Деревянные двери для сауны как делать. Дверь в баню своими руками – пошаговое изготовление и установка

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

• Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
• Порожек невысокий; максимум 50 мм.
• Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
• Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

• Поперечины: брус 6 х 6 (8).
• Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

• Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
• Створка: доска 12 х 3,5.
• Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

• Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
• Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

• зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
• проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

Что учесть:

• Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
• Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

• Ширина: в пределах 65 – 75.
• Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

• На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
• Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
• Обустройство пазов.
• Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
• Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

• Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
• Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
• Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

• На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
• Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
• Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

• Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
• Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
• Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
• При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
• Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери . Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс и представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности . В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет . Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли , а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть . Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева , чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних . Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые .

ВНИМАНИЕ! Доставляя новые петли, не забывайте об их толщине, под которую нужно подрезать торец дверного полотна и коробку. Это относится к врезным петлям и навесам. Чтобы не заниматься этим, можно просто поставить петлю-«бабочку».

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса , то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри . После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Однако спецы говорят, что в случае коробления с дверью лучше попрощаться, потому что приложенные усилия часто оказываются напрасными.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину . Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.Вконтакте

Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.

Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.

Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.

Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.

Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.

Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.

Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:

• ширина – не более 0,7 м;
• высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).

Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в . Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:

• Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
• Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
• Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
• Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
• Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.

Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).

В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь . В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.

Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.

Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.

Банная дверь, закрывающая вход в парилку, работает в сложных условиях. Поэтому при её самостоятельном изготовлении и установке нужно соблюсти целый ряд требований, иначе срок службы окажется недолгим.

Особенности устройства банных дверей

Чтобы обеспечить соответствующий температурный режим, в бане устанавливаются как минимум две двери:

Если в планировке бани предусмотрены помещения другого назначения (комната отдыха, санузел, моечная), то количество дверей соответственно увеличивается.

Двери внутри бани для разных комнат лучше делать из дерева, чтобы удерживать тепло в зимний период

К наружной двери особых требований не предъявляется, если она не является единственной в бане. Её можно изготовить из любого материала, хорошо утеплить и обеспечить плотность прилегания дверного полотна к коробке.

Дверь в баню может быть полностью деревянной или металлической, но обшитой деревом

Дверь в парную

Требования, предъявляемые к двери в парную комнату:

• если баня русская, то обеспечивается герметичность, если сауна - снизу оставляется зазор в 1–2 см для вентиляции. При наличии щелей в русской бане пар улетучивается из парилки, полноценное принятие процедуры становится невозможным. В сауне же без просвета под дверью распределение пара получается неравномерным;
• дверное полотно не должно деформироваться от высоких температур, значительных температурных колебаний и повышенной влажности;
• используются материалы, не обжигающие при контакте: древесина и стекло. Пластик применять нельзя - при резком повышении температуры из него выделяются вредные вещества;
• дверь должна легко открываться наружу и быть без замков. Иногда устанавливаются простые защёлки - шариковые, роликовые либо магнитные.

Но роликовые и шариковые защёлки в условиях высокой температуры и повышенной влажности начинают заедать, поэтому предпочтение лучше всё же отдавать магнитным.

Дверь в парную можно изготовить из листового огнеупорного стекла

В старину проём, ведущий в парилку, старались уменьшить, чтобы снизить утечку тепла. Дверь ставилась совсем низкой: примерно 1,5 м в высоту. В наше время применяются хорошие теплоизоляционные материалы, поэтому дверь можно делать обычного размера, учитывая следующие факторы:

В ширину дверь может быть любой - от 60 до 80 см.

Материалы

Внутри бани используются только деревянные и стеклянные двери, а для входа также применяются металлические и пластиковые.

На вход в баню можно поставить дверь из пластика и стеклопакета, чтобы обеспечить предбанник дополнительным естественным освещением

Стекло

Стеклянная дверь смотрится эффектно, особенно если на её поверхности выполнен рисунок, но изготовить её в домашних условиях невозможно: для этого требуется закалённое стекло толщиной от 8 мм.

В банной двери из цельного стеклянного полотна обычно используется матовое или затемнённое стекло

Единственное, что можно сделать своими руками - установить готовую дверь.

На входе в сауну можно установить стеклянную дверь с магнитным фиксатором

Стеклянные двери заводского производства комплектуются силиконовыми уплотнителями для обеспечения герметичности при закрывании. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля.

Безопаснее и надёжнее при использовании в парилке дверь из стекла, вставленного в деревянный каркас

Дерево

Полностью самостоятельно изготовить банную дверь в домашней мастерской можно только из древесины: материал доступен и легко обрабатывается. Выбирать следует те породы дерева, которые максимально устойчивы к гниению и меньше всего впитывают воду. Таковыми являются дуб, ясень, лиственница, сосна и ель.

Смола хвойных деревьев хлопот не доставляет - она выделяется в небольших количествах и легко удаляется.

Применив древесину хвойных пород, в дальнейшем не придётся опасаться искривления двери

Для изготовления двери можно использовать разные пиломатериалы.

Толстые шпунтованные доски

Проще всего сделать дверь из шпунтованных досок: они легко собираются в щит, по периметру которого делается обвязка из бруса.

Полотно, собранное из шпунтованных досок, укрепляется поперечинами, затем поверхность обрабатывается

К такой банной двери обычно крепятся поперечины - шпонки, предотвращающие деформацию полотна.

Две поперечины врезаются и слегка утапливаются в полотно двери, затем приклеиваются

Также для усиления конструкции диагонально прибиваются скрепляющие доски.

Скрепляющих диагональных досок может быть несколько: они выкладываются узором по всему дверному полотну

Для русской бани с влажным паром лучше всего подходит именно массивная дверь.

Вагонка

Применяется она в двух случаях:

1. Для изготовления каркасной двери - каркас собирается из брусков, а вагонка используется в качестве обшивки. Полость такой двери заполняется теплоизолятором, поэтому она получается очень тёплой.

   Каркас двери заполняется утеплителем и обшивается с двух сторон вагонкой

2. Для декоративной обшивки двери, изготовленной из низкосортной древесины. Это позволяет удешевить производство двери: полотно собирается из досок дешёвого дерева, а устойчивость к температуре и влажности обеспечивается обшивкой вагонкой, например, из дуба.

   Обшитая вагонкой дверь облагораживает внешний вид бани

Лучше устанавливать каркасную дверь в сауне, где влажность относительно невысокая (сухой пар). В русской же бане, даже несмотря на пароизоляцию, влага может проникнуть в утеплитель (обычно используется минеральная вата).

Фигурные вставки

Двери, собираемые из таких элементов, называются филёнчатыми. Но двери из филёнок:

• достаточно сложны в изготовлении;
• с большей вероятностью могут деформироваться при перепадах температуры.

Поэтому браться за них следует только при наличии достаточного опыта столярных работ, а устанавливать - на входе в баню или комнату отдыха, но не в парилку.

Филёнчатая дверь красива, но сложна в исполнении своими руками

Видео: секрет сборки царговой филёнчатой двери для бани

Необходимые инструменты, материал и комплектующие

Рассмотрим изготовление деревянной банной двери размером 2000х800 мм. Для этого потребуется приобрести:

• доску шпунтованную сечением 200х30 мм;
• бруски сечением 30х20 мм (для усиления полотна);
• бруски сечением 30х30 мм (для обвязки);
• брус сечением 110х60 мм (для дверной коробки);
• притворные планки;
• наличники.

Инструменты

В процессе изготовления двери понадобятся:

Комплектующие

Также потребуются основные комплектующие:

Изготовление двери

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

1. Шпунтованную доску нарезать на заготовки нужной длины. Поскольку длина полотна составляет 2000 мм, а обвязка по периметру выполняется брусом шириной 30 мм, то длина заготовок высчитывается по формуле: 2000 – 2х30 = 1940 мм.

   Также можно расположить доски горизонтальными рядами, а не вертикальными, тогда не придётся срезать их по краю

2. Все заготовки обработать антисептиком.
3. С одной доски срезать электролобзиком вдоль по краю 60 мм, чтобы подогнать щит под необходимую ширину (800 мм). Поэтому его следует уменьшить на толщину боковых брусков: 800 – 2х30 = 740 мм.
4. Если дверное полотно собирается из целого числа досок (более узких), то с крайней из них необходимо срезать шип, чтобы торец получился ровным, без выступа.
5. Собрать из досок щит, но пока без клея - убедиться в правильности всех размеров.
6. Брус, подготовленный на роль обвязки, распилить на заготовки: две длиной по 2000 мм и две - по 740 мм.
7. Все пазы досок промазать белым клеем и состыковать. Подстучать киянкой для плотного соединения.

   Для склеивания щита из досок берётся только качественный мебельный клей, который не желтеет и не выделяет в воздух вредных химических испарений

8. По углам щит зафиксировать струбцинами. Несколько дней дать на просушку клея.
9. Полотно остругать рубанком: настроить его на тонкую обработку, чтобы просто сгладить поверхность.

   При помощи рубанка поверхности собранного щита придают необходимую гладкость

10. К торцам щита саморезами прикрутить обвязку. При ширине бруска в 30 мм подойдут саморезы 50–60 мм. Между собой бруски лучше соединить пазами.

    Угловое соединение брусков пазами надёжнее, но требует умения при изготовлении таких креплений

11. К наружной стороне полотна сверху и снизу приделать две поперечины, которые придадут двери жёсткость. Их можно прикрутить на саморезы или врезать в тело щита в виде шпонок.
    

    Предварительная сборка подготовленных элементов двери осуществляется без применения клея

12. Прикрутить петли, чтобы дверь открывалась наружу, поставить ручки.
13. Внутреннюю сторону дополнительно обработать антисептиком, а наружную - можно покрыть прозрачным лаком.
    

    Пропитка деревянной двери антисептиком позволяет уберечь древесину от гниения во влажных условиях

14. Собрать коробку из бруса сечением 110х60 мм. По глубине она должна на 60–70 мм превосходить толщину двери и быть идеально прямоугольной. Размеры подобрать так, чтобы между коробкой и дверью остался зазор в 4 мм - в расчёте, что древесина от влажности разбухнет.
15. Установить коробку в проём и оснастить притвором: либо выбрать фрезером паз по краю, либо прибить притворные планки (расширители). Поставить наличники.
    

    Установка дверной коробки в проём требует особой точности, ведь от этого будет зависеть функционирование двери

16. Навесить дверь и проверить её свободный ход.
17. После устранения дефектов коробку прикрутить к стене анкерными болтами, просверлив отверстия сквозь бруски.
18. Зазор между коробкой и стеной закрыть монтажной пеной или забить ветошью, так как пенополиуретан под воздействием высокой температуры выделяет вредные вещества.
19. Установить наличники.

    Установка наличников завершает монтаж и оформляет внешний вид банной двери

20. Прикрутить к двери и коробке части магнитной защёлки.

Установка банной двери в бревенчатую стену

Если баня делается в срубе, то важно узнать об особенностях установки двери в стену такого строения. Необходимо учесть два обстоятельства:

1. Ставить дверь через полгода после завершения строительства. Усадка сруба - процесс непредсказуемый, поэтому размер проёма должен превосходить параметры двери на 100 мм в каждую сторону.
2. После этого стенки проёма нужно укрепить, соединив торцы брёвен с каждой стороны дополнительным элементом.

Усиление проёма выполняется следующим образом:

• в торцах стены с каждой стороны проёма на всю высоту фрезером выбирается паз шириной 50 мм и глубиной 30 мм;
• в паз закладывается брус сечением 50х60 мм так, чтобы он не зажимался стенками, а свободно перемещался вверх-вниз;

  Чтобы исключить ослабление связей между брёвнами в проёме, их торцы необходимо скрепить между собой

• в дверной коробке по бокам фрезером вырезается паз шириной 50 мм, которым она надевается на установленный в брёвна брус.

  Монтировать дверную коробку в бревенчатую баню необходимо на дополнительный встроенный в проём брус

Видео: как правильно вырезать проём в бревенчатой стене (1 часть)

Видео: как пропилить паз и установить дверную коробку (2 часть)

Утепление банной двери

Крепится утеплитель на наружной стороне дверного полотна, между поперечинами. Толщина материала должна быть такой, чтобы он оказался вровень со шпонками. Обычно используется базальтовая вата, стекловата либо изолон.

Вся мягкая поверхность обшивается дерматином (кожзамом, экокожей) - он не пропускает пар, так что утеплитель прослужит долго. Для полотна с размерами 2000х800 мм потребуется отрез кожзама примерно 2120х920 мм, чтобы с каждой стороны оставался запас на подгиб в 60 мм.

Если требуется утеплить банную дверь, то лучше использовать плотный утеплитель, а затем обшить его дерматином

Чтобы дверь со стороны утепления казалась выпуклой, поверх теплоизолятора стелится ватин.

К дверному полотну дерматиновая обшивка прибивается гвоздиками с крупными шляпками. На лицевой стороне между ними натягивают проволоку или леску, что позволяет получить на поверхности объёмный ромбовидный рисунок.

Видео: как дёшево и просто утеплить дверь в бане

Процесс изготовления банной двери не отличается сложностью. Собирая дверь самостоятельно, можно приложить максимум стараний и получить качественное и долговечное изделие, тогда как дорогие фирменные двери зачастую не выдерживают сложных условий эксплуатации и коробятся. Нужно только ещё раз внимательно изучить все рекомендации и смело браться за инструменты.

Дверь в баню — простая конструкция. Но если ее сделать не по технологии, в помещении будут гулять сквозняки, уйдет драгоценное тепло, а оздоровительная гигиеническая процедура окажется не такой комфортной, как планировалось.

Материалы для изготовления дверей в баню

Древесина

Для этих целей подойдет не каждый сорт древесины. Природный материал обладает массой преимуществ: экологическая чистота, простота обработки, великолепный вид. Но так как дерево накапливает влагу и не всегда устойчиво к резким сменам температуры, использовать для возведения конструкции можно не все виды материала. Иначе дверь деформируется, перекосится или рассохнется.

Цены на брус

Для конструкции дверей рекомендуется использовать дуб, березу, осину, экзотические сорта древесины. Традиционная и доступная по цене сосна может применяться для изготовления дверей, но ее лучше всего использовать для входной конструкции, а не для парной и моечной.

Узнайте советы профессионалов, какой лучше выбрать , из нашей новой статьи.

Стекло

Дверь для сауны «Акма» 0,7х1,9 стекло «Зеленые листья»

Стеклянные двери широко используются в турецких и иных банях. И это не случайно. Стекло прекрасно переносит высокие температуры, влажность, за панелями легко ухаживать. Именно поэтому стеклянная дверь в парную или моечную – неплохой вариант. Единственный недостаток этих конструкций – высокая цена, так как сделать стеклянную безопасную дверь самостоятельно довольно сложно.

Металл

Этот материал отличается прочностью и долговечностью. Но использовать металлическую дверь для разграничения парной или моечной не принято. Чаще всего их устанавливают в качестве входной конструкции.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается великолепными эксплуатационными характеристиками: прочностью, надежностью, долговечностью, устойчивостью к влажности и перепадам температуры. При желании можно заказать полотно с имитацией натурального дерева или другого материала.

Деревянная дверь в баню своими руками

Несмотря на обилие различных материалов, при обустройстве бани предпочтение отдается натуральному дереву. Для самостоятельного изготовления входной или межкомнатной двери в баню нужны следующие материалы:

• шпунтованная доска для изготовления полотна (30 на 200 мм);
• брус для армирования полотна (30 на 20 мм);
• брус для обвязки дверного полотна (30 на 30 мм);
• клей для заливки пазов;
• саморезы;
• навесные петли для фиксации двери на коробке.

Если планируется изготовление входной двери, то дополнительно нужны следующие материалы:

• утеплитель;
• дерматин;
• специальные гвозди для крепления дерматина;
• проволока или леска;
• ватин;
• замковая фурнитура.

Для дверной коробки

Выбор габаритов двери

В старину дверь в баню всегда была намного меньше, чем привычная современному человеку стандартная Небольшие размеры позволяли уменьшить теплопотери при входе и выходе из строения. Для старорусских бань, утепленных лишь мхом, сохранение тепла было актуальным.

Цены на двери для бани DoorWood

Дверь для бани

Современные бани, построенные по всем правилам с применением инновационных утеплителей, отличаются низкими теплопотерями. Поэтому в баню можно устанавливать обычную по размерам , в которую можно заходить в полный рост, не сгибаясь.

Стандартные габариты двери — 2000 мм на 800 мм. Именно такие размеры будет иметь дверное полотно.

Изготовление дверного полотна

Структура двери с четырьмя филенками

Шаг 1. Шпунтованные доски требуется раскроить по длине. Высота конструкции двери 2000 мм. В этот размер входит не только длина доски, но и обвязка полотна. Для обвязки применяется брус, имеющий ширину 30 мм. Брус крепится по всему периметру полотна. Поэтому нужно провести простой расчет: 2000 мм — 60 мм =1940 мм. На такую длину раскраиваются доски.

Шаг 2. Расчет количества досок в полотне. Ширина полотна вместе с обвязкой 800 мм, без обвязки — 740 мм. Так как базовая ширина шпунтованной доски составляет 200 мм, придется кроить одну доску вдоль с помощью электролобзика.

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Торцевая пила

Шаг 3. С первой доски срезается выступающий шип. Это можно сделать с помощью рубанка. Торец должен получиться ровным, без углублений и деформации.

Шаг 4. Раскроенные в нужный размер доски собираются в единое полотно. Это контрольная проверка.

Шаг 5. Брус для обвязки полотна раскраивается на 2 отрезка по 2000 мм и 2 отрезка по 740 мм.

Компоновка
Компоновка

Шаг 6. Склейка шпунтованных досок. Для этих целей нужны струбцины и белый клей. В пазы заготовок заливается клей. Доски собираются в единое полотно и по углам скрепляются струбцинами. При сборке можно использовать деревянную киянку, чтобы доски плотнее сели в паз. Желательно разместить полотно на верстаке, воссоздав эффект пресса для лучшей склейки досок. Сохнуть полотно должно несколько дней.

Шаг 7. Полотно требуется обработать рубанком. Ставить большой съем не нужно, достаточно слегка обработать поверхность досок, чтобы они были гладкими, без заноз или косослоя.

Шаг 8. Обвязка полотна. Брус, раскроенный на фрагменты, крепится к торцам полотна на саморезы. На углах полотна можно скрепить заготовки внахлест или использовать соединение шип. Длина саморезов должна быть больше, чем ширина бруса. Желательно, чтобы фурнитура на 2-3 см погружалась в доски полотна.

Шаг 9. Крепление поперечных планок для усиления жесткости конструкции. Если дверь входная, то планки требуется прикрепить на наружной стороне. В дальнейшем между ними будет размещен утеплитель.

Если дверь , то достаточно двух планок, прикрученных на одинаковом расстоянии от верха и низа двери.

Шаг 10. Крепление дверных петель и ручек. Если дверь располагается внутри здания, использовать металлические ручки не рекомендуется. В парной во время банной процедуры поднимается высокая температура. Металл нагревается и ручка может стать причиной ожога. Лучше всего использовать деревянную фурнитуру, которая абсолютно безопасна для эксплуатации и изготовлена в едином стиле с дверным полотном.

Шаг 11. Финишная обработка полотна. Для этих целей можно покрыть дерево прозрачным составом глубокой пропитки. Важно, чтобы состав был экологически безопасным, не выделял при нагревании вредных веществ и защищал материал от гниения.

Установка двери

При коробки важно соблюдать геометрию конструкции. В случае перекоса или наклона стоек, дверь будет открываться и закрываться с натягом.

Для стоек дверной коробки используется брус, ширина которого составляет 11 см, толщина — 6 см. Ширина стоек дверной коробки должна быть больше ширины полотна на 6-7 см. В теле бруса должен быть выпилен паз, в который будет заходить дверное полотно. Зазор между полотном и коробкой должен составлять несколько мм, так как дерево имеет свойство расширяться при сильной влажности.

В конструкции входной двери, которая открывается наружу, паз должен быть выпилен с наружной стороны. Это позволит минимизировать сквозняки и теплопотери. Если по какой-то причине паз оказался слишком большой, можно использовать силиконовые уплотнители, набив их по всему периметру дверной коробки.

Крепится коробка к дверному проему с помощью длинных анкеров. Отверстия между стеной и коробкой герметизируются строительной пеной и закрываются наличниками.

После изготовления коробки можно приступать к навешиванию дверного полотна. Для габаритных и тяжелых конструкций рекомендуется использовать усиленные завесы, не менее 3 шт. Две завесы располагаются вверху дверного полотна, одна внизу. Чтобы дверь не сняли, одну завесу прикрепляют в обратном направлении, присверливая фурнитуру на весу.

Видео — Установка двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель. Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату. Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать . Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Видео — Изготовление деревянной двери в баню

ТОП-5 основных типов древесины для пиломатериалов

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1