Нужна ли ребенку боксерская груша? Как выбрать растения для опыления груши Груша Лада - описание и фото сорта.

22.07.2019

Все знают, что груша сдачи не дает, но это и так понятно, а спарринги это неотъемлемая часть подготовки . Все правильно, но, тем не менее, тяжелый боксерский мешок ничто не заменит. Каждый тренировочный снаряд имеет свое предназначение, а так как в нашем случае это груша, то будем рассматривать ее предназначение.

Между грушей и боксерским мешком есть разница, но многие говорят на боксерский мешок груша, ну и, соответственно, говорят на него как нужно – боксерский мешок. На грушу же так не скажешь, так как она по форме напоминает форму груши. Называть боксерский мешок грушей, это скорее дело привычки в целом, и я не считаю это чем-то страшным.

На блоге есть статья « », которая может вас заинтересовать. Чтоб сделать боксерскую грушу не надо много времени и денег. По большому счету вам понадобится только песок и полипропиленовый мешок (пару штук). Выбирать наполнитель груши следует, исходя из вашей подготовки, но сейчас не об этом.

Давайте перейдем непосредственно к тому, как правильно бить грушу. Почему человек вообще может этим интересоваться? Нет, я не в плане целей. Человек, которого интересует вопрос «Как правильно бить грушу», скорее всего, тренируется в зале без тренера, или дома, и он не совсем понимает, что ему нужно делать. Как вариант, — у вас есть тренер, но вы думаете, что он что-то не так делает, и сомневаетесь в его компетентности. Возможно, вам просто не нравится, как он учит. Да и тренера бывают разные. Хорошего тренера всегда можно определить по достижениям его учеников.

Какую грушу (мешок) выбрать. Вес

Вес груши, которая может вам подойти зависит от вашего веса, но в целом, чем тяжелее, тем лучше, и отлично подойдет вес 70-100 кг. Естественно, что у вас не получится тренироваться на боксерском мешке весом 40 кг плодотворно, если ваш вес 90 кг.

В принципе, для отработки ударов руками может подойти именно груша, но все же, хороший и тяжелый боксерский мешок она не заменит, так как на мешке можно отрабатывать удары руками в голову и в корпус, а так же можно без проблем отрабатывать удары ногами по нижней части и корпус. На груше, которая зачастую находится ближе к уровню головы, вы не сможете отрабатывать низкие удары ногами. Соответственно, — удары ногами приходятся на уровень головы. Материал боксерской груши не важен, но несколько слов об этом хочу сказать. Если вы работаете голыми руками, то груша должна быть исключительно кожаной. К примеру, работая голыми руками по кирзовой груше, вы очень быстро сотрете кожу, и ваши кулаки будут в ранах, которые не позволят вам провести плодотворную тренировку.

Груша не должна быть очень твердой, так как работая по очень твердой груше, вы будете невольно сдерживать силу удара, что может войти в привычку, а нам это не надо. Но, если есть только твердая груша, то ничего страшного. Можно работать по ней, потихоньку закаляя кулаки, и постепенно переходя к ударам в полную силу, но за этим надо следить и контролировать.

Экипировка

Возможно, у вас возник вопрос – «Зачем работать по груше голыми руками?». Дело в том, что спортсмен должен исходить из цели, и в соответствии с ней подходить к тренировкам. Если вы тренируетесь для того чтоб быть в форме, и дать отпор хулиганам на улице, то в этом случае лучше использовать минимум экипировки, или работать без нее. Под экипировкой я подразумеваю бинты, снарядные и другие перчатки.

Сложно сказать, что лучше всего подойдет для тренировок, целью которых является защита на улице.

С одной стороны – боксерские бинты. Замечательный, и очень нужный предмет экипировки бойца, но не забывайте о том, что на улице у вас не будут времени намотать бинты, а кулаки привыкают к корсету, который создается бинтами, и в случае неправильного удара могут быть серьезные последствия. Хотя, даже тренируясь в одних только бинтах, руки закаляются, и последствия будут не очень серьезными, в отличие от нетренированного кулака. Та же, не стоит забывать, что боксерский бинт очень хорошо фиксирует руку в запястье, и это дает определенную разгрузку во время тренировки.
Второй вариант – обыкновенные медицинские эластичные бинты. Очень хорошая штука, и в использовании этих бинтов есть свои плюсы. Один из плюсов в том, что они очень быстро бинтуются. Их не надо бинтовать как боксерские. Эластичный медицинский бинт мы просто наматываем на ладонь и запястье, а конец желательно прятать под бинты в ладони. Вариант хороший и удобный. Если боксерский бинт будет попускаться, если мы затянем не плотно, то тут все будет в порядке. Мы можем обмотать ударную поверхность нужное количество раз, а запястье обмотать несколько раз чисто символически. То есть, мы в этом случае просто предохраняем руку, и даем свободу кистям, которые не будут зафиксированы во время неожиданной уличной драки.
Снарядные перчатки – неплохой вариант. Он хорош тем, что кисть не фиксируется, а перчатки вам служат именно защитой. Согласитесь, что голыми руками не поработаешь пару часов. Это отличный вариант, и по возможности я советую выбрать его. Рука остается максимально подвижной в запястье, и кости кулака не находятся в корсете.
Еще один хороший вариант, который я хочу вам посоветовать, - это обыкновенные хозяйственные перчатки. Можно плодотворно работать по мешку в обыкновенных хозяйственных перчатках. Если они плотные, то наденьте одну пару, а если тонкие, то две или три. Это экономичный и сердитый вариант. Хозяйственные перчатки не создают корсет и защищают руки.
Работа голыми руками – вариант в принципе неплохой, но работа должна производиться исключительно по кожаной груше. Но, не смотря на материал, кожа рук будет страдать, и подобный выбор может причинять неудобства. Я считаю, что лучше все же защитить кулаки, и «оставить кости» хулиганам. Экипировка защитит ваши кулаки от ран и позволит увеличить время тренировки.

Если вы занимаетесь боксом, то для достижения цели вам надо работать в . То есть, тренировки должны быть максимально приближены к условиям, которые являются целевыми.

Самое слабое место

Теперь хочу сказать несколько слов о самом слабом месте, и я думаю, что многие догадались, что это запястье. Если вы давно не били грушу, или вообще не били, то вы можете с удивлением обнаружить, что при достаточно сильном ударе у вас заламывается кисть. Это может не на шутку злить, но злостью тут не поможешь. В этом нет ничего страшного, так как ваши запястья не подготовлены, и соответственно, их надо подготавливать.

Крепкими, запястья становятся через некоторое время тренировок с грушей, так как привыкают к нагрузке, но не помешало бы дополнительно их укрепить и вообще, уделять им определенное время на тренировке.

Способы укрепления запястья.

. Отличный вариант укрепления запястий.
Стойка на кулаках. Тренирует не только запястья.
. Тут добавить нечего, так как и так понятно, что отжимания на запястьях укрепляет запястья.
Сгибание рук в запястьях со штангой или гантелями, различными хватами. Это отличное упражнение, которое поможет развить силу, как запястья, так и мышц предплечья. Кладем руки на скамью ладонями вверх, при этом сидим на корточках. В руке держим гантели или штангу. Кисти должны выходить за пределы скамьи. Теперь просто поднимаем кисти, и опускаем их в исходное положение. Можно использовать другой хват, — ладонями вниз, но для запястий это не играет особой роли. Так же можно тренироваться с резинкой.

Разминка

Теперь давайте поговорим немного о разминке. Нужна ли разминка перед работой с грушей? С одной стороны эта часть не очень важна, так как работа с грушей это аэробная нагрузка, которая и является разминкой. Увеличивая темп постепенно, вы ничего не повредите.

В бою очень важны ноги. Если мышцы не разогреты, то их можно повредить, и они не будут иметь той подвижности, которую имеют разогретые мышцы. Что касается ног, то их не так просто разогреть, просто работая по мешку, даже активно двигаясь. Лучшим вариантом будет скакалка. Это снаряд поможет разогреть как нижнюю часть тела, так и верхнюю. Не стоит очень сильно утомлять тело прыжками со скакалкой, и через минут 5-10 можно переходить к следующему этапу.

Дальше можно переходить непосредственно к работе с грушей, или провести раунд боя с тенью. Бой с тенью надо проводить перед зеркалом, но если зеркала нет, то ничего страшного. Зеркало надо для того, чтоб вы в нем видели свои ошибки. Во время боя с тенью старайтесь выявить свои ошибки, которые могут быть в движении ног, рук, защите. Двигайтесь, — вы всегда должны быть в движении. Мишень, которая не двигается – легкая мишень, и вы всегда должны об этом помнить.

После раунда с тень можно переходить к избиению груши.

Немного физики

В чем сила? Опираясь на второй закон Ньютона, мы можем сказать, что есть два фактора, которые влияют на силу. Возможно сила и в правде, но все равно сильнее тот, у кого больше масса и скорость.

Давайте разберем формулу — F=mV/t .

M – масса

V – скорость

T – время

Как правильно бить грушу. Работа с грушей для начинающих

Удар и толчок

Новичок, который только начал работать на груше, скорее всего, приступит к ее толканию, а не избиению, и это нормально для начинающего, — во всяком случае, нет ничего страшного, и по мере тренировок это исчезает. Если вы тренируетесь сами, то вы всегда должны за собой наблюдать, чтоб именно бить грушу, а не толкать ее. И всегда помните о втором законе Ньютона. Удар должен быть сконцентрированным и быстрым. Хороший удар это незаметный удар, и об этом нужно помнить всегда, не зависимо от того с какой целью вы тренируетесь.

Сначала пробуйте наносить одиночный удары, и только потом, когда вы поняли, что одиночные удары у вас правильные, можно переходить на «двойки» и «тройки». Не забывайте о том, что руки всегда должны возвращаться. Главное не привыкать к тому, что груша не дает сдачи, и по возможности проводить спарринги.

Помните о работе ног

Не забывайте о работе ног. Во время удара рукой, обе ноги должны быть на полу. Конечно же, ноги должны работать соответствующим образом при ударе, но это еще не все. Во время работы по груше перемещайтесь вперед, назад и в стороны, что так же подготовит вас к рефлекторным движениям на улице и в ринге. Совершайте нырки и уклоны. Не стойте на одном месте, — не приучайте себя к неподвижности. Чем подвижнее вы во время боя, тем сложнее по вам попасть, и тем опаснее вы становитесь для соперника. Не ставьте ноги вместе, — помните о стойке. Лучше широкая стойка, чем узкая. Движение же это тема отдельной статьи, но если коротко, то сначала делаем шаг той ногой, в сторону которой движение, а потом второй. Можно совершать прыжки, но они должны быть короткие и быстрые, и это так же отдельная тема.

Естественный стиль

Естественный стиль, это стиль работы по груше, когда вы просто ее бьете, используя комбинации. Просто станьте и бейте грушу. Неважно как, — главное бейте, возвращая руки, и не забывая о дыхании. Бейте под разными углами, с разного расстояния, с разной силой и

Работа в таком стиле в будущем вам может пригодиться, особенно на улице, так как именно в условиях улицы часто создаются нестандартные ситуации.

Не надо задерживать кулак на груше. Как только удар достиг пика, руку надо быстро возвращать.

Работая по груше, всегда дышите носом и держите зубы стиснутыми. Это войдет в привычку, и вы не будет открывать рот во время драки. Челюсть ломается именно тогда, когда рот открытый.

Вот и все. Теперь вы знаете, как правильно бить грушу.

Так же вам могут быть интересны статьи:

Любой спортсмен — любитель или профессионал стремится развить в себе силовые качества, а также гибкость, ловкость и хорошую реакцию. Для совершенствования этих навыков прекрасно подходит груша для бокса. Занимаясь с помощью боксерских снарядов можно не только приобрести навыки боевого искусства, но и привести тело в отличную физическую форму. Качество таких тренировок во много зависит от качества инвентаря для тренировок. Купить тренажер для бокса Вы можете в магазине sportgo.com.ua , где собраны качественные изделия для единоборств.

Выбирая для себя оптимальный снаряд для домашних тренировок или же занятий в зале стоит понимать зачем он нужен и какие навыки развивает та или иная груша для бокса.

Разновидности груш для бокса

Виды изделий для занятия боксом различаются по внешнему виду, тяжеловесности и направленности действия. Различают:

Пневматическая груша для бокса — представляет собой небольшой по размеру элемент, внутри которого находится латексная или прорезиненная камера с воздухом внутри. Прикрепляется к планке, параллельно полу, на уровне лица спортсмена. При ударе отталкивается от платформы и возвращается в исходное положение. Идеальна для отработки коротких ритмичных ударов. Существует подвид, который крепится не к платформе, а между двух натянутых эластичных шнуров — груша на растяжке . Оттачивает внимание и реакцию, так как достаточно легкая и в исходное положение возвращается довольно быстро. За счёт того что скорость высока отрабатывается точность постановки кулака и комбинации с уклонением корпуса. Четкость, скорость, резкость удара — вот главные направления для упражнений на пневматической груше.
Боксерский мешок — еще именуется — тяжелая боксерская груша. Это большой снаряд цилиндрической формы из натуральной кожи, кожзама или другой плотной ткани, набитый древесными опилками, которые смешиваются с крошкой из резины или пластика, либо ветошью. Вес такого снаряда достигает 100 кг, в связи с чем она сложно раскачивается от ударов и подходит для отработки мощных комбинаций. Развивает навыки ударов снизу, оттачиваются боковые удары, удары по корпусу и благодаря большому весу отрабатывается сила удара. Работая с тяжелой грушей можно дать организму хорошую аэробную нагрузку, особенно если подключить к занятиям ноги.
Напольная боксерская груша или манекен — выполняется в виде груши на стойке, которая крепится к основанию на полу или же в виде торса человека с основательной базой. Отличный вариант для домашних тренировок, так как нет необходимости для дополнительного прикрепления к потолку, к тому же имеет небольшие габариты. Корректирует скорость и точность наносимых ударов. Плюсом подобного тренажера является подстройка по высоте под любого боксера. При отсутствии партнера для спарринга, такая груша для бокса становится отличным вариантом для отработки точечных ударов.

Где приобрести грушу для бокса?

В интернет магазине sportgo легко приобрести качественные и оригинальные снаряды для занятий боксом на любом уровне. Лояльная ценовая политика поможет выбрать боксерскую грушу на любой вкус и кошелек в зависимости от ваших предпочтений. Надежные производители представляют к выбору самые необходимые снаряды для тренировок. Боксерская груша — самый результативный тренажер для занятия боксом и отработки боксерских техник. В нашем магазине можно выбрать любые груши как для спортивных залов, так и для занятий в домашних условиях.

Существует огромное большинство мужчин и женщин, которые работают более 40 часов в неделю, и большинство из этих людей просто сидят весь день в рабочих креслах, и при этом мало двигаются. Это приводит к ухудшению их здоровья и к разного рода физических и психических проблем. Почти каждый человек участвует в такой ежедневной рутине, и когда идет домой после рабочей суеты, он или она просто слишком устали, чтобы зайти в фитнес зал или сделать какие-то упражнения дома. Если вы застреваете на работе с 9 до 5 каждый день и не может найти время для фитнеса, то этот пост для вас.

10 плюсов от занятий с боксерской грушей являются:

Приводит к потери веса (похудение)
Тонизирует тело
Тренировка сопротивляемости
Кардио тренировка
Улучшает чувство равновесия
Улучшает реакцию
Улучшает психическое состояние
Укрепляет верхнюю и нижнюю часть тела
Повышает уверенность в себе
Уменьшает стресс

Лучшее время, чтобы добавить занятия с в свой ежедневный график, утро - когда вы просыпаетесь.
Попробуйте проснуться немного пораньше, чем обычно, минут на 30-ть, чтобы приспособить ваш организм к физической подготовке.

Не забывайте сделать легкую Разминку и Растяжку!!!

Перед началом любой физической активности необходимо разминаться, используя обычные упражнения для разминки и растяжки.
Для примера можно использовать вот такой разминочный комплекс.
1. Разминка в суставах, порядок выполнения идет по телу сверху-вниз, по 5 раз в каждую сторону, темп выполнения - медленный:

вращения головой
вращение руками в плечах
вращение предплечий в локтях
вращение кистей рук в запястьях
вращение тазом

2. Растяжка мышц и сухожилий:

10 глубоких приседаний
10 наклонов корпуса вперед (руками стараемся коснуться пола)
10 наклонов корпуса в стороны

3. Прыжки на скакалке в течении 3-5 минут.

Приступайте к основной части

С разминкой вы разогрели свое тело, настроили свою выносливость, силу, и повысили частоту сердечного ритма. Теперь переходим к основной части - тренировки на боксерском мешке, а именно нанесение ударов по мешку разными конечностями. Начинаем с ног.

ЛОУ-КИК - круговой удар ногой в нижний уровень.
Используйте правую ногу, чтобы ударить по дуге нижнюю часть мешка. Для достижения максимального эффекта, перед нанесением удара, во время поворота на вашей опорной ноги - поворачивайте бедро в сторону удара. Выполните этот удар, как будто вы бьете противника по бедру.
После выполнения 10 ударов с правой ноги, пришло время, чтобы переключиться на левую.
Удары наносите на резком выдохе!

МАВАШИ - круговой удар ногой в средний или верхний уровни.
Используйте тот же принцип, что и в лоу-кике, но на этот раз бить ногой нужно в верхнюю половину мешка на сколько позволяет растяжка. В уме нужно будет стремиться к голове соперника.
Важно, чтобы при ударе вы поднимали руки к голове, чтобы защитить свой подбородок.
Нанесите 10 ударов правой ногой и повторите этот процесс с левой ноги - 10 раз.

ДЖЕБ/КРОСС - прямые удары руками в верхний уровень.
После окончания вашей работы ногами, переходим к ударам руками. Во избежании травм или ссадин, на руки лучше всего одеть перчатки или бинты.
Нанесите по 10 прямых ударов каждой рукой (сначала - 10 джебов, затем - 10 кроссов) в сторону мешка, после чего нанесите по мешку 10 "двоек" - 1 "двойка" = джеб + кросс. Запомните, в конце каждого удара на доли секунд, нужно сильно сжать кулак - это придаст дополнительную силу и жесткость удару.
С каждым ударом, не забывайте поворачивать бедра в сторону удара.

ХУК - боковой удар рукой (удар-крюк) в верхний уровень.
Для того, чтобы нанести хук, выбросьте правую руку по дуге в сторону мешка. Повторите тот же хук с левой руки.
Выполните по 10 ударов каждой рукой на выдохе.

КОЛЕНОМ - удар в нижний уровень.
Удар коленом считается очень опасным ударом, наносится в область живота по прямой восходящей. Для лучшего эффекта нужно хорошо сгибать ударную ногу в колене, это увеличит жесткость самого колена.
Практикуйте его на груше используя обе ноги, по 10 ударов каждым коленом на выдохе.

Вывод

Прежде всего, вы должны понимать, что всегда можно найти время для занятий фитнесом, тем более для физических упражнений дома - главное захотеть!!!
Полчаса физических упражнений с утра даст Вам заряд энергии на весь день и буквально скоро вы ощутите положительный эффект от занятий не только на здоровье, но и в жизни.

Только у нас и по доступной цене вы сможете для домашнего использования. Вся продукция сертифицирована и используется во многих спорт-центрах по всему миру.

Тренируйтесь правильно - Тренируйтесь с умом!!!

Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.

Груши классифицируют по следующим признакам:

размер плода (крупный, мелкий);
форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка . Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица . Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая . Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева . Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова . Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда . Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка . Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель . Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка . Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего - несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

полив;
подкормка;
формирование кроны;
санитарная омолаживающая обрезка:
принятие мер по защите от болезней, вредителей;
подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

укрепляется крона;
улучшается качество скелета, коры;
дерево омолаживается;
увеличивается доступ света к завязи;
продлевается срок плодоношения;
увеличивается объём плодов;
облегчается сбор урожая;
профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток - наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты - 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
Регулярная прополка.
Своевременная санитарная обрезка кроны.
Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
Для предупреждения солнечных ожогов - покрытие штамба известью весной, осенью.
Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
нехватка места на участке;
при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.