и держится потом покраска и лакировка.

Борная кислота более-менее хорошо растворяется в горячей воде (60-70 градусов), а в холодной очень плохо, но зато практически не окрашивает древесину; используется в виде 3% раствора (300 г на ведро воды или 100 г на 3 л банку). От железного купороса дерево темнеет, но, если лавочка делается из старого посеревшего дерева, то 2-4% раствором железного купороса (200-400 г на ведро) ее можно затонировать (проморить) под старый орех или мореный дуб.

Растворы биоцидов готовят в керамической, стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде; в металлической – нельзя! Пропитку и биоцидами, и гидрофобизаторами ведут широкой плоской мягкой кистью; лучше всего подойдет штукатурная макловица. Первыми пропитывают пятки (подошвы) ножек: обильно несколько раз с паузами по 10-15 мин, пока раствор не перестанет впитываться. Норма пропитки для комнатно-сухой сосны – стакан биоцида и полтора-два стакана ВПЭ на 100 кв. см. пятки ножки. Деревянные вазоны для цветов пропитывают однажды изнутри 5% раствором железного купороса (0,5 кг на ведро воды); их же снаружи и остальные детали дважды 3% раствором.

Уличную деревянную лавочку из новой древесины желательно лакировать в 2-4 слоя прозрачным акриловым яхтенным лаком. Он дороже обычного мебельного, но хорошо защищает дерево от посерения под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Красить лучше также яхтенной эмалью – она очень стойка как к УФ, так и к атмосферным воздействиям. Пропитанная и лакированная (окрашенная) таким образом лавочка из обычной строевой сосны на улице прослужит без ремонта никак не менее 10 лет.