Когда и как пасынковать помидоры в зависимости от вида. Помидоры в теплице формирование куста

04.03.2019

Многие дачники не знают, что такое пасынок, и полагают, что пасынкование заключается в удалении с куста части листьев. Некоторые стараются не осложнять себе жизнь и высаживают сорта по принципу «посадил и забыл». Но существует мнение, что для приусадебного и дачного овощеводства наиболее подходят те сорта помидоров, без пасынкования которых не обойтись.

Что такое пасынки и пасынкование?

Пасынки у растений представляют собой все боковые побеги, появляющиеся из пазух листьев. Чтобы не перепутать их с листьями, нужно внимательно рассмотреть куст. На голом стебле пасынков не бывает: сначала вырастает лист, а потом из его пазухи, т.е. из точки, находящейся между его основанием и главным стеблем, появляется молодой, постоянно растущий побег.

На нем развиваются свои листочки и собственные пасынки второго порядка. Таким образом, куст начинает ветвиться.

Пасынкованием называется удаление всех ненужных побегов-пасынков. Некоторым огородникам жалко пасынковать помидоры - они полагают, что большая зеленая масса даст более высокий урожай. На самом деле, урожай зависит не от количества цветов и побегов, а от освещенности и питания участка. А в загущенных посадках света меньше (не говоря уже о том, что в них создаются благоприятные условия для развития самой опасной болезни томатов - фитофтороза), поэтому растение не способно полноценно плодоносить.

Кроме этого, установлено, что при увеличении числа плодов их общая масса на одном кусте возрастает очень незначительно. Поэтому появляется либо множество мелких плодов, созревание которых, к тому же, очень затягивается, либо крупных, но в меньшем количестве.

Способы пасынкования помидоров

Условно все сорта помидоров можно разделить на низкорослые, еще носящие название детерминантных, которые преимущественно не требуют пасынкования, среднерослые и высокорослые. Последние называют также индетерминантными - урожайность, и размеры плодов у них намного выше, чем у других сортов. Их-то, выражаясь на языке огородников, и ведут в один, два или три (не больше) стебля - т.е. оставляют указанное количество стеблей.

На этом видео подробно показывается процесс пасынкования.

Как правило, первый, самый мощный пасынок, образуется после полного формирования первой кисти или даже после ее расцветания непосредственно под ней. Если решено оставить на кусте только один стебель, новый побег выламывают руками. Мнения о том, как правильно это делать, расходятся. Кто-то сохраняет пенек, полагая, что в таком случае не вырастет новый пасынок, кто-то пенек не оставляет, считая, что вновь появившийся на этом месте чахлый стебель удалить будет еще проще.

Бывает, что оптимальные сроки упущены, и новый побег перерос и загрубел. В таких случаях некоторые вообще не пасынкуют помидоры, но поскольку растение будет продолжать тратить на пасынки силы, их все же следует убрать - выломать или вырезать при помощи ножниц.

Правила пасынкования

Пасынки выламываются руками, можно надеть перчатки. У нормального здорового растения побег легко выламывается вбок.
Эту процедуру лучше проводить погожим солнечным утром, чтобы за день ранки успели подсохнуть. Особо старательные присыпают их толченой золой или углем.
Сначала пасынкуют самые здоровые и ценные кусты. Сомнительные кусты, имеющие пожелтения и побурения, пасынкуют в последнюю очередь, а лучше вообще в иной день, дабы не распространить по участку возможную инфекцию.
Нередко пасынки вырастают прямо из-под мульчи, на уровне земли. Они имеют свои корни, и в зависимости от условий их можно оставить на старом месте или пересадить - при раннем цветении получается ощутимая прибавка к урожаю.

Пасынкование в теплицах

На открытом грунте оптимальным считается выращивание помидоров в два стебля. У самых крепких и здоровых кустов оставляют и три стебля: основной, пасынок непосредственно под первым соцветием и, на выбор, самый крепкий из тех, что расположены ниже, или тот, что находится сразу или через один над соцветием.

В теплице чаще всего выращивают высокорослые сорта в один стебель, поэтому все пасынки от первой цветочной кисти до земли удаляются. Возле цветочной кисти зачастую стебель пытается раздвоиться - появляются два мощных равноценных ростка. Тут важно не ошибиться и не уничтожить точку роста. Если складывается впечатление, что куст достаточно сильный, можно оставить оба побега, тогда урожай будет выше.

Пасынки – это боковые отростки на стебле томата, растущие из листовой пазухи. Эти отростки нуждаются в питании, так же как и цветочные и плодоносящие кисти. И питание это они забирают в ущерб последним.

Процесс удаления таких ростков называется пасынкованием . Удаляя их, вы помогаете растению направить все соки на формирование и созревание плодов. Проще говоря, игнорируя этот процесс, вы рискуете остаться без урожая. Пасынкование, так же как и томатов в теплице, поможет продлить период плодоношения, увеличить урожайность на единице площади, получить ранний урожай.

Практически всем видам томатов требуется пасынкование . Исключение составляют штамбовые сорта – разновидность детерминантных.

Это, что называется, помидоры для ленивых. Им не требуется ни формирование куста, ни подвязывание, ни пасынкование.

Они имеют короткий – до 50 см – крепкий толстый стебель и рост их ограничен образованием 3-5 плодоносящих кистей.

Высаживают их в открытом грунте, лучше в теплых регионах, где они успеют дать плоды технической спелости.

Лист или пасынок?

Как отличить лист от пасынка? Для тех, кто только начинает заниматься выращиванием томатов, это вопрос не праздный. Пасынок растет всегда из пазухи листа, то есть сначала вырастает лист, а уже выше начинает тянуться боковой побег – пасынок.

Фактически они растут из одной точки. Таким образом, обламывать нужно не нижний, а верхний росток.

Фото

На фото ниже можно увидеть как пасынковать помидоры в теплице правильно:

Время проведения пасынкования

Начинать надо тогда, когда сформируется первый пасынок под первой цветочной кистью. Не допускайте, чтобы он вырос более 5 см, иначе он успеет забрать драгоценное питание. Кроме того, отросший пасынок сложно удалить, не повредив стебель, а это может вызвать болезнь куста. Для того, чтобы не пропустить его появление, помидоры следует регулярно осматривать.

Пасынкование лучше всего делать утром при хорошем проветривании и естественном освещении. Погода должна быть теплой и сухой. Всегда начинайте с самых сильных и здоровых кустов.

Слабые кусты или с подозрением на какие-либо оставляйте напоследок. Оптимальная периодичность удаления пасынков – 1 раз в 7-10 дней.

Как правильно пасынковать?

Нежелательно использовать для удаления боковых побегов инструмент. Это может спровоцировать вирусные болезни томата. Пасынкование делается только руками. У многих возникает вопрос: как обрывать пасынки у помидор в теплице?

Захватив росток сверху двумя пальцами, его нужно просто прищипнуть. Обязательно оставьте пенек длиной до 3 см, тогда на этом месте уже не появится новый пасынок. Ни в коем случае нельзя тянуть пасынок вниз, пытаясь оборвать его. Так можно ободрать часть стебля и нанести большой вред растению.

Важно! Прищипывая отросток, следите, чтобы сок растения не попал на руки. Именно с ним переносятся «помидорные» инфекции от одного растения к другому.

Помидоры в теплице формирование куста

В формировании куста нуждаются все виды томатов. В зависимости от цели, куст формируют в один, два или три стебля. Пасынкование томатов в теплице схема:

Формирование в 1 стебель

В предпочтительно формировать томат в 1 стебель. Не будет загущения лишними ветками, что обеспечит хорошее проникновение света и воздуха между кустами.

Схема формирования следующая: как только сформировалась первая цветущая кисть, под ней начинает расти пасынок. Его нужно своевременно удалить.

Одновременно нужно убрать нижние листья, они уже сыграли свою роль и растению больше не нужны. Удаление нижних листьев будет способствовать лучшей вентиляции кустов снизу.

Совет: не выбрасывайте эти листья, а складывайте тут же, под кустом вперемежку с подсушенными сорняками и скошенной травой. Вскоре они начнут разлагаться и выделять необходимый растению углекислый газ.

В дальнейшем безжалостно обламывайте все боковые отростки, которые будут появляться на стебле, оставляя только цветущие кисти. При таком формировании куст может давать до 50 плодоносящих кистей. Формирование куста в 1 стебель продлит период плодоношения.

Формирование в 2 стебля

В 2 стебля куст формируется следующим образом: оставьте только один, самый крепкий пасынок, расположенный под первой цветущей кистью.

Все листья и боковые побеги, растущие ниже, удаляются. В течение всего периода роста томата пасынки регулярно обламываются.

Формирование в 3 стебля

В 3 стебля куст формируется путем удаления всех пасынков, кроме двух. Первый располагается под первой цветущей кистью, второй, как правило, растет над первым пасынком.

Особенности формирования разных сортов томатов

Все томаты делятся на три вида – детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. Детерминантные сорта завершают свой рост после завязывания 4-5 цветущих кистей. Полудетерминантные сорта могут завершковаться в любой момент, а могут продолжать свой рост. Индетерминантные сорта имеют неограниченный рост.

Формирование индетерминантных сортов

Такие сорта всегда формируют в 1 стебель. Многие садоводы для предпочитают формировать в 2 стебля. Но это выбор каждого.

Формирование индетерминанта в два стебля оправдано в больших теплицах, где кусты томатов можно высадить на большем расстоянии друг от друга, чтобы им доставалось достаточно света.

Второй стебель формируют из пасынка, растущего под первой цветущей кистью, и оставляют на нем не более 4-5 цветущих кистей.Остальные побеги удаляют.

Формирование полудетерминантных сортов

Трудно угадать, остановит ли свой рост растение после формирования нескольких плодоносящих кистей или нет.

Поэтому ему всегда формируют второй, запасной стебель. Если основной завершкуется, плоды будет давать резервный.

В дальнейшем, если основной стебель не завершковался после образования 6-8 плодоносящих кистей, запасной стебель можно осторожно удалить, чтобы он не оттягивал на себя питание.

Формирование детерминантных сортов

Иногда низкорослые детерминантные сорта не формируют вовсе. Но если вы хотите получить на них ранний урожай, куст можно сформировать в 1 стебель.

Для этого оставляют не более 4 соцветий, остальные удаляют вместе с пасынками. Над верхним соцветием оставляют несколько листьев и прищипывают точку роста растения.

В этом случае урожай можно снимать на две недели раньше обычного срока. Рекомендации по формированию детерминантных сортов всегда указаны на упаковке с семенами.

Без труда невозможно вырастить достойный урожай. Поэтому не стоит пренебрегать такой процедурой, как уход за томатами в теплице пасынкование. Ваш труд окупится с лихвой, когда зимой вы будете с удовольствием открывать банки с консервированными заготовками.

Полезное видео

Как правильно формировать помидоры в теплице, а также томаты в теплице пасынкование можно видеть на видео ниже:

Многие дачники-любители даже не знают, что томаты можно пасынковать, ведь они и без этой операции хорошо растут в теплицах и на открытых грядках. Но насколько богатый урожай дают густые кусты, ослабленные многочисленными ростками? Достаточно, чтобы приготовить салат и законсервировать пару банок томатного сока. А если убрать лишние ростки? Как правильно это сделать, чтобы не шокировать куст? Почему настолько полезна эта процедура?

Пасынковать или нет

Помидорам достаточно света, воды и отсутствия вредителей, чтобы прижиться на грядке и порадовать владельцев участка спелыми плодами. Когда они получают дополнительные питательные вещества в виде минеральных удобрений, то в пазухах листьев, отходящих от главного ствола, формируются небольшие отростки. Пасынки активно развиваются, ослабляя материнский куст. Они высасывают из ствола и корневой системы соки и полезные компоненты, чтобы нарастить собственные листья и маленькие плоды.

Томаты из-за таких отростков становятся чересчур густыми и громоздкими, одновременно снижается урожайность, ведь растение тратит силы на зелень, а не на плоды. Пасынки делают куст чувствительным к вредителям и таким болезням, как фитофтора. Ростки можно и нужно обрывать, чтобы защитить культуру от чрезмерной нагрузки, ускорить формирование и созревание крупных плодов.

Если оставить пасынки на месте, томаты дадут урожай, но он будет мелким и скудным, а сами кусты придется постоянно обрабатывать от насекомых, гнили и использовать больше удобрений, чем для обработанных экземпляров.

Выбираем правильное время

Приступать к формированию кустов рекомендуют сразу после высадки помидоров на грядку. Пасынки в этот период обычно тонкие и короткие, не длиннее 1–2 см. Куст хорошо переносит процедуру, ведь ростки не успевают прижиться, поэтому их потеря не станет сильным шоком для растения. Лишние образования рекомендуют удалять в утренние часы, ведь в первой половине дня пасынки легче отламываются, а ранка, оставшаяся после них, быстрее затягивается. Идеальным считается время с 9 до 11, после чего грунт слегка увлажняют.

Совет: В период цветения кусты перед удалением пасынков встряхивают, и только после этого приступают к основной работе. Эта маленькая процедура улучшит процесс опыления соседних кустов.

Еженедельно следует осматривать грядки и срывать появившиеся пасынки, пока они не стали слишком большими. Удаление толстых отростков – шок для материнского куста, из-за чего снижается урожайность, а само растение может зачахнуть или ослабнуть. Пасынки у тепличных томатов обрывают через 6–8 суток, а у культур, находящихся на открытой грядке – через 10–12 дней. Главное, чтобы длина отростка не превышала 5 см.

Чтобы томаты получились крупными, а урожай был богатым, придется срезать или срывать лишние образования на протяжении всего лета. Пасынки активизируются после появления первых соцветий, поэтому в этот период рекомендуют тщательно осматривать растения. Как отличить обычный лист от опасного ростка? Первый берет начало от основного ствола, а второй вылезает из пазухи стебелька.

Важно: Некоторые дачники уверяют, что пасынковать томаты нужно только до 1 августа, когда начинают созревать плоды. Они считают, что дальше растение тратит все силы на подпитку будущего урожая, а новые отростки не вредят кусту. Мнение спорное и не всегда верное, поэтому лучше не рисковать и продолжать ухаживать за помидорами до самой осени.

О разновидностях томатов

Сорта бывают индетерминантные и детерминантные. Первые разновидности высокорослые, поэтому у них оставляют один стебель, в редких случаях – два. Второй сорт дает ранний урожай и обрастает большим количеством зелени. Детерминантные томаты иногда не нужно пасынковать, ведь они и без удаления отростков дают крупные ягоды. Но если убрать лишние образования, оставив всего 2–3 стебля, томатов будет больше. Первый тип помидоров подходит для выращивания на открытых грядках, а второй хорошо приживается в тепличных условиях.

Индетерминантные томаты тщательно пасынкуют, иначе их крона становится слишком большой, загораживая остальные растения и ягоды. Стебель желательно уложить на землю, оставив только плодоносную кисть.

С детерминантными сортами работают осторожно, ведь существует риск удалить нужный побег, который мог превратиться в ростовую верхушку. Именно на ней формируется плодоносная кисть, и завязываются плоды. Чтобы не испортить куст, рекомендуют придерживаться нескольких рекомендаций:

Начинать работу с определения главного пасынка, которые впоследствии превратится в ростовой побег.
Обрезать лишние образования, когда они достигнут 4–5 см, ведь тогда на концах ростков появляются первые признаки кисти.
Если нет уверенности, что пасынок нужно удалить, его оставляют. В дальнейшем росток прищипывают, останавливая рост.

Существует несколько схем высадки томатов в теплице, но наиболее простая и популярная – шахматная. Если выбор был сделан в ее пользу, во второй ряду должны расти только детерминантные помидоры. В открытом грунте пасынковать такой сорт не нужно, он и без обламывания побегов даст хороший урожай.

Готовим инструмент

Проводить удаление лишних отростков можно руками, но в таком случае высока вероятность заразить куст каким-то инфекционным заболеванием или грибком. Отламывать пасынки следует в перчатках, резиновых или садовых, тщательно стирая с пальцев капельки сока, поэтому желательно взять с собой сухую чистую тряпку.

Удаляют ростки и ножницами или секатором, но тогда инструмент должен быть:

хорошо заточен, чтобы лезвие не «зажевало» стебель;
чистым, ведь в открытую рану растения легко занести грязь или бактерии.

Вместе с ножницами берут бутылочку или баночку с дезинфицирующим раствором. Готовят средство из перманганата калия или хлорной извести. Достаточно 1–2% концентрации. Инструмент споласкивают в растворе после каждого куста, чтобы сок не попал на другой томат.

Убираем лишнее

Росток взять указательным пальцем и большим, слегка сжав. Раскачивать в противоположные стороны, пока он не треснет и не сломается. Аккуратно отделить его от материнского куста, оставив маленький пенек высотой 0,5–1,5 см, чтобы остановить рост пасынка и предупредить появление нового на старом месте.

Кажется, что ножницами будет быстрее? Определив ненужный росток, быстрыми резкими движениями отделить его от куста. Главное, чтобы остался аккуратный срез без пожеванных краев, иначе рана будет затягиваться дольше, и возрастает риск инфицирования растения.

За один подход можно убрать до 3 пасынков и нижних листов. Если срезать больше, томаты ослабевают и вянут. Поэтому рекомендуют растянуть работы примерно на 7 – 10 дней, начав с самых больших побегов и постепенно добираясь до маленьких.

Совет: Растения после вмешательства нужно «утешить» и поддержать. Утром томаты пасынкуют, а потом поливают. Вечером или спустя 1–2 дня вносят минеральные или натуральные удобрения. Подойдет разведенная древесная зола или подпитка, приготовленная из куриного помета. Тогда срезы затянутся быстрее, а кусты станут крепче и начнут формировать завязь.

Обломанные пасынки сразу складывают в корзинку или ведро и уносят подальше от грядки. Нельзя оставлять обрезанные ростки рядом с кустами, иначе запускается гниение, и в теплице или на грядке распространяется болезнь.

Пасынковать томаты на огороде советуют в сухую безветренную погоду, чтобы в ранку попадало минимум пыли и грязи.
Удалять лишние отростки на некоторых детерминантных или гибридных сортах не нужно. Производители позаботились, чтобы культура давала максимальный урожай при минимальном уходе. Подобную информацию обязательно указывают на пачке с семенами.
Вместе с пасынками можно удалять и нижние листочки. Они получают минимум света, поэтому тянут из куста больше питательных веществ, чем верхние. Листочки аккуратно срезают по мере созревания и сбора плодов. Чем меньше зелени, тем лучше проветривается куст. Срезая нижние листы, дачник защищает растения от грибка и фитофторы.

Пасынковать томаты гораздо проще, чем кажется начинающим огородникам. Сначала процедура отнимает много времени, но с опытом движения становятся автоматическими и быстрыми. Удалять лишние ростки советуют у тепличных помидоров, а насчет культур, высаженных в открытый грунт, нет однозначного мнения. Хотя если хочется получить действительно королевский урожай, советуют не лениться и приступать к формированию куста, как только рассада окрепнет, и появятся первые пасынки.

Видео: пасынкование томатов

Кому мешает пасынок?

Подходы к пасынкованию томатов могут заметно различаться в зависимости от климата, условий выращивания (теплица или открытый грунт), особенностей сорта. Чтобы определить для себя правильную линию поведения, важно понимать, зачем вообще удаляют пасынки.

Традиционно считается, что пасынкование ускоряет формирование плодов и их созревание. На первый взгляд все логично: каждый дополнительный побег — это лишний расход питательных веществ, и пока растение тратит силы на развитие «ненужных» отпрысков, оно не может сосредоточиться на своей главной задаче — дать нам плоды.

Но, с другой стороны, наблюдательные огородники заметили: у высокорослых (индетерминантных) томатов цветочные кисти на пасынках зачастую образуются раньше, чем на основном стебле. К тому моменту, когда главная кисть еще только сформируется, на нижних побегах уже могут завязаться крохотные плодики. А низкорослые (детерминантные, супердетерминантные) сорта и гибриды вообще значительную часть урожая дают на пасынках. То ость не нее так просто…

Другая важная цель, которую мы преследуем, удаляя пасынки, — нормирование загущенности посадок. Если не заниматься формированием кустов, на грядке очень быстро образуются настоящие томатные джунгли, а это чревато проблемами.

Во-первых, посадки плохо проветриваются, и угроза заболеваний резко возрастает, особенно в сырое, холодное лето. Во-вторых, растения начинают конкурировать — ведь света на всех не хватает. Плоды, которые почти не видят солнышка, наливаются медленнее.

Пасынковать или нет?

В условиях средней полосы России без пасынкования сложно обойтись. Но подойти к делу стоит разумно, чтобы и в урожае не потерять, и лишней работы себе не добавить.

В открытый грунт и под пленочные укрытия обычно высаживают низкорослые сорта и гибриды, у которых пасынки располагаются преимущественно в нижней части основного стебля — по типу куста или маленького деревца. Рост побегов прекращается после того, как на них появится определенное количество цветочных кистей (от 2 до 6 в зависимости от сорта). Поэтому па сынки здесь непосредственно

работают на урожай: каждый лишний побег — это дополнительные плоды, так что избавляться от них мы не спешим. Если вы посадили мелкоплодные сорта, растения можно вообще не пасынковать. У среднеплодных количество пасынков рекомендуют все же нормировать, оставляя от 2 до 4 побегов. Если хотите, чтобы томаты, несмотря на короткое лето, созревали на ветках, растения стоит держать в узде: завязались на побеге 2 — 3 кисти — прищипните макушку. Да, урожай будет меньше потенциально возможного, – зато с гарантией.

Если вы выбрали сорта кустового типа, которые не требуют обязательного пасынкования, при посадке ни в коем случае нельзя сокращать рекомендованные для конкретного сорта расстояния между растениями.

В теплицах выращивают преимущественно высокорослые томаты.

По сути это лианы, у которых побеги могут достигать в длину 2 м и более.

Первая цветочная кисть у таких растений, как правило, закладывается довольно высоко, а пасынки появляются по всей длине стебля, оттягивая на себя питание и силы, и если мы хотим дождаться урожая, без хирургической операции не обойтись.

У этих томатов чаще всего оставляют один пасынок (под первой цветочной кистью), а остальные удаляют по мере появления. Впрочем, есть и другой подход. Некоторые овощеводы рассуждают так: в условиях короткого лета даже в теплицах не все помидоры на ветках дозреют — их придется дозаривать в домашних условиях. А значит, надо не созревание торопить, а стремиться получить как можно больше плодов — в том числе и на пасынках (где, как мы помним, цветочная кисть может образоваться раньше, чем на основном побеге).

Разумеется, в этом случае нельзя пускать процесс на самотек: если решили оставить часть нижних пасынков ради увеличения урожая, важно вовремя (после образования цветочной кисти) прищипнуть побег, остановив его дальнейший рост.

Еще вариант: оставьте 2 — 3 нижних пасынка, дайте им подрасти, пригните к земле и прикопайте, предварительно оборвав нижние листья. Как известно, томаты быстро образуют придаточные корни, поэтому такой побег спустя короткое время начинает питаться самостоятельно, не отбирая силы у материнского растения, и вскоре почти догоняет его в росте.

Как правильно пасынковать томаты?

Пасынкование важно прово-дить вовремя: когда длина уда-ляемого побега не превышает 3-5 см. Делать это придется регулярно (каждые 8— 12 дней), выщипывая пасынок пальцами у основания. Некоторые огородники предпочитают оставлять «пенек» высотой около 1 см, утверждая, что это тормозит образование новых побегов.

Желательно проводить пасынкование утром, в идеале – в сухую погоду: после удаления побега остается небольшая ранка, а это открытые ворота для болезнетворных микроорганизмом. Поэтому нам так важно, чтобы они как можно скорее закрылись. Применять какие-либо инструменты не рекомендуется, чтобы случайно не нанести растению лишние травмы.

Вообще, одни овощеводы говорят, что современные детерминантные сорта и гибриды в пасынковании совсем не нуждаются — другие утверждают, что это лишь уловки маркетологов, и удаление пасынков обязательно практически для всех томатов, если мы хотим добиться максимальной урожайности. Кому же верить, как найти правильное решение?

Разрешимые противоречия

Выращивание томатов – процесс творческий, поэтому разнообразие методов и рекомендаций вполне естественно. Пасынкование не исключение: здесь тоже существуют противоречивые, порой взаимоисключающие мнения.

Пожалуй, нет более надежного критерия истины, чем собственный опыт. Не стоит слепо копировать чужие агротехнические методы – возможно, для ваших сортов, климатических условий и технических возможностей они окажутся не самым лучшим вариантом. Да и наука не стоит на месте: новые сорта нередко требуют новых подходов. Поэтому не бойтесь экспериментировать!

Первым шагом на пути к получению богатого урожая, а не роскошной ботвы будет пасынкование помидор - очень важный агротехнический прием. Есть даже сорта и гибриды, которые не нужно пасынковать. Есть масса сторонников и противников процесса. Но! Для начала, нужно разобраться в проблеме, понять механизмы, протекающие в растениях при проведении данной процедуры, важность ее проведения и надобность, чтобы начать делать правильные выводы. А именно, сделать пасынкование обязательным приемом при выращивании помидоров. Разберемся же почему двух мнений в этом вопросе быть не может и почему нельзя пренебрегать пасынкованием.

Что такое пасынкование томатов и зачем его нужно проводить

Часто приходится видеть начинающих дачников, занимающихся рассадой самостоятельно и покупателей рассады, которые при взгляде на роскошный рассадный материал, теряют самообладание. При этом, первые предвкушают невиданные урожаи, вторые - не могут пройти мимо не купив его, при этом пребывая в полной уверенности, что именно такие крепкие растения с роскошной кроной способны порадовать сверх урожаем.

Поэтому, пренебрегая пасынкованием, бояться убрать с него даже листочек, не то чтобы пасынок, предоставляя ему свободно развиваться. Но часто такие растения, при посадке в грунт, с течением времени, только и занимаются тем, что продолжают наращивать вегетационную массу и цвести, а плодов все нет и нет: вроде кормление, полив, уход - все, как положено.

В чем же дело? Первое - в излишнем кормлении азотными удобрениями; второе - не делали пасынкование помидор. Но проблемы эти решаемы:

прекратить вносить азот с момента появления первых завязей и
вовремя приступить к пасынкованию.

Конечно, важно пасынковать по всем правилам и в срок. Но, если слегка пришлось припоздать, по незнанию - не страшно, все равно нужно пасынковать. Это тоже опыт, который пригодится в дальнейшем.

Пасынок - это боковой побег, растущий в каждой пазухе листа томата. Собственно для растения томата - это такой же побег, часть стебля, как и основной стебель.

Он растет и развивается точно также, на тех же правах, только в пазухе. Если не пасынковать и дать ему возможность расти, то это неизбежно приведёт к разрастанию и загущению кроны, обмельчанию плодов, большая часть из которых останется несформированной и невызревшей.

Пасынок, развиваясь, как полноправный стебель, в последствии имеющий пасынки второго порядка, оттягивает на себя минеральные, пластические вещества и элементы, которые растение могло потратить на образование плодов и их рост. Кроме того, оттягиваются и сроки созревания плодов: первые можно получить намного позже, последние - придется убирать совершенно зелеными и невызревшими, могут они и вовсе осыпаться. Помимо всего, загущенная крона плохо вентилируется, что так же приводит к отрицательным последствиям: появляются различные грибные (фитофтороз, вершинная гниль плодов) и вирусные болезни (мозаичность листьев) на помидорах, вредители (тля, клещ, озимая совка, колорадский жук), которым комфортно в том микроклимате, который образует загущенная крона помидор. Особенно, если учесть, что помидоры при дыхании испаряют очень много влаги: тепло, влажность, надежное укрытие - то что нужно для большинства вредных объектов.

Таким образом, оптимальными сроками для удаления пасынков будут сроки, при которых пасынки достигли в длину не более 5 - 7 см. В этом возрасте они еще не способны отнять много силы у помидора. В более старшем возрасте, когда некоторые пасынки уже начинают цветение, пасынковать их, значит причинять непоправимый вред растению:

пасынкование оставляет большие раны;
пасынкование помидор может расчехляться стебли;
большой объем пластических веществ уже затрачен на их развитие в ущерб остальным органам и тканям, что уже скажется на величине урожая в сторону убывания.

Пасынковать все равно нужно, не смотря на возможный дискомфорт, если припозднились с этой работой. Пусть не все, но большинство. И чтобы при этом причинить наименьший вред томатам, нужно пасынковать, оставляя пенек длиной в 2 - 3 см.

Усиленно пасынки начинают расти и развиваться с момента утолщения стебля, как раз на момент образования первой кисти у растения помидора. В пазухе, рядом с ней и образуется первый, самый мощный пасынок. В случае прекращения вершинного роста, когда томат вместо очередного листа выгонит последнюю кисть, первый вершинный пасынок способен продлить жизнь помидор и увеличить период их плодоношения. Для всех остальных пасынков обязательно пасынкование. Вместе с ними можно пасынковать и закрывающие от солнца листья, и нижние, старые листья, затем почву под ними полить, взрыхлить и замульчировать.

В зависимости от сорта, типа (штамбовые, детерминантный, индетерминантный) кусты наращивают пасынки с разной интенсивностью. В связи с этим, пасынкование их придется делать, как несколько раз за сезон, так можно обойтись и однократным, максимум двукратным устранением пасынков.

Начинающие томатоведы часто путают первый пасынок с плодовой кистью, особенно когда и там и там уже завязались цветы. Главное отличие пасынка от плодовой кисти в том, что у последней сначала появляются цветы, а пасынок начинает свой рост сразу с листочков.

Пасынкование помидор в теплице и в открытом грунте

Помидоры пасынкуют как в открытом, так и в закрытом грунте и используют для этого разные способы. Этому есть свои объяснения:

В теплице правильно обработанные томаты начинают отдавать урожай раньше на 2 - 3 недели.
Томаты в теплице развиваются ускоренными темпами, отчего интенсивнее развивают крону и наращивают вегетативную массу за счет пасынков. В связи с этим, пасынкование придется проводить чаще, чем в грунте. В среднем с частотой: 1 раз в 4 - 6 дней. В открытом грунте же, проводить пасынкование помидор можно раз в 7 - 10 дней.
В связи с ограниченностью площади в теплице схема посадки томатов будет компактнее, чем в открытом грунте. В среднем, в теплице, в зависимости от сорта: 25 - 40 см между кустами.
Чтобы избежать загущенности в теплице предпочтительнее сажать индетерминантные сорта помидор. Они высокорослые, сильноветвящиеся, достигают в высоту до 2 м и выше, формировать их можно в один стебель, по мере роста закручивая вдоль опор или подвязывая к ним. В теплице правильно будет формировать их, как раз, в один стебель, чтобы предотвратить сплетение с соседними томатами и облегчить работу с пасынками и доступ к ним в дальнейшем. В огороде же индетерминантные сорта можно формировать и в 1 - 3 стебля. Только в этом случае, при выборе схемы пасынкования в 2 - 3 стебля необходимо понимать, что плодов будет больше, но размеры их будут меньше. То есть пасынкованный томат отдаст максимальный урожай согласно общему весу плодов, заложенному в него генетикой, а не количеством. Кроме того, индетерминантный томат отдает урожай постепенно, благодаря чему помидорами можно наслаждаться длительное время, вплоть до сильных холодов, при условии, что они находятся в теплице, конечно.
Детерминантные сорта помидор, тоже хороший вариант для теплиц. Они достигают в высоту примерно 70 см, меньше ветвятся. Но плоды созревают дружнее, разом завершая отдачу урожая. Поэтому растянуть сроки плодоношения с этим вариантом будет сложнее. В открытом грунте - пасынкование детерминантных сортов и гибридов можно проводить значительно реже и формировать их лучше в два стебля.
Низкорослые сорта предпочтительнее высаживать под открытым небом. Они меньше ветвятся в силу ограниченности роста, поэтому пасынковать их приходится значительно реже. Выращивать их в теплице не имеет смысла, не совсем рентабельно. От них нет такой отдачи в виду их ранней созреваемости и относительно раннего прекращения плодоношения. Лучше не занимать ими пространство теплиц, и уступить место высокорослым и среднерослым сортам.

Схемы пасынкования разных форм томатов

Вот, и получается, что индивидуальные особенности форм томатов напрямую влияют на частоту пасынкования. Способы их выращивания тоже вносят свою лепту в формирование и пасынкование помидор. Так, формировать их стоит придерживаясь следующих схем:

Индетерминантные. В теплицах - формируют растения помидор в один стебель. При этом оставляют 8 - 10 цветочных кистей и обламывают старые нижние листья. В открытом же грунте, если оставить первый и второй пасынок, можно сформировать 2 - 3 стебля по 4 - 5 кистей на каждом. Конечно, при выборе такой схемы пасынкования нужно и сажать растения с большим шагом между ними: минимум 50 - 60 см, чтобы к помидорам был беспрепятственный доступ, свободно росла и вентилировалась крона.
Детерминантные. Сорта и гибриды этой формы развития томатов формируют согласно схеме: в теплице - оставляют один стебель и 2 - 3 соцветия, сохраняют несколько листочков после последней плодовой кисти и прищипывают точку роста побега. Под открытым небом схема - пасынкование помидор в 2 стебля, по 2 - 4 соцветия на каждом. В три стебля детерминантые сорта не формируют.
Низкорослые. Формируют в основном в один стебель, оставляя 2 - 3 верхних пасынка. Нижние пасынки и листья помидор - все обламываются с сохранением пенька.