פירוק צינורות ביוב מברזל יצוק. פירוק צינור ברזל יצוק בחדר האמבטיה איך מנתקים צינורות ברזל יצוק

לרוב יש צורך בהחלפת צנרת מים וביוב כאשר המערכת בלויה חלקית או מלאה. ואם החלטתם לבצע עבודה טכנית ללא השתתפות של אנשי מקצוע, אז אתם צריכים להתכונן מראש ולדעת איך לפרק את הביוב בעצמכם.

עבודת תיקון עשה זאת בעצמך היא מסוכנת שכן גם בהחלפת חלק בלוי, ישנה אפשרות שהנזילה תופיע שוב. כתוצאה מכך, אם צינורות הביוב אינם אמינים, עדיף לשנות לחלוטין את המערכת כולה. אבל לפני זה, יש צורך לפרק את הביוב.

על ידי החלפת צינורות, ניתן לשנות לחלוטין את מערכת הסידור שלהם, במיוחד מכיוון שהחומרים של היום מאפשרים לעשות זאת ללא בעיות. חומרים מודרניים, למשל, צינורות עשויים מתכת-פלסטיק, אמינים, חזקים ועמידים יותר מברזל יצוק, והכי חשוב, צינורות ביוב מותקנים די מהר ופשוט יחסית.

כאשר מחליפים את העלייה כולה, יהיה נכון יותר להחליף את כל אביזרי האינסטלציה והשקעים הממוקמים על הציוד. בנוסף, ניתן לשנות את כל המסלול של האספן הישן. במקרה זה, יש צורך להקפיד על השיפוע והקוטר הנכונים של הצינורות.

כלים וחומרים

ברכישת החומרים הנדרשים יש לשים לב בעיקר לאיכותם, ולא למחיר (כפי שרבים עושים). חיסכון מיותר ושימוש בחומרים זולים ואיכותיים לרוב פוגעים בעתיד. יש לוודא מראש שכל הציוד הנרכש אינו נתון לקורוזיה ועמיד בפני נזקים מכניים.

כדי להסיר צינורות ביוב בלויים תזדקק ל:

• עיפרון לסימון;
• בולגרית;
• פטיש;
• אִזְמֵל;
• איטום;
• טיט מלט.

חומרים שעשויים להיות שימושיים:

• אזיקי גומי לחיזוק צינורות בשקעים;
• צינורות בקוטר הנדרש ובאורך הנדרש;
• טיז;
• מפצים לחיבור צינורות ביוב;
• מתאמים מיוחדים עשויים פלסטיק;
• מהדקים להרכבת צינורות למשטח הקיר.

מערכת ביוב

באמצעות מטחנה חותכים את הצינור הצמוד לטי במרחק של לא פחות מ-10 ס"מ מהשקע של הגבהה.

פירוק צינורות ביוב מברזל יצוק מתחיל בפירוק העלייה. בעת ביצוע עבודה זו בעצמך, עליך לדעת כי בעבר נעשה שימוש בפתרונות מבוססי מלט לביצוע איטום. קומפוזיציות כאלה רק מתחזקות עם הזמן. כתוצאה מכך, פירוק מערכת ביוב ישנה יכול להיות די טרחה.

החלק הקשה ביותר עשוי להיות החלפת הגבהה. אחרי הכל, בימים הטובים, בעלי מלאכה מלאים בגופרית. כדי לנזל פתרונות כאלה אתה צריך מבער גז או מפוח. בעת שריפה, תמיסות גופרית משחררות אדים מזיקים לאטמוספירה, ולכן השימוש במכונת הנשמה על ידי עובדים במקרים כאלה הוא פשוט הכרחי.

בעת פירוק העלייה בדירתכם, אסור לבצע מכות חזקות ולשחרר את החלקים.

הדבר עלול להוביל לפגיעה באלמנטים הממוקמים בדירות הסמוכות מעל ומתחת.

מכאן נובע שעדיף להחליף בבת אחת את הצינורות של כל השכנים בעליה.

מומחים מבצעים פירוק של צינורות ביוב בסדר הבא:

• צינורות ברזל יצוק נחתכים באמצעות מטחנה;
• ראשית, 2 חתכים נעשים אופקית, והמרחק ביניהם צריך להיות בערך 10 ס"מ;
• בעזרת אזמל, לפרוץ ולהסיר חתיכות;
• הטי מפורק;
• שאר הצינור מפורק.

שיטות פירוק אחרות

לאחר פירוק הפעמון, יש לנקות אותו היטב ולהסיר שומן ישן.

ישנן מספר דרכים לפירוק מערכת ביוב.

אם הצינור אינו מורכב בצורה מאובטחת, ניתן לשחרר אותו בחיבורים. לאחר מכן, המערכת מפורקת לחלקים נפרדים. אפשר גם לפצל צינורות ברזל יצוק לחתיכות קטנות באמצעות פטיש. כדי לעשות זאת, תחילה עליך לעבוד עם מטחנת זווית. שיטה זו טובה כי אתה יכול להציל את הצומת של אביזרי ביוב עם צינורות פלסטיק. אבל בכל מקרה, יהיה צורך לנתק את הביוב מנקודת העגינה. הצינור נחתך לבסוף באמצעות טריז פלדה מיוחד. הוא נקרש לתוך החתך, אשר נעשה עם מטחנה.

לעתים קרובות מאוד, על עליות ביוב ישנות, נעשה שימוש ביחידות מוכנות, שהורכבו מחלקים בודדים במפעלים. כל המפרקים של חלקים כאלה נאטמו בגופרית, ופירוק מערכת ביוב כזו, כאמור לעיל, לא יכול להתבצע ללא שימוש באש גלויה.

בכל מקרה (כלומר, זה לא תלוי בשיטה הנבחרת), יש להקפיד על כל תקני בטיחות האש ושאר דרישות התקן.

ניואנסים ותכונות

כדי למנוע ממערכת הביוב להפוך לסיוט אינסופי, עליך להקפיד על כללים פשוטים:

• הנחת צינור צריכה להתחיל מלמטה;
• המיקום של כל הפעמונים צריך להיות לכיוון זרימת המים;
• עדיף לשנות את כל העלייה בבת אחת, ולא את הרכיבים האישיים שלה;
• העלייה מחוברת לשירותים באמצעות צינורות בקוטר 11-16 ס"מ, הכיור מחובר לצינורות בקוטר 5-7 ס"מ;
• לפני תחילת העבודה, יש צורך לסמן את המערכת העתידית. אם מניחים כי הצינורות יהיו מוסתרים, אז יש צורך להקיש לא את עומק ההסתרה, אלא תוך התחשבות בשיפוע הנדרש;
• בעת הרכבת המערכת, עדיף לשמן את כל האטמים והמפרקים בשמן צמחי;
• בעת בחירת צינורות ביוב, עליך לוודא כי אין סדקים או כל נפיחות על פני השטח שלהם. הם עלולים לגרום לדליפות בעתיד.

כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, מערכת הביוב אינה קשה לפירוק. וכמעט כל גבר יכול להתמודד עם המשימה הזו ללא בעיות.

כמעט כל הבניינים הסובייטיים מצוידים בקווי ביוב מברזל יצוק, שכן צינורות כאלה עמידים ועמידים בפני שחיקה. אבל צינור ברזל יצוק דורש את הגישה הנכונה לשימוש ופירוק.

שלא כמו צינורות ניקוז, שיכולים להחזיק מעמד עשרות שנים, חיבורים בתוך הבית שלך עשויים לדרוש החלפה מוקדם יותר. כמו כן, התערבויות במערכת הביוב עשויות להיאלץ במהלך עבודה על התקנת ציוד כביסה או שיפוץ חדר אמבטיה. כדי לעשות זאת על פי הכללים, אין צורך להתקשר ולחכות למאסטר; כל העבודה יכולה להסתיים על ידי הבעלים עצמו, אם הוא יודע איך להתמודד עם כלים בסיסיים. פירוק מערכת הביוב לא אמור לקחת הרבה זמן, אבל פירוק מוצרים ישנים קשה יותר. בואו להבין איך לפרק כראוי צינורות ברזל יצוק.

איטום שלב אחר שלב של צינורות ברזל יצוק

בתהליך של תיקון קווי ביוב במו ידיך, החלק הקשה ביותר עשוי להיות פטיש של צינור ברזל יצוק. מניפולציה כזו עשויה להידרש בעת תיקון או התקנה מחדש של הגבהה. במקרה זה, יש צורך להכות בזהירות רבה את החרירים של צינורות ברזל יצוק. עבודה זו יכולה להיעשות צעד אחר צעד כך:

1. ראשית, השתמש בפטיש כדי להקיש קלות על הפעמון, ואתה חייב לפעול בזהירות כדי לא לשבור אותו, שכן חוסר זהירות יכול להוביל לתוצאות בלתי הפיכות, למשל, החלפת העלייה כולה. עדיף להשתמש בפטיש עץ.
2. אם החסימה הקודמת נעשתה באמצעות עקב, אז לאחר הקשה על הפעמון להתנדנד בחופשיות וניתן להסירו ללא מאמץ נוסף. במקרה זה, בצע את הפעולות הבאות:
   • להניף את הפעמון מצד לצד;
   • השתמש במברג ומשוך מעט את החבל;
   • חבר אותו עם צבת;
   • משוך לאט ובזהירות את החבל, תוך כדי נדנדה של הצינור.
3. אם לאחר הקשה הצינור לא מתחיל לזוז, זה אומר שהאיטום הקודם של שקעי צינור ביוב בוצע על ידי שפיכת גופרית. באפשרות זו, תצטרך להיפטר ממנו על ידי שריפתו. כדי לעשות זאת, המשך באופן הבא:
   • לחמם בעדינות את הצינור בצומת לאורך כל קוטרו עם מפוח או לפיד;
   • בקלילות, מנסה לא לשבור את קירות הצינור, ואז הקישו עליו בפטיש;
   • אם הפעמון מתחיל להתנדנד, נסה להזיז אותו באמצעות מפתח ברגים מתכוונן.

   שימו לב שכאשר עובדים עם מבער וגופרית, הכרחי להגן על דרכי הנשימה עם מסכה כדי למנוע הרעלה מאדים רעילים.

4. לאחר פירוק מוצלח, יש לנקות היטב את קירות השקע בעזרת אזמל ומאזמל. שימו לב במיוחד למושב הפעמון, שכן כאן תניחו את גומי האיטום.
5. לאחר ציפוי מראש של אטם הגומי בחומר סיכה מיוחד, הנח אותו בשקע.
6. הנח את האלמנט המבני החדש לתוך טבעת הגומי.

אמצעי זהירות לתיקון צינורות ברזל יצוק

כשאתה עובד עם צינורות כאלה, הקפד לזכור זאת ברזל יצוק, למרות עמידותו, הוא חומר שביר יחסית.אם תפגעו בו בחדות או בחוזקה מדי עם פטיש מתכת, הקיר יתחיל לרטוט, מה שעלול לגרום לסדקים. אם זה יקרה, החלפת החלקים הפגומים תהיה גוזלת זמן ויקרה. לכן, בהכנות לפירוק, הצטיידו מראש בכלים הדרושים.

אל תעבוד לבד, זה לא בטוח וקשה. עדיף להתקשר למישהו לעזרה.

חשוב לדעת את זה אדי גופרית יכולים להזיק לבריאות, אז השתמשו במסכת גז, במקרים קיצוניים במכונת הנשמה ובמשקפי בטיחות. כמו כן יש לוודא זרימת אוויר טובה בחדר בו מתבצעות עבודות שיפוץ.

לאחר הוצאת הצינור מהשקע, הקדישו זמן ותשומת לב לניקוי המושב של חלק זה. זה יבטיח שחומר האיטום מותקן ללא פגמים או עיוותים.

ארזו מיד את כל החומר והפסולת שפורקו לתוך שקיות בנייה, קשרו אותם וזרקו אותם. צינור ישן יפלוט ריח לא נעים.

אם אתה אוטם צינורות ברזל יצוק בפעם הראשונה ולאחר קריאת מאמר זה עדיין לא מבין איך לעשות זאת, הקפד לפנות לאיש מקצוע. עבור מאסטר מנוסה, תהליך פירוק צינורות ברזל יצוק ייקח 25-30 דקות, בעוד שמתחיל יכול לבלות יותר מ-3 שעות ועם תוצאה לא ידועה.

בעת שיפוץ חדר אמבטיה, אחד משלבי החובה הוא החלפת כלי עזר. תהליך זה מקדים את פירוק מערכת הביוב שנותרה לאחר בניית הבית. בבתים מודרניים זה די קל לעשות. אבל בדירות מהמניה הישנה תצטרך לעבוד קשה. צינורות הביוב שבהם, ככלל, עשויים מברזל יצוק ואטומים להחזיק מעמד. כיצד להסיר אותם מבלי לשבש את מערכת הניקוז בכל הבית - אתה יכול ללמוד על זה מחומר זה.

מערכת הביוב הסטנדרטית בבתים בנויים סובייטיים מורכבת מהאלמנטים הבאים:

• הגבהה הראשית עוברת בין הקומות;
• יציאה בצורת (צלב או טי) לחיבור העלייה לקו הראשי בתוך הדירה;
• חיווט תוך דירה.

העלייה הראשית אינה צינור מוצק, אלא קבוצה של קטעי ברזל יצוק, שאורכם של כל אחד מהם שווה לגובה התקרה בדירה. כל הסעיפים הללו מחוברים מקצה לקצה. בקצה העליון של כל אחד מהם יש שקע שאליו מוחדר הקצה התחתון הישר של השקע המעוצב. האחרון מחובר באותו אופן לסעיף הבא. כל המפרקים אטומים בצורה מהימנה עם גופרית, חומצה קרבולית או טיט מלט.

חָשׁוּב! בעת פירוק צינור, הקושי העיקרי הוא להימנע מפגיעה בפעמון הקטע הממוקם למטה. הוא יישאר בפעולה לאחר החלפת החלק של הגבהה, כך שלא ייווצרו בו סדקים או שבבים.

אפשרות הפירוק הקלה ביותר

האופציה האידיאלית להחלפת צנרת ביוב היא להגיע להסכמה עם שכניכם העולים ולהחליף את הצנרת במספר, או אפילו בכל הדירות בבת אחת. במקרה זה, פשוט לא יהיו קשיים כיצד לפרק את הביוב מברזל יצוק. ניתן לחתוך את הגבהה לחתיכות או, במקרים קיצוניים, לנקר בפטיש, מבלי לדאוג לבטיחות שלה.

אפשרות טובה נוספת היא כאשר השכנים מעל לא מתנגדים לפתיחת חור בתקרת הביניים בין הדירות שלכם ולביצוע עבודות בחדר האמבטיה שלהם. במצב זה, ניתן להסיר את כל קטע הברזל היצוק עד לטי הממוקם בקומה מעל. אך אבוי, לא תמיד ניתן ליישם את האפשרויות הללו. לאחר מכן, מוצעת תוכנית פעולה לאופציה הקשה ביותר - כאשר אזור העבודה מוגבל לדירה אחת בלבד.

אנו ממליצים לך לברר אילו תקלות יכולות להתרחש וכיצד לתקן אותן בעצמך.

קראו: מהם היתרונות לחדרי אמבטיה?

שלבי ניתוח ביוב

פירוק מערכת הביוב בדירה כולל את השלבים הבאים:

• עבודת הכנה;
• הסרת חיווט בתוך הדירה;
• פירוק עליית הביוב;
• הסרת שקע המאוורר.

השלב האחרון הוא האחראי ביותר. אבל, כפי שאומרים שרברבים מנוסים, העיקר בתהליך זה הוא לפעול בביטחון ולהיות סבלני. זה ייקח הרבה זמן כדי להסיר בזהירות את הטי/הצלב מהשקע של החלק התחתון. התהליך אורך בדרך כלל 4-5 שעות, תלוי באילו שיטות איטום צנרת השתמשו בוני הבית.

מה תצטרך לעבודה

לפני שתתחיל בפירוק, הצטייד בכלים ובבגדים הדרושים. כמו בכל עבודת בנייה, עדיף לבחור חלוק שלא אכפת לך לזרוק לאחר השלמת התהליך. בנוסף, כדאי לדאוג לציוד מגן אישי:

• כפפות: גומי ובד;
• משקפי בטיחות;
• מסנן נשימה טוב או מסכת גז.

כלים שתצטרכו:

• מסור מטחנה עם סט להבי מתכת;
• אזמל או מברג עבה;
• פטיש או פטיש כבד;
• ברזל/מושך/מושך ציפורניים;
• מברג דק עמיד;
• אִזְמֵל;
• מפוח או מייבש שיער חזק.

הדברים האלה יועילו לך בכל מקרה. אבל, בנוסף לסט זה, ייתכן שיידרשו כלים אחרים. זה יהיה תלוי בהתקדמות העבודה.

טיפ: אתה לא צריך להתחיל לפרק את מערכת הביוב שלך לבד. הקפד למצוא לעצמך עוזר לאירוע זה.

שלב ההכנה

לפני שתתחיל לפרק ביוב מברזל יצוק במו ידיך, אתה צריך לעשות הכנה קטנה. סגרו את המים בדירה ונתק את כל אביזרי האינסטלציה בבית מצינור הניקוז. נקה את האזור שמסביב לתוספת והחיווט הפנימי. בחלק מהבתים צינורות ניקוז שקועים במגהץ הרצפה או מוסתרים בנישות בקיר. אם זה המקרה, אז תצטרך לעבוד עם מקדחה פטיש כדי להבטיח גישה נוחה אליהם.

לאחר מכן, אתה צריך לסגור את המים לאורך העלייה. כמו כן, כדאי להזהיר את כל השכנים בקומות העליונות שמתבצעות עבודות אינסטלציה בדירה, וכעת אסור להם להשתמש בביוב. הסר רהיטים, טקסטיל ומכשירי חשמל ביתיים מחדר האמבטיה. אם כבר הוחלפו צנרת המים בדירה, יש לכסות אותם במגן העשוי מחומר עמיד בחום כדי לא לפגוע בהם תוך כדי. לאחר מכן, אתה יכול להתחיל את העבודה העיקרית.

אנו מנתחים את החיווט הפנימי

שלב זה בדרך כלל לוקח הכי פחות זמן. אין טעם להשאיר את הצנרת בתוך הדירה על כנו ולכן אין צורך לפרק אותו. מספיק פשוט לחתוך את השקע המוביל לאמבטיה, לכיור ולשאר מתקני האינסטלציה באמצעות מטחנה, ואז לנסר או לפצל אותו לחתיכות קטנות יותר ולהוציא אותו מהדירה.

תשומת הלב! החיתוך הראשון צריך להיעשות קרוב ככל האפשר לשקע שקע המאוורר.

פירוק הגבהה

פירוק העלייה חייב להיעשות בזהירות רבה. קודם כל, אתה צריך לעשות כמה חתכים אופקיים בחלק העליון של הצינור, במרחק של 10-15 ס"מ מהתקרה. לא צריך לנסר את הצינור לגמרי, עדיף להשאיר קטע בגודל 3-5 ס"מ ללא פגע. ואז לדפוק בזהירות את הטבעת שנוצרה בין החתכים עם פטיש.

חָשׁוּב! לאחר פעולה זו כדאי לסתום את שאר הצינור הבולט מהתקרה בסמרטוטים ובניילון.

לאחר מכן, הקטע מנוסר מלמטה במרחק של כחצי מטר מהטי/הצלב. לאחר מכן, הסר את המהדקים שמהדקים את הצינור לקיר. לאחר מכן מחלקים את הקטע לאורך קו המסור, מוסרים ממקומו ומוציאים מהחדר.

ניתוח טי

הליך פירוק הטי/הצלב יהיה תלוי באופן איטום המפרק שלו עם החלק התחתון של צינור הביוב. אם מלט משמש כחומר איטום, מוצא המאוורר משוחרר בזהירות באמצעות ברזל. במהלך התהליך, ניתן לנסות לשבור ולהסיר חתיכות קטנות של שפכטל צמנט באמצעות מברג צר. אם שכבת המלט עבה מאוד, הפיל אותה עם פטיש ואזמל. לאחר הסרת החלק הארי של המרק, החלק הצולב מוסר בזהירות מהשקע.

חָשׁוּב! בעת חיתוך מלט, אתה צריך לנסות להבטיח שחלקיו לא ייפלו בהמשך המעלה.

אם הטי אטום בגופרית, על מנת להסירו, יש צורך לחמם אותו לאורך זמן עם מפוח או מייבש שיער. כאשר מחומם, מרק הגופרית יימס. יש לשחרר כל הזמן את הברז לאט לאט כדי לזרז את תהליך ההיתוך. בהקדם האפשרי, הוא מוסר מהשקע.

תשומת הלב! הליך זה מלווה בריח מאוד לא נעים. מומלץ לבצע אותו עם מסיכת גז.

אם לא ניתן לתפעל את שקע המאוורר, הוא פשוט מנותק עם מטחנה במרחק של 5-6 ס"מ מהשקע התחתון. לאחר מכן מנקים את החלק הנותר של העלייה, ומחברים אליו צינורות חדשים באמצעות מתאמים מיוחדים.

תיקון מערכת ביוב מתדרדרת. טכנולוגיית האיטום תלויה בשיטת חיבור החיבורים (סוג האיטום): מלט נשברים בקפידה עם פטיש, מחוממים בגופרית עם מפוח. קשה יותר לפירוק מאשר אחד שהורכב לאחרונה, שכן לאורך השנים הוא מחליד ועובי המשקעים גדל.בכל מקרה, זהו תהליך עתיר עבודה, ברזל יצוק, על כל היתרונות שלו, זהו חומר שביר ונשבר בהפעלת כוח ישירה.

הכי קשה לנתק צינורות ביוב מברזל יצוק בצמתים של חיווט דירות ומעלות ציבוריות; ללא ניסיון, עדיף להשאיר אזורים אלה למומחים

התחלה ורצף של תיקונים

הדרך הקלה ביותר לפרק אותו היא לחתוך אותו במטחנה. אבל זה לא מקובל לתיקונים עם שירותים מעורבים. חלק מהבעיות מתבטלות אם שיטת ההבלטה ידועה מראש, אך לעתים קרובות יותר היא מתבררת במהלך תהליך פירוק המערכת. לפני תחילת העבודה יש ​​לכבות את קו אספקת המים. באופן כללי, איטום של צינורות ברזל יצוק מתרחש ברצף הבא:

1. בדיקה ויזואלית של מערכת הביוב וקביעת מידת מורכבות העבודה.
2. קביעת שיטת ההטבעה על ידי הקשה על הפקק.
3. איטום ישיר של הפעמונים.
4. ניקוי השטח הנותר.
5. החלפת קטע חדש והסתרת התפרים של המפרקים.

איך להימנע מבעיות

אמצעי מניעה הוא ניקוי מעת לעת צינורות ברזל יצוק ממשקעי חלודה ואבן גיר.

כדי לפרק כראוי ביוב מברזל יצוק, עליך להתחיל בעבודה עם בדיקה חזותית של המפרקים: אטמי מלט הם בצבע אפור, אטומים בגופרית צהבהבים. במקרה של משקעי סיד עזים על השקע, הצבע לא יהיה גלוי; אתה יכול לנסות לקבוע אותו על שבב מבוצע בקפידה. אם זה לא עוזר, מתחילים להקיש על המפרק עם פטיש גומי על מנת להפחית את הסיכון לפיצולים. פעולות נוספות תלויות באם צינור הביוב מתנודד, חוסר התנועה של החיבורים מעיד על איטום בגופרית, והסיכון לנזק עולה.

איטום צינור ברזל יצוק

כדי לפטיש צינור ביוב מצופה בצמנט, הסר את האיטום באמצעות פטיש מיוחד. פגיעות חזקות אינן מקובלות; המלט מתפרק לחתיכות קטנות. לאחר מכן, מחפשים את קצה העקב (חבל כרוך סביב הצינור להגברת ההידוק) ומנסים לפרוק אותו. אין צורך לשלוף את כל הכבל, מספיק כדי לפנות מעט את החלל ולשחרר את צינור הברזל היצוק הנכנס לשקע. הכי נוח לשלוף את החבל באמצעות וו; אם אפשר (מקום פנוי), אז מברג נסחט לתוך הרווח בין השקע לצינור. רק לאחר שהצינור מתחיל להתנדנד, ניתן למשוך את צינור הברזל היצוק מהשקע. לשם כך, הוא נמשך לאחור בכיוון הרוחבי וגולל לכיוון הקצה.

• צינורות צמחו יחד במהלך הפעולה;
• לאיטום השתמשו בגופרית ולא בעקב עם מלט.

במקרה הראשון, כל מה שנותר הוא לחתוך את צינור הברזל היצוק עם מטחנה ישירות מעל השקע, ואז לבצע 2-3 חתכים פנימיים עם דיסק בקוטר קטן יותר

את השרידים חותכים בזהירות בעזרת אזמל, חשוב להימנע מכניסת אלמנטים מתכתיים לביוב. לאחר מכן מנקים את החלק הפנימי של הפעמון ומנגבים אותו עם סמרטוט.

קשה יותר לפרק צינורות ביוב מברזל יצוק עם פקק גופרית; נדרש טיפול בחום של אזור המפרק - חימום עם מפוח לכמה מאות מעלות צלזיוס; המצב הרצוי נקבע ויזואלית (הצינור יהפוך לאדום). במקרה זה, חומר האיטום נשרף והצינור הופך חופשי. ניואנס חשוב: מותר להסיר צינור ביוב מברזל יצוק לא לפני 15 דקות לאחר החימום; אי אפשר לשחרר או להשפיע על המפרקים החמים. כמו במקרה של איטום צינורות בעקב, אסור להכות בצינורות, צינור שהפך לבלתי שמיש מוברג בזהירות (ללא מאמץ וללא לחץ).

אותם כללים חלים בעת החלפת אסלה. מומלץ לנתק את אספקת המים, לנקז את המיכל ככל האפשר וכן. כשהיא מהודקת עם חתיכים או חיבור אום, קל יותר להחליף את אסלת האסלה במו ידיך: היא מוברגת, משוחררת ומוסרת מצינור היציאה. כמעט בלתי אפשרי להסיר אסלת אסלה המותקנת על טיט מלט שלם, ב במקרה הזה זה פשוט נשבר.

עצה: על מנת למנוע כניסת ריחות לא נעימים לדירה וחתיכות חרס מכניסה למערכת הביוב, מומלץ לסתום את פתח הניקוז במעדר.

פגיעה בצינור הביוב אסורה בתכלית האיסור; זה אותו דבר כמו פגיעה ישירה בברזל יצוק עם פטיש. לכן, המכות מוחלות על הצוואר, ואז האסלה נשברת לחתיכות. כאשר הבסיס מנותק, זורמים ממנו מים, רצוי להכין מראש סמרטוטים ודלי לאיסוף. יש צורך לנקות את הקצוות של צינור הניקוז מברזל יצוק מחתיכות חרס. זה נעשה באמצעות אזמל או מברגים, שלב זה הוא מאוד קריטי (הצינור נכנס לרצפה, ואם הוא ניזוק, נוצרות בעיות). בסיכון מיוחד יש זרמים נפוצים עם טיז (ג) ושירותים ישנים עם מפרקים מכוסים בטון; במקרה זה, עדיף להפקיד את האיטום למומחים.

צפו בסרטון

15 ביולי 2016
התמחות: אמן גימור פנים וחוץ (טיח, שפכטל, אריחים, קיר גבס, בטנה, למינציה וכו'). בנוסף, אינסטלציה, חימום, חשמל, חיפויים רגילים והרחבות מרפסת. כלומר, שיפוץ דירה או בית נעשה בסוהר עם כל סוגי העבודות הנדרשות.

נכון לעכשיו, החלפת צינורות ביוב בדירה במו ידיכם לא נעשית עם הברזל היצוק שהיה שם קודם, הוא מוחלף בפוליוויניל כלוריד (PVC). זה לא רק חוסך כסף, אלא גם מקל מאוד על תהליך העבודה, שכן מוצרי PVC הם קלים מאוד וקלים להתקנה, ובעלי חיי שירות של לפחות 50 שנה (זהה כמו ברזל יצוק).

אבל אני אדבר על היתרונות של פתרון זה להלן, והנושא העיקרי יהיה ההתקנה עצמה, בנוסף, אני מציע לך לצפות בסרטון במאמר זה.

התקנת ביוב בדירה

מכיוון שברוב המקרים צריך להחליף צנרת ביוב בדירה לפי אותו פרויקט כמו קודם, חישוב כמות החומר הוא די פשוט.
אבל, במקרים בהם מתווספים חדרי אמבטיה חדשים, תצטרכו להוסיף גם את כמות החומר.

הטעויות הנפוצות ביותר

1. על הגבהה יש טי ניקוז נפרד לחיבור האסלה וצינור ביוב דק יותר או יציאה ישירה, רק לחיבור האסלה. אביזר זה ארוך בהרבה מפרז ה-PVC וכמובן תופס מקום מועט יותר, יתר על כן, מתאמים כאלה אינם תמיד במצב טוב. ברוב המקרים קשה להסיר אותם, אבל זה חייב להיעשות. כך תפנו מקום ותוכלו לפתוח את דלתות האסלה (אמבטיה) פנימה כדי שלא יפגעו באסלה;
2. יש הסבורים שאם הגבהה לא דולפת, אז אפשר להשאיר אותה לבד, למרות שהמראה שלה משאיר הרבה מה לרצות, אבל זו טעות חמורה. כפי ששמתי לב, המניע העיקרי לפסיביות כזו הוא המחיר הגבוה לעבודות החלפה. אבל במקרה של פריצת דרך העלות כבר תגדל, שכן כאן יתווספו גם בעיות מוסריות בדמות צואה על הרצפה וניחוח לא לגמרי נעים בדירה. זכרו שניתן להחליף את הצינור הזה בפלסטיק גם אם השכנים מלמטה ומעל לא רוצים תיקונים כאלה!
3. טעות חמורה נוספת שאני רואה לא פעם בקרב לקוחות היא החשש להסתרת חיווט של צינורות אספקת מים וביוב מתחת לאריחי קרמיקה – למקרה שיישבר. טיעונים סבירים במקרים כאלה עובדים בדרך כלל ביחס של 50/50! אבל יש טיעונים רציניים מאוד בעד איטום תקשורת כזו - זהו המבנה המוחלט נגד קורוזיה של PVC והאיכות המעולה של אטמי גומי דו-עלים בחיבורים (אני כבר שותקת לגבי האפקט הדקורטיבי).
4. קיצוניות נוספת היא כאשר הבעלים עצמם מחליפים צנרת ביוב בדירה, לפעמים הם לא רואים צורך לתקן את הצנרת בשטח פתוח עם סוגרים. כמובן, אם מדובר בקטע מוצק וקצר של לא יותר ממטר, אז אתה יכול להסתדר בלי קונסולה, אבל במקרים אחרים נדרשים מחברים! כך או כך, הצינורות יתלכלכו ויצטרכו לנקות אותם בשלב מסוים, והחיבורים הרופפים פשוט יתפרקו.

פירוק ניואנסים

כמובן, "שבירה אינה בונה", אבל "חוכמה" כזו אינה מתאימה לחלוטין כאן, מכיוון שעלינו להשאיר חלקים מסוימים של הצינור שלמים, וברזל יצוק הוא מתכת שבירה למדי. לכן, אם אין צורך להחליף את הגבהה, נצטרך להסיר את הטי או השקע של המאוורר (הטי קל יותר להסרה בגלל התצורה שלו).

ראשית, שחררו אותו מ-75 הצינורות שעוברים מתחת לאמבטיה, הכיור והכיור - פשוט שלפו אותם החוצה או חתכו אותם באביזר המאוורר בעזרת מטחנה.

לאחר מכן, אתה צריך לשחרר את הולם מאוורר ואם זה טי, אז השאר חתיכה של צינור 75 בו, כפי שמוצג בתמונה למעלה, כדי להקל על המשיכה. לעתים רחוקות מאוד ניתן לעשות זאת ביד ללא שימוש בכלים.

ב-95% מהמקרים תצטרכו להסיר תחילה את כל חומר האיטום מהשקע שבו הרכיב הזה הולך - זה יכול להיות שרף, מלט, טיט סיד, עופרת ואפילו סמרטוטים. יש אנשים שמשתמשים בחותך או בלפיד בשביל זה, אבל אני בדרך כלל מסתדר עם אזמל ומפרק אותו תוך 20-40 דקות.

אני לא משתמש בחום כי:

1. ראשית, האביזר לא ייצא "חם" (המתכת מתרחבת);
2. ושנית, יש מפל שלם של "טעמים" שתקבלו מהצינור.

אז, אחרי הפעמון, נסה לשחרר את העיקול עם הידיים או עם פטיש, אבל אתה צריך כל הזמן לנקות את המפרק - בדרך זו ההוספה ייצא בהדרגה. אם האביזר מתנתק וצווארו נשאר בשקע, אז זה נשבר בזהירות עם אזמל כדי לא לפגוע בקירות השקע.

פירוק הגבהה (מתקן מאוורר אחד; 2 - עדכון)

עכשיו בואו נבין כיצד לפרק את העלייה אם השכנים מתחת ומעל אינם תומכים בך (הוראות בעניין זה אינן מסופקות על ידי אף GOST או SNiP). תחילה יהיה עליך פשוט לחתוך חתיכת צינור אנכי במיקומים המוצגים בתרשים למעלה.

לשם כך תזדקק לדיסק 230 מ"מ, אבל אתה יכול להסתדר עם קוטר של 180 מ"מ, אתה רק צריך לסיים את הצינור עם פטיש. כאשר אתה חותך את החתיכה הזו, תהיה לך מנוף מצוין להתרופפות, אבל יש להשתמש בה בזהירות רבה כדי לא לפגוע בפעמון של חתיכת הצינור במורד הזרם (אם זה קורה, אז החלפת העלייה של השכן למטה תעשה תהיה על חשבונך).

סביר להניח שתצטרך לשבור את הרצפה לאורך ההיקף של הגבהה כדי לשחרר את אביזר המעבר - כך אתה מסיר לא רק את המרפק, אלא גם את המתאם הישיר. אני לא יכול להגיד לך את השלבים המדויקים כאן, מכיוון שהפרקים עשויים להתנהג אחרת.

אני יכול רק לומר שאם לא תמהרו, הפירוק יעבור בצורה חלקה. אגב, דווקא רגעים כאלה קובעים לפעמים בעיקר כמה עולה להחליף מערכת ביוב בדירה, שכן החלפה במצב הרגיל פשוט מתומחרת לפי מספר הנקודות (העלות של נקודה אחת שונה בהתאם האזור).

אם אינכם גרים בקומה העליונה, אז יש סיכוי שאחד השכנים למעלה ישתמש בביוב, גם אם תזהירו אותם (נבדק מניסיון אישי!).
לכן, הצטיידו מיד באגן - כאשר צינור חתוך בולט מלמעלה, ושומעים את הרעש האופייני של ניקוז - החליפו מיד את המיכל המוכן.
עדיף לתפוס אותם בקערה מאשר להסיר אותם מהרצפה מאוחר יותר.

עבודת התקנה

אנחנו ממשיכים לבחון איך מחליפים צנרת ביוב בדירה ובואו נתחיל עם העלייה שחתכתם (אם תשנה אותו לגמרי, אז אין על מה לדבר אפילו - פשוט הכנס טיז מאוורר והפחתות על הרצפות). כדי לבצע את המעבר תזדקק לאביזר צמצום עם שקע ברזל יצוק וצימוד, אבל צינור 110 - שני האביזרים הללו נראים בבירור בתמונה למעלה.

יש שם טבעות O, אבל ליתר ביטחון אפשר לשמן אותן באיטום סיליקון, ואם זו הפעם הראשונה, הקפידו לשמן אותן.

מלמטה, כדי לעבור לשקע של צינור ברזל יצוק, תצטרך גם הפחתה, רק שהפעם מדובר בגומי - כמו בתמונה העליונה. ואז הכל פשוט - שים את המתאם בחלק העליון כשהצימוד נדחף אליו עד הסוף.

הכנס אביזר מאוורר מלמטה (זה יהיה טי או צלב עם עיקול של 50 מ"מ), והכנס לתוכו חתיכת צינור כך שהיא תהיה קצרה יותר באורך השקע (זה מקל על ההחדרה) . לאחר מכן הורד את הצימוד כלפי מטה כך שיתפוס שני קצוות בבת אחת (אם יש צורך, יש למרוח סיליקון על האטמים) - הגבהה מוכנה.

לאחר התקנת העלייה, החלפת מערכת הביוב בדירה היא פשוטה מאוד - תצטרך להרכיב צינור בקוטר של 50 מ"מ משברים באורך הנדרש, לחבר אותם עם טיז לניקוז לחדר אמבטיה מסוים. אם אין שבר באורך הנדרש, קח חתיכה ארוכה יותר וחתך אותה עם מסור, ותחדד את הקצה בסכין כדי להקל על ההרכבה.

אל תשכח שלכל חיבור אתה צריך טבעת איטום גומי דו עלים - הם מסופקים עם הצינורות.

לחיבור הניקוז ממכונת כביסה או מדיח כלים, ניתן להשתמש בסיפון עם שקע מיוחד, כמו בתמונה למעלה, אך זה מתאים רק אם היחידה המחוברת ממוקמת בסמיכות לאמבטיה, לכיור או לכיור. אבל אם מכשיר כזה מותקן בצד השני של החדר, צינור PVC בקוטר של 32 מ"מ משמש לשקע, והכניסה לשקע של הצינור ה-50 מתבצעת באמצעות הפחתת גומי.

אם השיפוע של הצינור ה-50 במצב האופטימלי צריך להיות 35 מ"מ/מ' ליניארי, ובמצב המינימלי - 25 מ"מ/מ' ליניארי, אז עבור הצינור ה-32 אין צורך בשיפוע כלל, ואם יש צורך טכנית, אתה יכול אפילו לאפשר שיפוע נגדי. כל העניין הוא שהוא מספק ניקוז מאולץ, ולא שרירותי, של מים מהיחידה.

לפעמים ההרכבה של שברי צינורות ואביזרים קשה בגלל הזזה לקויה על טבעת האיטום, במיוחד אם אתה קונה צינורות מיצרנים שונים.
אבל יש דרך טובה לצאת מהמצב הזה - יש לשמן את האטמים עם חומר ניקוי נוזלי, וההרכבה מתרחשת ללא בעיות.

סיכום

15 ביולי 2016

אם אתה רוצה להביע תודה, להוסיף הבהרה או התנגדות, או לשאול את המחבר משהו - הוסף תגובה או תגיד תודה!